Veinte años de Clos Fourtet y los Cuveliers

En 2001, la familia Cuvelier adquirió Clos Fourtet en St-Emilion y nombró a Stéphane Derenoncourt y Jean-Claude Berrouet enólogos asesores. Desde entonces, dos décadas de cosechas han marcado la evolución del clima de Burdeos y han puesto de relieve los preciados suelos calcáreos del viñedo. Richard Woodard informa.

Stéphane Derenoncourt recuerda muy bien el año 2001, cuando Philippe Cuvelier compró Clos Fourtet en St-Emilion a la familia Lurton por unos 45 millones de euros. "Decidió reunirse con todos los asesores", recuerda Derenoncourt, "y creo que yo fui el último. Cuvelier me dijo: 'Eres demasiado joven'.

"Yo había empezado como consultor en 1999, así que mi empresa tenía dos años. Cuvelier me dijo: 'Quiero trabajar contigo, pero tengo una duda, tienes que decidirte'".

La decisión fue tajante: trabajar con Jean-Claude Berrouet (de la fama de Petrus ) o con otro asesor que, en palabras de Derenoncourt, "no era tan filosófico".

"Reflexioné durante unos 0,001 segundos y dije 'Jean-Claude Berrouet'. Tenemos un montón de diversión, tengo que decir - y es bueno para el vino cuando nos divertimos ".

Derenoncourt y Berrouet llevan "divirtiéndose" en Clos Fourtet más de 20 años, durante los cuales se han realizado inversiones en bodega y cava y, lo que es más importante, se ha producido una revolución silenciosa en el viñedo, introduciendo progresivamente prácticas orgánicas y biodinámicas.

Derenoncourt habla de cuidar mucho la temperatura del suelo y de la necesidad de mantener la frescura en el vino. Les Grandes Murailles -la parcela de dos hectáreas de Merlot viejo dominada por el muro superviviente de un convento dominico del siglo XIII y adquirida en 2013- se ha incorporado a la mezcla de Clos Fourtet a partir de 2022. Mientras tanto, la plantación de una selección masal de Cabernet Franc a partir de 2019 está empezando a ponerse en marcha.

La frescura sigue siendo la clave de Clos Fourtet, situado a las afueras de la ciudad de St-Emilion, en lo alto de su cresta caliza. "Hablo de la fantástica piedra caliza que tenemos en Clos Fourtet", explica Derenoncourt. "No es sólo arcilla, es un vino elegante, y es un estilo que queremos mantener".

¿Sus señas de identidad? Taninos calcáreos, finura, textura aterciopelada y salinidad.

Una cata vertical que abarca las añadas 2001-2020 de Clos Fourtet ilustra los sorprendentes contrastes entre las estaciones de crecimiento; en lugar de construir una vertical cronológica pura, Derenoncourt y el director técnico Emmanuel de Saint Salvy dividen los vinos en "caracteres" de añada de la siguiente manera:

• El fresco: 2002, 2006, 2011, 2013, 2017
• El luminoso: 2003, 2009, 2015
• Los icónicos: 2001, 2004, 2008, 2012, 2014
• Lo excepcional: 2005, 2010, 2016
• Los jóvenes: 2018, 2019, 2020

Los más avispados ya se habrán dado cuenta de que sólo figuran 19 años; más adelante hablaremos de ello.

Inevitablemente, también se habla de la, en palabras de Derenoncourt, "increíble" cosecha de 2022. "Hemos estado muy estresados durante el año", afirma. "La madurez llegó muy pronto - tuvimos mucho sol... Creemos que el proceso de estrés llegó muy pronto en el año, y la vid adaptó su producción a esta condición".

No obstante, requirió un manejo cuidadoso: bajar las temperaturas de fermentación, tener cuidado de no sobreextraer en un año en el que los hollejos de la uva eran tan gruesos. "No extrajimos mucho", dice Derenoncourt. "Se hizo por naturaleza, una concentración natural. Para mí fue algo nuevo en términos de equilibrio".

El resultado le recuerda a 1982 - "cuando en Burdeos comprendimos por primera vez que podíamos hacer grandes vinos con fruta madura"- y le anima a creer que el Merlot aún tiene un papel que desempeñar en el cambiante clima de Burdeos.

