ドン・ルイナールのシャルドネのパレット

シャンパーニュ地方で熟成に耐える一流のシャルドネを探すとなると、コート・デ・ブランの白亜質の多い畑が注目される。しかし、モンターニュ・ド・ランスのブドウは、ルイナールのフラッグシップ・キュヴェ、ドン・ルイナールの構成において、長い間重要な役割を果たしてきた。リチャード・ウッダードがレポートする。

シャンパーニュ地方のグラン・クリュ・シャルドネの一流産地を尋ねれば、必ずと言っていいほど名前が挙がる：ル・メニル・シュール・オジェ、アヴィーズ、シュイィ、クラマン......エペルネの南に位置するコート・デ・ブランの白亜質のブドウ畑は、この地域の白ブドウ品種を栽培する場所として、長い間最も珍重されてきた。

しかし、ランスの街から南東に向かうと、ほんの数キロの間に、グラン・クリュのシャルドネのブドウ畑に囲まれる。ここはヴェスル川とTGV線に近い、半郊外の地味な村シレリーだ。南にはランス山脈とヴェルズネイの風車が見える。

シレリーはシャルドネの名産地ではないかもしれないが、メゾンを象徴するブラン・ド・ブランのキュヴェであるドン・ルイナールのブレンドにおいては、長い間重要な役割を果たしてきた。ルイナールのセラーマスター、フレデリック・パナイオティスは、その理由のひとつは歴史と地理的なものだと言う。

「ドン・ルイナールのブレンドは常にコート・デ・ブランが大部分を占めてきました。「しかし、ルイナールは歴史的にランスに位置していたため、ランスに近い畑もブレンドに含まれていた。

シレルのブドウがドン・ルイナールのブレンドに使われているのは、その背景がどうであれ、メゾンが自社でブドウを栽培し、地元の生産者からブドウを購入しているからである。結局のところ、モンターニュ・ド・ランスのグラン・クリュの中で、ピノ・ノワールよりもシャルドネの樹の方が多いのは、コート・デ・ブラン以外ではここだけなのだ。

シレリーの特徴は？コート・デ・ブランとはまったく異なるテロワールで、東向きに植えられたブドウの木が最も貴重である。

このテロワールからは、より熟したスタイルのシャルドネが造られ、アルコール度数も高く、ボディも丸みを帯びていることが多い。「モンターニュ・ド・ランスのシャルドネはより骨格があり、洗練されていないが、少し力強い」とパナイオティスは言う。「この2つの産地で勝負することは、メゾンにとって大きな財産になると思います」とパナイオティスは言う。

歴史的に、モンターニュ・ド・ランスのシャルドネ（シレルの果実、隣接するグラン・クリュのピュイジーユ、さらに南のヴェルズネイの果実）は、ドン・ルイナールのブレンドに驚くほど大きな割合を占めてきた：2002年は28％、2007年は25％、2009年は18％。

しかし、最新リリースのドン・ルイナール2010は、現代で初めて王冠ではなくコルクの下で熟成させたもので、コート・デ・ブランのブドウが90％を占め、シレルのブドウは10％に過ぎない。

その理由は、パナイオティスが言うところの収穫時の「非常に奇妙な現象」にある。2010年は8月に熱帯性暴風雨に見舞われ、ピノ・ノワールとムニエに腐敗の問題が生じたが、シャルドネは無傷だったようだ。9月のある日の午後、シレルのブドウは収穫の準備が整っているように見えた。

翌日の午前7時、彼の電話が鳴った。シレルのブドウが一晩で茶色に変色したのだ。ボトリティス菌がブドウの実に感染し始めた兆候である。「パナイオティスは言う。「私は人生で2度しか見たことがありません。「ドン・ルイナール2010には、シレリーの果実はほとんど入っていません。そのようなブドウは、たとえ良いブドウであったとしても、熟成の可能性はありません」。

幸いなことに、さらに南からの果実の品質は予想以上に良かった。「2010年のコート・デ・ブランのシャルドネは驚くほど良かった。「ワインがこれほどうまくいくとは思っていませんでした。しかし、ベースとなるワインをテイスティングし始めたとき、私は圧倒されました。"

ドン・ルイナールの焦点は、最高の畑、通常はグラン・クリュ、シャルドネにとって特別に良好なヴィンテージ、そして特に熟成能力のあるワインである。「ドン・ルイナールにとって、どのワインを選ぶかを決める要素のひとつは、熟成の可能性です」とパナイオティスは説明する。「しかし、ベースとなるワインをテイスティングする際に、それを測定するのはそれほど簡単ではありません。

「何年か経てば、その感覚はわかってくる。渋みが必要だが、悪い意味ではない。内気でありながら、その奥に複雑さと深みがなければならない。それを表現するのは難しい。多くの経験とテイスティングが必要だと思う。私は今ワインに興味はない。

コルクの下で熟成させることで、ドン・ルイナール2010はやや還元的な特徴を持つようになった。メゾンの調査によると、6年後、コルクを使用した場合の酸素の侵入は、クラウンキャップを使用した場合よりも少なく、同社は瓶詰めラインで「ジェット噴射」技法を使用し、ディスゴルジュマン後の酸化を最小限に抑えている。

しかしパナイオティスによれば、初めてこのワインを試飲する人の多くは、木のタッチも感じるという。「それはコルクです。「コルクはオークであり、オークと同じ要素をもたらしますが、それほどではありません。泡があると風味が増すので、それほど必要ないのです」。

彼はこう付け加える：「コルクにはポリフェノールがあり、タンニンもある。コルクにはポリフェノールが含まれていて、タンニンもある。例えば、ブラン・ド・ノワールのようなワインでは、それほど違いはないでしょう」。

パナイオティスは、コルクの下での熟成が複雑さをもたらしたことを認めつつも、その賢明さについては疑いを持っていない。「手作業で排出しなければならないことはわかっていましたが、それがどれほどの意味を持つのか、どれほどのコストがかかるのかは考えていませんでした。しかし、結果がそれを物語っていると思います。"