スサーナ・バルボの苦渋の増大

アルゼンチンのワインメーカーのパイオニアである彼女が、「苦すぎる」という理由で決してワインを非難しない理由と、いわゆる苦い品種をワイン業界が見直すべき理由を語る。

先週ロンドンで開催された樽発酵トロンテスの珍しい垂直試飲会で、スサーナ・バルボは、彼女がなぜ苦味のあるノートと複雑な関係にあるのかを打ち明けた。

「長年ワイン造りに携わってきた私は、苦味に対する感受性が人一倍強いので、私が味わっているワインが他の人が味わうワインと同じである可能性は低いので、苦すぎると批判することはありません」と彼女は言う。

この味覚過敏の一因は、バルボが過去30年以上にわたってトロンテスの栽培に精力的に取り組んできたことに違いない。

このためトロンテスは長年非難を浴びてきたが、適切な手にかかれば、複雑でミネラリーなシャルドネや白のブルゴーニュに匹敵する、真に特別なワインに生まれ変わることができる。

トロンテスをよりプレミアムな市場へと導くのに、バルボほど適任な人物はいないだろう。1986年、彼女はトロンテス専用の天然酵母を開発し、近年はこのブドウを使ったよりバランスの取れた表現を生み出すため、様々な樽技術を情熱的に追求している。

バルボはまた、トロンテスがかなりの熟成に耐えられることを疑いなく証明し、世界中のワインメーカーを驚かせた。

「トロンテスを熟成させるという発想は非常に新しい。

"ワインの世界の人々が、トロンテスは高貴な品種ではないと過去に私に言ったとき、それは彼らが私の子供を殺そうとしているようなものでした。"だから私は、彼らが間違っていることを証明するために、私自身の個人的なライブラリーからこの垂直テイスティングを作りました。

彼女はこう付け加えた。

彼女のトロンテスを微調整する鍵は、スサーナ・バルボのワインにおける樽の進化である。

バルボは、2006年にオーストラリアワイン研究所と共同で、樽のトーストに火ではなく熱風を使う新しい研究プロジェクトを行ったことを説明した。

アルゼンチンには協同組合はありませんが、チリにいる協同組合の友人にこの仕事のことを話したら、"これを持っているべきだ "と言われました」とバルボは言う。

彼女は2008年に自分のワイナリーで同じ技術を採用し、この優しい技術がトロンテスの「より良いバランスを達成する」のに役立ったと信じている。

「バルボは現在、トロンテスのワインに使用する樽を5つの異なる温度で加熱している。

「温度が高ければ高いほどオークの風味は強くなりますが、トロンテスを6ヶ月以上熟成させることはありません。

2016年から2022年まで、垂直試飲で紹介されるワインはすべてメンドーサの同じ畑のもので、ボルドーと同じ緯度、砂、石、粘土質の土壌に2005年にトロンテスを植えた。

バルボによれば、トロンテスは特に収量の多い品種だという。

「私たちは1ヘクタールあたり8トン以上は欲しくないのですが、アルゼンチンのトロンテスでは1ヘクタールあたり30トンも生産できるのです！」と彼女は言う。

彼女は2019年を "トロンテスにとって完璧に近いヴィンテージ、傑出した年 "と評価したが、昨年の霜で生産量の70％を失ったことを認めた。

バルボは、このトリッキーだが絶妙な白ブドウの将来について、次のように語った：「今、標高1600mに植えようとしていますが、もしかしたら、それほど高いところではブドウは熟さないかもしれません。様子を見ましょう"

現在彼女が栽培しているトロンテス（標高1150m）よりも450m以上高いアンデス山脈に登らなければならないが、バルボはこのブドウに関して新境地を開拓し続ける決意を固めている。

もしすべてのワインをスクリューキャップにできるならそうしたいが、消費者はあまりスクリューキャップに寛容ではない。

友人のソムリエが、テーブルでスクリューキャップのワインを開けるとき、コルクを抜くのと同じような儀式的感覚をもたらす方法を考案したと説明すると、彼女は皮肉な笑みを浮かべ、手首をひねって見せた：「キャップではなく、ボトルをひねるんです」。

スサーナ・バルボ・ワインズは年間4000ケースのトロンテスを生産しており、アルコールフリーのトロンテス、低アルコールのトロンテス、"糖度30g前後 "の甘口のクリオス・ラベルのスタイル、樽発酵のスタイル、トロンテスから造られたオレンジワイン、グアルタリーのユニークな畑から生まれたトロンテス、セミヨンとソーヴィニヨン・ブランをブレンドしたトロンテス主体の白ワインの7種類を造っている。