アルゼンチンの白ワイン・ルネッサンス

アルゼンチンはマルベックで名声を築いたが、白ワインの大国にもなりつつある。ローレン・イーズがレポートする。

フレッシュでフローラルなトロンテスや爽やかなソーヴィニヨン・ブランから、リッチでテクスチャーのあるシャルドネやセミヨンまで、アルゼンチンは、様々な料理と相性の良い、多様で卓越した白ワインを造っており、ワイン造りの物語に新たな局面をもたらしている。アルゼンチンの地理と気候は、白ワイン生産に理想的に適している。ワインメーカーたちは、適切な場所を見つけるのに時間を要しただけなのだ。

「アルゼンチンがトップ・エンドの白ワインを造り始めてから約10年が経ちますが、この5年間で私たちが見つけた多様性は、信じられないほどのものでした」と、メンドーサにあるルカ・マレンのヘッド・ワインメーカー、アグスティナ・ハンナは言う。

現在アルゼンチンで生産されている最も革新的でエキサイティングなワインの多くは白ワインである。メンデル、カテナ、リキテッリ、スサナ・バルボといった生産者がその最前線にいる。先月にはアチャバル・フェレールが初の白ワインを発売し、さらに多くの生産者が様々な品種やスタイルを探求している。

何が変わったのか？

アルゼンチンの標高は、白ブドウ品種の栽培能力にとって基本的なものであり、ワイン生産者たちは、より高いブドウ畑を開拓することで、より安定したブドウの栽培を可能にしている。石灰質で石の多い土壌のメンドーサとウコ・ヴァレーの標高の高い畑では、生産者は酸味を保持したワインを造ることができ、ウコはアルゼンチンの白ワイン、特にアルタミラとグアルタラリーのサブ・リージョンの発展の鍵を握っている。

「アルゼンチンはとても広く、緯度によって渓谷が大きく異なります」と、著名なコンサルタントであり、メンデルの創設者兼醸造責任者であるロベルト・デ・ラ・モタは説明する。「標高3,000mの南回帰線から、標高300mのパタゴニア45度線までブドウを栽培することができる。この間には、土壌、気候、条件が非常に多様な多くの異なる谷があり、赤ワインだけでなく、特に標高の高い、あるいはよりフレッシュな条件の白ワインを精巧に造ることができる。

テロワールへの執着心と相まって、ワインメーカーは白品種に完璧に適した場所を見つけることができる。アルゼンチンはまた、接ぎ木されていないフィロキセラ以前の根に植えられた古木のセミヨン、シュナン・ブラン、トロンテス、シャルドネのストックを持つ幸運な国でもあり、ブドウ栽培の宝庫であるアラジンの洞窟となっている。

「ブエノスアイレスのCAVEホスピタリティ＆ソムリエ・スクールのディレクターで、MW候補であり、アルゼンチンのトップ・ソムリエ、パズ・レヴィンソン、ヴァレリア・ガンペール、アンディ・ドナディオの指導者でもあるフラビア・リズットは言う。"テロワールを強調したスタイルに、非常に繊細なオーク、テクスチャーと複雑さを加える澱との接触、時にはマロラクティック発酵、そして熟成の可能性-このトレンドは始まったばかりだ"

品種の多様性

トロンテスは、その中心地であるサルタのカファヤテの内外で進化を続けており、ワインメーカーたちは、フローラルな風味を抑え、トロピカルフルーツや柑橘類を主体とした新しい風味を生み出している。ロベルト・デ・ラ・モタは、シュナン・ブランのさらなる発展にも可能性を見出している。ワインメーカーは、リースリング、ピノ・グリ、アルバリーニョ、ヴィオニエ、マルヴァジア、ソーヴィニヨン・ブランといった品種にも取り組んでいる。しかし、シャルドネとセミヨンこそが、世界最高峰のブドウと競い合えるブドウとして台頭しつつある。

1970年代、セミヨンはアルゼンチンで2番目に多く栽培されていた白品種だった。ほとんどが低品質のジャグワインの生産に使われていた。マルベックの人気が高まるにつれ、2000年代頃、これらの畑の多くは放棄され、荒らされたり、植え替えられたりした。一部の原植樹は生き残り、樹齢70年以上のブドウの木もあり、ワインメーカーは古い畑を再発見し、セミヨンを復活させている。メンデルは2009年に初めて100％セミヨンを生産し、その遺産を保護するために極めて重要な役割を果たしている。

メンデルのセミヨンは、ウコ・ヴァレーの3つの異なるサブ・リージョンで、樹齢70年から80年の接木なしのブドウの木から造られる：アルタミラ、ラ・コンサルタ、サン・カルロスだ。「デ・ラ・モタは、セミヨンがアルゼンチンに適している理由についてこう語る。「標高の高いところか、とても涼しいところです。80年代以前に高密植（1ヘクタールあたり5,000本以上）で植えられた畑や、ヨーロッパでフィロキセラが発生する前、19世紀半ばにアルゼンチンに持ち込まれた古いセレクションのブドウが適している。

