Vent'anni di Clos Fourtet e delle Cuveliers

Nel 2001, la famiglia Cuvelier ha acquisito Clos Fourtet a St-Emilion, insediando Stéphane Derenoncourt e Jean-Claude Berrouet come consulenti enologi. Da allora, due decenni di annate hanno tracciato l'evoluzione del clima di Bordeaux e messo in evidenza i pregiati terreni calcarei del vigneto. Richard Woodard riferisce.

Stéphane Derenoncourt ha ricordi vividi del 2001, quando Philippe Cuvelier acquistò Clos Fourtet a St-Emilion dalla famiglia Lurton per una cifra stimata di 45 milioni di euro. "Decise di incontrare tutti i consulenti", ricorda Derenoncourt, "e credo di essere stato l'ultimo. Cuvelier disse: 'Lei è troppo giovane'.

"Avevo iniziato come consulente nel 1999, quindi la mia azienda aveva due anni. Cuvelier mi disse: 'Voglio lavorare con te, ma ho una domanda, devi decidere'".

La decisione è stata una vera e propria scelta: lavorare con Jean-Claude Berrouet (famoso per Petrus ) o con un altro consulente che, secondo le parole di Derenoncourt, non era "così filosofico".

"Ho riflettuto per circa 0,001 secondi e ho detto 'Jean-Claude Berrouet'. Ci divertiamo molto, devo dire, ed è un bene per il vino quando ci divertiamo".

Derenoncourt e Berrouet si sono "divertiti" a Clos Fourtet per oltre 20 anni, durante i quali sono stati fatti investimenti in cantina e in cantina e - cosa più significativa - c'è stata una tranquilla rivoluzione in vigna, introducendo progressivamente pratiche biologiche e biodinamiche.

Derenoncourt parla di una grande attenzione alla temperatura del terreno e della necessità di mantenere la freschezza del vino. Les Grandes Murailles - l'appezzamento di due ettari di vecchio Merlot sovrastato dal muro superstite di un convento domenicano del XIII secolo e acquistato nel 2013 - è stato incorporato nell'assemblaggio di Clos Fourtet a partire dal 2022. Nel frattempo, l'impianto di una selezione massale di Cabernet Franc a partire dal 2019 sta iniziando a funzionare.

La freschezza rimane comunque fondamentale a Clos Fourtet, che si trova in una posizione di rilievo appena fuori dalla città di St-Emilion, in cima alla sua cresta calcarea. "Parlo del fantastico calcare che abbiamo a Clos Fourtet", spiega Derenoncourt. "Non è solo argilla, è un vino elegante - ed è uno stile che vogliamo mantenere".

Le firme? Tannini gessosi, finezza, consistenza vellutata e salinità.

Una degustazione verticale delle annate 2001-2020 di Clos Fourtet illustra gli evidenti contrasti tra le stagioni di crescita; piuttosto che costruire una verticale puramente cronologica, Derenoncourt e il direttore tecnico Emmanuel de Saint Salvy hanno suddiviso i vini in "caratteri" dell'annata come segue:

• Il fresco: 2002, 2006, 2011, 2013, 2017
• Il luminoso: 2003, 2009, 2015
• L'iconico: 2001, 2004, 2008, 2012, 2014
• Eccezionale: 2005, 2010, 2016
• I giovani: 2018, 2019, 2020

I più attenti (e numerosi) avranno già notato che gli anni elencati sono solo 19; ma di questo parleremo più avanti.

Inevitabilmente si parla anche dell'annata 2022, per citare Derenoncourt, "incredibile". "Siamo stati molto stressati durante l'anno", dice. "La maturazione è arrivata molto presto - abbiamo avuto molto sole... Pensiamo che il processo di stress sia arrivato molto presto nell'anno e che la vite abbia adattato la sua produzione a questa condizione".

Tuttavia, ha richiesto una gestione attenta: abbassare le temperature di fermentazione, fare attenzione a non estrarre eccessivamente in un anno in cui le bucce dell'uva erano così spesse. "Non abbiamo estratto molto", dice Derenoncourt. "È stato fatto dalla natura, una concentrazione naturale. Per me è stato qualcosa di nuovo in termini di equilibrio".

