参入障壁:日本ワインの足を引っ張っているものとは?

日本ワインはごく少数ながら国境を越えて流通しているのに、なぜ世界規模で悪評を博すのを妨げているのでしょうか?

日本の農家は、何百年も前から甲州ブドウを栽培してきました。主に山梨県で栽培され、現在でも甲州の生産量の大半は食用ぶどうなどです。

ボトルに入るベリーの割合が少ないため、比較的少量であるにもかかわらず、多くの多様性を提供します。マスターソムリエのイサ・バルは昨日、ロンドンの67ポール・モールで日本の 甲州 マスタークラスを開催し、スパークリングワイン、オーク樽熟成、澱熟成スティルワイン、オレンジワインを展示しました。

「甲州をワインに例えると、2つの言葉が思い浮かびます」と、ロンドン南東部にあるミシュラン2つ星の新ホテル「トリベット」で働くソムリエは言います。1つ目は「日本のものと同じように」という正確さです。2つ目はエレガンスです。

エレガンスと精密さは、バルがワイン造りそのものと結びついています。「テロワールで最も重要なのは手です」と、彼は手のひらを掲げて言います。彼がシャルドネに例える甲州は、香りが強すぎず、さまざまなテクニックの真っ白なキャンバスになっています。「このブドウ品種は、とても多くのことができるものです」と彼は言います。

山梨県の甲州ブドウ園の大半にはパーゴラシステムが使用されていますが、より近代的なトレリス技術も使用されています。

スパークリングワインは伝統的な製法で造られるのが一般的で、日本の甲州産のオレンジワインは軽く、刺激的なタンニンがなく、ブドウの「エレガンス」を表現しています。

それでも、「ワインは主に日本の消費者を念頭に置いて作られています」とバルは言います。

日本の多国籍企業であるサントリーは、日本に3つのワイナリーを所有しています。その最も歴史的なTomi No Okaは、中国と香港にのみ輸出されています。輸出は生産量の1%未満で、年間約30,000ケースを生産しています。

日本のワイナリー、シャトー・メルシャンも同様です。英国、香港、シンガポール、米国に輸出しており、まもなくイタリアもリストに追加される予定ですが、毎年生産される67,000ケースのうち、海外に輸出されるのはわずか1%です。

シャトー・メルシャンを英国に輸入しているブティノのダン・シャープ氏は、英国のソムリエが率いるレストランへの関心が高まっていると話す。日本産ワインの問い合わせは他のどの国よりも多いというが、好奇心ほど需要は伸びていないという。

1885年に地元の領主T.フリヤによって設立されたリュミエールワイナリーは、海外への進出が進んでいますが、毎年生産される250,000本のボトルのうち、輸出は10%未満です。香港、台湾、中国、フィリピン、ベトナムなどのアジア市場や、米国、英国、オランダなどの輸出市場があります。

日本ワインはイギリスで非常に限られた量しか存在せず、価格帯は大きな障害の1つです。リュミエールは、年に数パレットしか輸入しない英国のアマトゥス社と協力しています。ワインの小売価格は1本20ポンドからで、取引では100ポンドに簡単に変換できます。

ワイン生産国としてはまだあまり知られていないが、価格は日本ワインにとって大きな「ハンディキャップ」となる可能性があるとバルは言う。

「資本主義は、あなたがどれだけ上手いかは気にしない。価格が適切でなければ、人々はそれを買わないでしょう」と彼は付け加えます。これは「安く生産できるものがない」日本の経済状況とは相容れない、と彼は主張する。

「人件費は非常に高くつきます。誰かが本当に良いものを作っても、値段を下げたくありません」

そのため、日本ワインは今でも日本で最も人気があり、 料理との相性も抜群です。

バルは、大規模な生産者が世界のワインの舞台で発展する道を開き、小規模な生産者が彼らの足跡をたどり、実験的な飲酒者を興奮させる「より個性的なもの」を作ると信じています。