他の生産者には、ウコのトゥプンガトで栽培されたセミヨンをオーク樽で10ヶ月熟成させたコラソン・デル・ソルや、ウコのラ・コンサルタで栽培されたセミヨンを冷却醗酵させ、樽熟成させないロス・ポエタスのラベルを持つボデガス・アルトセドロ（ワインメーカー、カリム・ムッシによる）がいる。アドリアナ・カテナとアレハンドロ・ヴィジルのジョイント・ベンチャーであるエル・エネミーゴもまた、メンドーサ州アグレロの樹齢70年のブドウから樽発酵させたセミヨンを造っている。

セミヨンの多くはメンドーサとウコ・ヴァレーで造られているが、パタゴニアにもセミヨンを中心とした古木のブドウが豊富にあり、もともと冷涼な気候であるため、標高はそれほど重要ではない。リオ・ネグロは古木のブドウ栽培の中心地である。

ロベルト・デ・ラ・モタは、ボデガ・イ・カヴァス・デ・ワイナートで働きながら、1988年にリオ・ネグロにシャルドネとソーヴィニヨン・ブランを植えた。マティアス・リシテッリは2015年にこの地でプロジェクトを開始し、1960年代後半に植えられたブドウの木からオールド・ヴァイン・セミヨンを生み出し、ウンベルト・カナーレは1942年に植えられたブドウの木からオールド・ヴァイン・セミヨンを造っている。

シャルドネもまた、ウコ・ヴァレーにある標高の高いアドリアンナの畑で栽培されたブドウから造られた2009年の「ホワイト・ボーンズ」と「ホワイト・ストーンズ」のリリース以来、カテナが大きくリードしている品種であり、称賛を集めている。歴史的にルハン・デ・クーヨやマイプーで栽培されてきたこの品種は、典型的な高温、乾燥、日照に恵まれた土地だが、2000年代初頭以降、多くの生産者がより標高の高いエリア、特にブルゴーニュ・スタイルに近いシャルドネを生産できるグアルタラリーに畑を持つようになった。

ルカ・マレンは、異なるテロワール、異なるスタイルの3つの異なるシャルドネを生産し、何が可能かを見極めようとしている。「私にとっては、白ワインにはバランスとフレッシュさが本当に重要で、異なるアロマだけでなく、口中のテクスチャーと活力も求めています。「ここでは、より爽やかな酸味とテクスチャーを見つけることができます。酸を維持するためにマロラクティック発酵を避け、バトナージュ（澱をかき混ぜること）で口の中でボリュームを出すように努力しています ズッカルディのサン・パブロのフォシルとテラサス・デ・ロス・アンデスのグランド・シャルドネは、ドニャ・パウラのアルタルヴィアとタピスのクラシック・シャルドネと並んで、ウコ・ヴァレーの傑出した例である。

トップエンド・ブレンド

ブレンドも注目されている。先月、アチャバル・フェレールは同社初の白ワイン、アチャバル・フェレール・キメラ・ブランコ2022の初ヴィンテージを発表した。このワインはシャルドネを主体に、セミヨン、ヴィオニエ、ソーヴィニヨン・ブランをブレンドしたもので、ウコ・ヴァレーのトゥプンガトで栽培されている。スサーナ・バルボのシグネチャーは2015年ヴィンテージで初めてリリースされ、ウコ・ヴァレーのアルタミラ産のソーヴィニヨン・ブラン、トロンテス、セミヨンのブレンドで造られている。

ワインメーカーのアンドレス・ブランシャールとボルドーの生産者フランソワ・ルルトンのコラボレーションによるブランシャール＆ルルトンは、アルゼンチンの白ワインを生産する目的で2014年に設立された。ボルドー・ブレンドのコンセプトを取り入れ、ブランシャール＆ルルトンのグラン・ヴァンは、主にトカイ（ソーヴィニヨン・ヴェール）、ヴィオニエ、ピノ・グリ、シャルドネ、時にはソーヴィニヨン・ブランをブレンドして造られている。ルカ・マレンは、ソーヴィニヨン・ブランとセミヨンをコンクリートの卵で熟成させた白のブレンドを生産しており、アンフォラ、樽、花崗岩のクレーヴァーも試している。

「メンドーサにはマルベック以上の魅力があり、アルゼンチンには赤ワイン以上の魅力があることを、誰もが知るべき時期に来ています」とハンナは言う。アルゼンチンはマルベックを征服し、今は白ワインがその進化の次のステップなのです」とハンナは言う。