マルベックのことは気にしないで...トロンテスは偉大なのだろうか？

高名なアルゼンチンのワインメーカー、スサーナ・バルボは、この国を象徴する白ブドウ品種であるトロンテスが、優れた熟成ポテンシャルを持つ上質なワインを生産できることをワイン界に説得するために「聖戦中」である。リチャード・ウッダードがその詳細を語る。

スサーナ・バルボによれば、アルゼンチンのワイン生産量の87％は赤ワインで、白ワインはわずか13％。このワインメーカーは、アルゼンチンでもトロンテスを筆頭に、世界クラスの白ワインが造れると確信している。

「バルボは言う。「アルゼンチンといえば、赤ワインやマルベックを連想する人が多いでしょう。「しかし、トロンテスに対する評価が誤っていることもある。この品種を適切に扱えば、大きな可能性があると思う。そして私たちは、この品種を使って新しいことに挑戦することを恐れない。

この "新しいもの "のおかげでバルボは、アルコール度数ゼロや低アルコールのものから、ナチュラルな甘口ワイン、高級オレンジワイン（トロンテス・デ・ライス・ナランホ）、セミヨンとソーヴィニヨン・ブランをブレンドした白ワインまで、非常に多様なトロンテス・ワインを生み出すことができた。

そしてクリオス（カファヤテとメンドーサの果実の50/50ブレンド）、さらに上流にはスサーナ・バルボ・シグネチャー樽発酵トロンテス、そして新たに加わったスサーナ・バルボ・シグネチャー限定版ブランコ・デ・グアルタラリーがある。

バルボとトロンテスの関わりは、彼女が1981年にカファヤテに到着してから40年以上に遡る（そこで見つけたワインの多くは「ひどい」ものだったと彼女は認めている）。彼女は北部で10年を過ごし、標高1,600m以上のブドウ畑で、標高の影響によって和らげられた高温（収穫期は24～26度）のおかげで、マスカットのような風味を持つ特徴的なトロンテスを造った。

畑の場所を変え、適切な植え付け材料を選んだらどうなるだろうか？2003年にメンドーサに戻ったバルボは、カファヤテのある畑から挿し木苗を調達した。

2005年にウコ・ヴァレーのアルタミラのパラヘに植樹され、カファヤテとは好対照をなしている。北部の砂地に比べてpHの低い石灰岩／石灰質土壌、標高1,200m、平均気温20～22度。カファヤテの収穫時期（3月中旬）は、アルタミラよりほぼ1ヶ月早い。

バルボは長年にわたり、収量を注意深く管理することを学んできた。メンドーサ東部では、トロンテスは放っておいても1ヘクタール当たり30～40トンは収穫できるが、アルタミラでは12月中旬に新梢と房を取り除くことで、収量を1ヘクタール当たり約8トンに抑えている。12月中旬に新梢と房を取り除くことで、アルタミラの収量は約8t/haに抑えられる。

その結果、ブラインド・テイスティングでトロンテスだと見分けるのに苦労するようなワインに仕上がったとバルボは言う。風味の特徴は、トロピカルフルーツというよりは、むしろ柑橘類に近く、時にはヴィオニエやグリューナー・ヴェルトリーナーと間違われることもある。ヴィオニエやグリューナー・ヴェルトリーナーと間違われることもある。このワインはまた、かなりの熟成ポテンシャルを秘めていると彼女は信じている。

これは、シグネチャー・バレル発酵トロンテス・ラインほど明らかなものはなく、バック・ヴィンテージは数年経った今でもかなりの活力を見せている。これは、火ではなく熱風を使って樽をトーストするという革新的な方法によるもので、あからさまなオークの風味を出すのではなく、質感と広がりを出すことを目的としている。「オークの風味は中口とフィニッシュに寄与しますが、ワインにオークの風味を感じることはありません」とバルボは言う。「トロンテスはもともと苦いのですが、苦くなりすぎず、よりバランスと口当たりの良さを求めました」とバルボは言う。

シグネチャー・ワインは、2021年のような寒い年（重さはわずか11.5％）から2019年のような "完璧な "生育期まで、この比較的冷涼な条件下でのヴィンテージの変化を非常によく表現している。イギリスでの価格は約20～25ポンドで、トロンテスとしては十分に野心的だが、バルボの最新作であるブランコ・デ・グアルタラリーの限定版は約80ポンドと、新たな高みに到達しようとしている。

「グアルタラリーはとても特別な場所で、17kmの間にウィンクラー1からウィンクラー3まで（気候的に）来ることができる。「フランスなら700kmはかかる」とバルボは言う。

標高1,300mのこの地で、バルボは古いシャルドネの木にトロンテスを接ぎ木し、2021年が商業的に入手できる最初のヴィンテージとなる。バルボによれば、この土地は「非常に寒い」のだが、朝日が差し込む北と東に面しており、石灰質の多い土壌だという。

これらのウコ・ヴァレーのワインによって、バルボはこの品種のポテンシャルに対する確信を深めた。「熟成が素晴らしいので、もっとワインをセラーに置いておくつもりです。「トロンテスが、アルゼンチンの非常に高いポテンシャルを持つブドウとして、人々の心に残るに値するワインであることを世界に示したい。私にとっては一種の聖戦のようなものです」。

バルボが樽の焙煎が少し高すぎると感じたためリリースされなかった2013年を思い出してほしい。「6年後に試飲したら、樽の香りが消えていて、ポテンシャルと品質が見えたので驚きました。トーストを高くすることはできますが、ワインを売るには5年待たなければなりません。

現在バルボは、ウコ・ヴァレーのサン・パブロGIの標高1,600mという極端な高地にトロンテスを植え、さらに限界に挑戦している。彼女は、トロンテスが熟すかどうかは "わからない "と認めているが、収量を大幅に減らせばうまくいくだろうと期待している。

バルボのトロンテス・クルセードは、もちろん他の生産者が彼女の大義に賛同すれば、さらに勢いを増すだろう。しかし、カテナ・サパタのワインメーカー、アレハンドロ・ビジルもグアルタラリにトロンテスを植えている。

では、状況は変わりつつあるのだろうか？「バルボは言う。「時間はかかるだろうし、いい土地はあまりないからね」。それはともかく、スサーナ・バルボがトロンテス、つまりアルゼンチンの白ワインをすぐにあきらめるつもりはないようだ。

スザーナ・バルボのワインは英国ではエノトリア＆コー社が販売している。