Il risultato gli ricorda il 1982 - "quando a Bordeaux capimmo per la prima volta che potevamo fare un grande vino con la frutta matura" - e lo incoraggia a credere che il Merlot abbia ancora un ruolo da svolgere nel clima mutevole di Bordeaux.

"Sono sicuro che il Merlot può essere grande ogni anno. Ama l'argilla, ama il calcare. Se si gestisce il terreno e si comprende il clima, il 2022 dimostra la capacità di recupero del vigneto. Penso che possiamo continuare a produrre St-Emilion per alcuni decenni".

Clos Fourtet 2001-2020: commento di Stéphane Derenoncourt

Il fresco: 2002, 2006, 2011, 2013, 2017

"Forse l'annata più difficile è stata la 2002, perché dicevamo che agosto faceva la qualità del mosto, e agosto è stato terribile, senza sole... Ma c'è frutta e un po' di liquirizia. Devo dire che non mi aspettavo di avere un vino così".

"Nel 2006 abbiamo avuto un po' di diluizione e di botrite. L'obiettivo era quello di essere molto selettivi in termini di assemblaggio e cercare di trovare una buona concentrazione. Per me è una sorpresa.

"Il 2011 è stata un'annata molto strana, perché abbiamo avuto l'estate in primavera e durante l'estate era primavera. Il vino riflette questa situazione.

"Il 2013 è l'annata più difficile della degustazione. È ancora un bel vino perché è elegante, ma con gli altri vini parlo di salinità. Forse con questo possiamo parlare di acidità.

"Amo il 2017. Si può dire che è un'annata fredda. Non è molto potente e per molto tempo non è stata molto fruttata. Ma si sente il calcare di Clos Fourtet. Può invecchiare a lungo".

Il luminoso: 2003, 2009, 2015

"Questo è totalmente l'opposto: le tre annate più calde e secche. È molto interessante vedere la capacità del Clos Fourtet, grazie al calcare, di mantenere la freschezza anche in queste annate estreme".

"Certo, c'è più frutta nera, ma bisogna sapere che queste annate sono con alcol molto alto e acidità molto bassa. L'equilibrio di questi vini non sta nell'acidità, ma nella salinità del calcare".

L'iconico: 2001, 2004, 2008, 2012, 2014

"Iconico, ma allo stesso tempo molto classico. Per me questa è la definizione di un grande Bordeaux. Anche se il 2008 è stato un po' più freddo, penso che siamo nella stessa categoria di annate.

"È una particolarità di Bordeaux: questo è un luogo dove a volte abbiamo una cosa chiamata estate indiana - bel tempo, non molto caldo, giornate più corte, notti molto fredde, durante il mese di ottobre. Questo influisce sulle bucce delle uve e per noi è molto facile costruire un bel vino con molta eleganza".

Eccezionale: 2005, 2010, 2016

"Sapete che a Bordeaux, poco prima della vendita del vino, si parlava ogni anno dell'annata del secolo? A volte, forse una o due volte, può essere vero. Che cos'è un'annata perfetta? È quando possiamo avere sia una grande maturazione che una grande freschezza.

"Il 2016 è ancora un bambino: è ancora un po' chiuso e non parla molto".

I giovani: 2018, 2019, 2020

"Naturalmente è ancora molto giovane, ma è una bella trilogia [come quella del 2008-10, 1988-1990].

"Ora siamo molto soddisfatti del vino, ma dobbiamo dire che il 2018 è stato molto difficile in vigna - grande pressione di muffa, quindi abbiamo dovuto combattere in primavera, ma il sole è arrivato in agosto.

"Il 2019 è stata un'annata perfetta perché non abbiamo dovuto fare nulla in vigna: niente muffa, oidio, buona quantità, buona fioritura, buona maturazione. Quando non c'è molto da fare in vigna, è una buona annata.

"Nel 2020, devo dire che molti vigneti hanno sofferto in agosto a causa della siccità. Non è stato il caso di Clos Fourtet grazie al calcare".

L'annata mancante: 2007

"Non è stata la nostra annata preferita. Non ci sono più scorte allo château, e devo dire che questo vino ha avuto molto successo e siamo stati molto sorpresi, perché abbiamo avuto un problema di brettanomyces dopo l'imbottigliamento.

"C'è stato un attacco di brettanomyces ed era un po' "animale", ma a molte persone è piaciuto - così abbiamo deciso di vendere tutto".