"Estoy seguro de que el Merlot puede ser estupendo todos los años. Le encanta la arcilla, le encanta la piedra caliza. Si gestionas el suelo y entiendes el clima, 2022 demuestra la resistencia del viñedo. Creo que podemos seguir haciendo St-Emilion durante algunas décadas".

Clos Fourtet 2001-2020: comentario de Stéphane Derenoncourt

El fresco: 2002, 2006, 2011, 2013, 2017

"Quizá la añada más difícil fue 2002, porque solíamos decir que agosto marcaba la calidad del mosto, y agosto fue horrible, sin sol... Pero hay fruta y un poco de regaliz. Tengo que decir que no esperaba tener el vino así.

"En 2006, tuvimos un poco de dilución y botrytis. El objetivo era ser muy selectivos a la hora de mezclar e intentar encontrar una buena concentración. Para mí es una sorpresa.

"2011 fue una añada muy extraña, porque tuvimos verano en primavera, y durante el verano fue primavera. El vino lo refleja.

"2013 es la añada más difícil de la cata. Sigue siendo un vino bonito porque es elegante, pero con los otros vinos hablo de salinidad. Quizá con este podamos hablar de acidez.

"Me encanta 2017. Se puede decir que es una añada fría. No es muy potente y durante mucho tiempo no fue muy afrutada. Pero se puede sentir la piedra caliza de Clos Fourtet. Puede envejecer mucho tiempo".

El luminoso: 2003, 2009, 2015

"Esto es totalmente lo contrario: las tres añadas más cálidas y secas. Es muy interesante ver la capacidad de Clos Fourtet debido a la piedra caliza para mantener la frescura, incluso en estas añadas extremas.

"Por supuesto que hay más fruta negra, pero hay que saber que estas añadas son con mucho alcohol y muy poca acidez. El equilibrio de estos vinos no está en la acidez, sino en la salinidad de la piedra caliza".

Los icónicos: 2001, 2004, 2008, 2012, 2014

"Icónico, pero al mismo tiempo es realmente clásico. Esta es para mí la definición de un gran Burdeos. Aunque 2008 fue un poco más frío, creo que estamos en la misma categoría de añadas.

"Es una particularidad de Burdeos: es un lugar en el que a veces tenemos algo que se llama verano indio: buen tiempo, no muy cálido, días más cortos, noches muy frías, durante octubre. Afecta a los hollejos de las uvas y nos resulta muy fácil elaborar un vino hermoso con mucha elegancia".

Lo excepcional: 2005, 2010, 2016

"¿Sabe que en Burdeos, justo antes de que se venda el vino, solíamos hablar cada año de la cosecha del siglo? A veces, quizá una o dos veces, puede ser cierto. ¿Qué es una añada perfecta? Es cuando podemos tener a la vez una gran madurez y una gran frescura.

"El 2016 es todavía un bebé: sigue siendo un poco cerrado y no habla mucho".

Los jóvenes: 2018, 2019, 2020

"Por supuesto que todavía es muy joven, pero es una bonita trilogía [como 2008-10, 1988-1990].

"Ahora estamos muy a gusto con el vino, pero tenemos que decir que el 2018 fue muy difícil en el viñedo: gran presión de mildiu, por lo que tuvimos que luchar en primavera, pero el sol apareció en agosto.

"2019 fue una añada perfecta porque no tuvimos que hacer nada en el viñedo: nada de mildiu, oídio, buena cantidad, buena floración, buena maduración. Cuando no tienes mucho que hacer en el viñedo, es una buena añada.

"En 2020, tengo que decir que muchos viñedos sufrieron en agosto debido a la sequedad. No fue el caso de Clos Fourtet debido a la piedra caliza".

La cosecha que faltaba: 2007

"No era nuestra añada favorita. Ya no quedan reservas en el château, y tengo que decir que este vino tuvo mucho éxito y nos sorprendió mucho, porque tuvimos un problema de brettanomyces después del embotellado.

"Hubo un ataque de brettanomyces y era un poco 'animal', pero a mucha gente le gustó, así que decidimos venderlo todo".