ガヴィの熟成度は？

フレッシュで若いワインの人気が高いことで知られるガヴィDOCGだが、セラーで熟成させることで恩恵を受けるワインを造ることもできる。

コンソルツィオ・トゥテラ・デル・ガヴィによれば、ピエモンテ南東部で造られるコルテーゼ主体の白ワインの約1,300万本のうち、なんと85％が輸出されており、イギリス、アメリカ、ドイツ、日本が主要市場となっている。

ガヴィ、そしてガヴィ・ディ・ガヴィ（ガヴィの町により近い場所で栽培されたブドウから造られなければならない）の魅力は理解できる-ワインは辛口でフレッシュ、心地よい柑橘類、青リンゴ、アーモンドのアロマを持ち、様々な料理を引き立てる。幅広く入手できることも悪くない。

しかし、この地域を代表する生産者の一人であるブローリア（イギリスではバークマン・ワイン・セラーズが販売）は、この地域のワインが複雑でカリスマ的な表現へと発展する大きな可能性を秘めていることを示したいと考えている。

先週、アジエンダ・ヴィティヴィニコラ・ブローリアの共同経営者ロベルト・ブローリア氏が生産者のラ・メイラーナ農園で行った1対1の垂直試飲会で、彼はガヴィの醸造学的な歴史の一部をdbに 説明した。"ジェノヴァ共和国が地中海の権力者だった頃、ジェノヴァの貴族たちは主に魚介類と白い肉を食べていたので、白ワインが造られていた。

「今日、ガヴィに対する人々の認識は、フレッシュで飲みやすいワインというものだ。

テイスティング用に選ばれた6種類のワイン、そのどれもがコルテーゼ100%からブローリアによって造られたガヴィ・ディ・ガヴィである：「ガヴィ・ディ・ガヴィはトータル酸度が高く、2つのことに適している。

コルテーゼの樹齢が高いため、比較的収量が少なく、アロマの凝縮度が高く、時の試練に耐えうる。ブローリアは、3つの谷にまたがる70ヘクタールのブドウ畑を所有しており（さらに25ヘクタールを賃借）、70年前に植えられた区画もある。

古いブドウの木を使うことの利点は、最終的な製品のためだけではない、とブロリアは言う：「自然淘汰があるから、グリーン・ハーベストをする必要がない。

また、ブローリアは樽を使用せず（「私たちはガヴィ・ディ・ガヴィの長所を強調したいのです」とブローリアは指摘し、「樽はコルテーゼを標準化してしまうでしょう」と述べている）、1980年代にはいち早くステンレスタンクを採用した。

1974年にブローリア家が初めて造ったワインで（別の名前だったが）、澱の上で6ヶ月間、週1回のバトナージュを行った2022年のラ・メイラーナから始まる。ブドウの木の平均樹齢は35年。一般的なコンセンサスは、クリーンでフレッシュ、フルーティでわずかに花の香りがするが、樽熟成の恩恵を受けるだろう、というものだった。

1953年に植樹された6haの単一畑から生まれるブルーノ・ブローリアは、創業者に敬意を表して名付けられた。2019年についてブローリアは、主にガヴィ・ディ・ガヴィの風味を変化させるのではなく、骨格を強化するために「初めて」ワインを3年間澱とともに置いたと述べている。それ以前は、通常18ヶ月間澱とともに熟成させる。この嵩上げされたボディは、このワインがこの先発展していくためのもうひとつの特徴である。

「酸味と長く塩辛いフィニッシュを味わうことができます」とブローリアは2019年について示唆した。

実際、この塩気はブルーノ・ブローリアの古いヴィンテージに顕著に残る品質である。

ブルーノ・ブローリアの次の3ヴィンテージを試飲し、ブローリアはこう語った：「'16年、'14年、'13年はどれもフレッシュですが、それぞれ異なるノートをたたき出しています」。

試飲したワインの中で、筆者もブローリアも2013年がこの日一番の出来だったと口を揃えた。

「ボトルの中で信じられないような進化を遂げています」とブロリアは主張し、ワインが醸造されてから10年の間に獲得したハチミツとアーモンドのアロマを指摘した。

また、2022年と比較して、暑すぎず寒すぎず、非常に「バランスの取れた」生育期であったと評している。

「多くの人が2014年のフレッシュさを好む。「当時は売るのが難しいヴィンテージで、みんな欲しがらなかったが、今は欲しがっている。

試飲した特定の2014年は、近隣のヴィンテージに比べて「ミネラル感」（ワインの世界では論争の的となる味覚表現）が際立って少なかった。

ワインは直線的に熟成するものではない、とよく言われる。ガヴィ（またはガヴィ・ディ・ガヴィ）も例外ではない。

「2016年を5月に試飲したが、若すぎた。複雑さに欠けていた。でも、3ヵ月後にはもっと面白くなっている。"2016年は暖かさで注目されたヴィンテージだった。

テイスティングされた最も古いワインは、ワイン造りの観点からも最も極端なものだった。2010年のヴェッキア・アンナータ（直訳すると "古いヴィンテージ"）で、3人のセラーチームが週に2回攪拌しながら、澱の上で9年間過ごしたワインだ。

ブローリアは、このワインの誕生は、熟成したガヴィ・ディ・ガヴィを愛した結果であると明かしている。"父と叔父がヴェッキア・アンナータを造ることを決めたのは、ブルーノ・ブローリアを何年も経ってから飲むのを楽しんでいたからです"。

長期間の澱熟成のおかげで、ワインにはトーストしたサワードウパンの素晴らしい香りがあり、キャラメル、蜂蜜、アーモンドの他の特徴と非常によく調和していた。塩味の後味はまだ明白で、シュール・リーにもかかわらず、新鮮な柑橘類と青リンゴの風味さえ残っていた。

2010年のヴェッキア・アンナータには何を合わせたいかと訊ねると、ブローリアは、その複雑さを考えると、熟成した、あるいは熟成したような香りのする食材と合わせるといいと答えた：「チーズとかね。白トリュフとの相性も抜群です」。

試飲した若いヴィンテージについて、ブローリアはワインの人気の起源とジェノヴァを挙げ、スパゲッティ・アッレ・ヴォンゴレのような「魚介類と合わせるために生まれた」ワインだと示唆した。

もちろん、何事にも言えることだが、時間がワインに特質を与えるのを止め、それを奪い始める上限というものがある。ブローリアは、彼が試飲したドメーヌのガヴィ・ディ・ガヴィで最も古いヴィンテージは "ファンタスティック "な1980年だったと話し、今回の試飲で得られたワインが熟成の天井を打つまでには、まだ時間がかかるかもしれないと示唆した。

今年の収穫は9月15日から20日の間に開始される予定であり、コルテーゼはブロリアの言葉を借りれば「ピエモンテで最後に収穫される白ブドウ」となる。"平年並みの降雨量 "と "平年並みの夏 "は、どちらもイタリアではますます稀な性質であり、彼は来る2023年ヴィンテージの品質について楽観的である。