"Un mercato di bevitori": la rinascita del fruttato tedesco

Per molti anni, gran parte del fermento nei circoli tedeschi del vino pregiato si è concentrato sui grandi Riesling secchi Grosses Gewächs, ma ora l'equilibrio si è spostato verso i vini più dolci e fruttati del paese, in particolare quelli della Mosella. Richard Woodard riferisce. 

La presenza della Germania nel moderno mercato globale dei vini pregiati potrebbe non avere l'importanza di cui ha goduto storicamente, ma i grandi vini bianchi del paese continuano a esercitare una presa sui collezionisti di tutto il mondo.

L'identità vinicola della Germania è inestricabilmente intrecciata con le fortune del Riesling, e del Riesling di molteplici stili e livelli di dolcezza: dai vini "trocken" brucianti e secchi provenienti da hotspot come il Rheingau agli eiswein e ai trockenbeerenausleses (TBA) deliziosamente dolci.

Negli ultimi due decenni si è assistito all'ascesa del profilo dei vini secchi tedeschi Grosses Gewächs, ambiti imbottigliamenti, molti dei quali Riesling, provenienti dai migliori vigneti del paese, o Grosses Lages. Sebbene non sia una parte ufficiale della legge tedesca sul vino, la presenza delle lettere "GG" sull'etichetta è diventata una garanzia di qualità simile a un grand cru di Borgogna.

"Penso che nella prima metà dello scorso decennio ci sia stata meno attenzione su quelli che chiamerei i vini fermi 'fruttati' provenienti dalla Germania: i vini pregiati della Mosella di livello kabinett verso l'alto", afferma Matthew O'Connell, CEO della borsa dei vini pregiati LiveTrade e responsabile degli investimenti di Bordeaux Index.

"Invece, all'epoca c'era molta più attenzione ai vini secchi, ai Grosses Gewächs. E penso che questo si sia riflesso nell'attività di acquisto dei vini più dolci. Non credo che ci sia stato un grande aumento per la Germania nel suo complesso, ma se eri un commerciante che vendeva vini in stile fruttato, allora penso che fosse una cosa più difficile da fare. Era più facile per i vini più secchi di produttori di alta qualità come Keller".

Tuttavia, O'Connell ritiene che ci sia stato un cambiamento nel mercato più di recente. "Penso che questa tendenza si sia in qualche modo invertita verso la fine dell'ultimo decennio, e sicuramente negli ultimi due anni", spiega. "Lo slancio dietro i vini secchi sta calando, tranne che per la fascia alta. Nel frattempo, lo slancio per i vini più dolci è in forte aumento".

Tra i produttori da tenere d'occhio c'è Weingut Willi Schaefer, con sede a Graach an der Mosel – ironia della sorte, originariamente produttore di Riesling secco, ma ora molto ricercato per i suoi superlativi vini kabinett, spätlese e auslese, fermentati in grandi rovere e contraddistinti dai diversi numeri AP (sistema di tracciabilità del vino tedesco) assegnati a ciascun vino.

Tuttavia, i vigneti di Schaefer ammontano a soli 4,5 ettari, limitando i volumi e portando a concessioni diffuse per i vini di punta. "Sarebbe stato impensabile anche solo 10 anni fa", afferma O'Connell. "È un produttore che ovviamente sta ottenendo le migliori recensioni e i vini sono ora molto ambiti. Anche i vini di Julian Haart stanno diventando difficili da reperire, quindi c'è molto interesse per questo segmento".

Numerosi fattori contribuiscono ad alimentare la domanda e l'affetto per questi vini, tra cui l'essere molto adatti al cibo e avere una prodigiosa capacità di invecchiamento. Anche una serie di raccolti di buona qualità, come il 2021, ha aiutato. "Non ci sono state molte annate scarse di recente", afferma O'Connell. "Quello che abbiamo avuto sono annate con la piena diffusione dei vini in tutto lo spettro dei prädikat. Forse ci sono stati meno vini completamente dolci, ma l'aumento di interesse è stato intorno al kabinett e allo spätlese".

Questo interesse si è esteso anche ai vini "feinherb" tedeschi, una classificazione non ufficiale che indica vini non secchi (halbtrocken nel gergo più convenzionale), con livelli di zucchero residuo di circa 15-25 g/litro o leggermente più dolci.

"Se qualche anno fa avessi provato a vendere a qualcuno un vino alle erbe, sarebbe stata una prospettiva ridicola", dice O'Connell. "Penso che sia in questa parte dolce, ma non super-dolce, dello spettro in cui c'è domanda. Auslese e TBA: questa è più un'area specialistica".

Il fenomeno si estende all'arena delle aste. Un tempo, i prezzi altissimi sarebbero stati riservati ai migliori vini TBA, ma la realtà dell'offerta limitata e dell'aumento della domanda ha fatto salire alle stelle i prezzi d'asta per i vini kabinett e spätlese.

La domanda è se questo slancio sarà mantenuto e per quanto tempo. A questo proposito, O'Connell è ottimista riguardo al futuro. "Questo è un mercato di bevitori", dice. "Non c'è molto di un aspetto di investimento, quindi è uno per i collezionisti. I prezzi dei vini sono ancora così ragionevoli che le persone non hanno davvero bisogno di scendere e non tutti i vini sono super-allocati".

Ciò significa anche che il mercato non è particolarmente attivo; In altre parole, quando le persone acquistano questi vini, tendono a tenerselo stretto, il che a sua volta rende più difficile l'acquisto di vini più maturi. "E' davvero difficile reperire questa roba cinque anni dopo l'uscita", dice O'Connell. "È davvero necessario acquistare questi vini al momento dell'uscita se si vuole entrare in possesso di essi.

"La grande domanda è se l'interesse per il segmento sarà mantenuto. Probabilmente, perché è difficile capire come i collezionisti che amano questi vini possano improvvisamente allontanarsene".