クロ・フルテとキュヴェリエの20年

2001年、キュヴェリエ家はサン・テミリオンのクロ・フルテを買収し、ステファン・ドゥルノンクールとジャン＝クロード・ベルーエをコンサルタント・ワインメーカーに迎えた。以来20年にわたり、ボルドーの気候の変遷を描きながら、この畑の貴重な石灰質土壌を紹介してきた。リチャード・ウッダードがレポートする。

ステファン・ドゥルノンクールは、フィリップ・キュヴェリエがリュルトン家からサンテミリオンのクロ・フルテを4500万ユーロで購入した2001年のことを鮮明に覚えている。「彼はすべてのコンサルタントに会うことを決めた。キュヴェリエはこう言った。

「私は1999年にコンサルタントとしてスタートしたので、会社は設立2年目だった。キュベリエはこう言った。"あなたと一緒に働きたいのですが、質問があるので決めてください"。

ペトリュスで有名なジャン＝クロード・ベルーエと仕事をするか、ドレノンクールの言葉を借りれば「あまり哲学的でない」別のコンサルタントと仕事をするか。

0.001秒ほど考えて、"ジャン＝クロード・ベルーエ "と言ったんだ。私たちはとても楽しいし、楽しめばワインにも良い影響を与える。

ドゥルノンクールとベルーエは、クロ・フルテで20年以上にわたって "楽しんで "きたが、その間にワイナリーとセラーに投資を行い、さらに重要なこととして、葡萄畑では静かな革命を起こし、ビオロジックとビオディナミを徐々に導入してきた。

ドゥルノンクールは、土壌の温度に細心の注意を払い、ワインのフレッシュさを保つ必要性について語る。レ・グランド・ミュライユ（13世紀に建てられたドミニコ会修道院の現存する壁から見下ろす2ヘクタールの古いメルロの区画で、2013年に取得）は、2022年からクロ・フルテのブレンドに組み込まれた。一方、2019年からはカベルネ・フランの大量セレクションの植樹が始まっている。

クロ・フルテは、サン・テミリオンの町のすぐ近く、石灰岩の尾根の高いところに位置している。「私はクロ・フルテにある素晴らしい石灰岩について話しています」とドゥルノンクールは説明する。「粘土質であるだけでなく、エレガントなワインです。

特徴は？チョーキーなタンニン、フィネス、ビロードのような舌触り、塩味。

クロ・フルテの2001年から2020年のヴィンテージをカバーする垂直テイスティングは、生育期の顕著なコントラストを示している。純粋な年代順の垂直テイスティングを構成するのではなく、ドゥルノンクールとテクニカル・ディレクターのエマニュエル・ド・サン・サルヴィは、ワインをヴィンテージの「キャラクター」に以下のように分けた：

• フレッシュ：2002年、2006年、2011年、2013年、2017年
• ルミナス：2003年、2009年、2015年
• 象徴的なもの：2001年、2004年、2008年、2012年、2014年
• 例外：2005年、2010年、2016年
• 若者たち：2018年、2019年、2020年

目の肥えた（数字に強い）方はすでにお気づきかもしれないが、19年しか記載されていない。

必然的に、ドゥルノンクールの言葉を借りれば「信じられない」2022年ヴィンテージの話にもなる。「この年は非常にストレスが多かった。「私たちは、ストレスのプロセスがこの年の非常に早い時期に訪れ、ブドウの木がこの状況に適応して生産したと考えています」。

とはいえ、発酵温度を下げたり、ブドウの果皮が厚い年には抽出しすぎないように注意したりと、慎重な取り扱いが必要だった。「ドゥルノンクールは言う。「自然な凝縮感で造られました。私にとっては、バランスという点で新しいものでした」。

その結果、彼は1982年を思い起こし、「ボルドーで初めて、熟した果実で偉大なワインを造れることを理解した」。

「メルローは毎年素晴らしいワインになると確信している。メルロは粘土を好み、石灰岩を好む。土壌を管理し、天候を理解すれば、2022年は畑の回復力を示す。何十年かはサンテミリオンを造り続けられると思います」。

クロ・フルテ2001-2020：ステファン・ドゥルノンクールのコメント

フレッシュ：2002年、2006年、2011年、2013年、2017年

「8月がモストの質を決めるとよく言われたものだが、8月は日照もなくひどかった......しかし、果実味と少しの甘草がある。このようなワインができるとは思っていなかった。

「2006年は希釈とボトリティスが少しあった。目標は、ブレンドの面で非常に選択的になり、良い濃縮度を見つけようとすることだった。私にとっては驚きです。

「2011年はとても不思議なヴィンテージだった。ワインはそれを反映している。

「2013年はテイスティングの中で最も難しいヴィンテージだ。エレガントで美しいワインであることに変わりはないが、他のワインでは塩味について話す。このワインは酸味について話すことができるかもしれない。

"私は2017年が好きだ。コールドヴィンテージと言ってもいい。あまり力強くないし、長い間、あまりフルーティではなかった。でもクロ・フルテの石灰岩を感じることができる。長期熟成が可能です"

ルミナス：2003年、2009年、2015年

「最も暖かく乾燥した3つのヴィンテージだ。クロ・フルテは石灰岩のおかげで、このような極端なヴィンテージでもフレッシュさを保つ能力があるのは非常に興味深い。

「もちろん、より黒い果実味を感じますが、これらのヴィンテージはアルコール度数が非常に高く、酸が非常に低いことを知らなければなりません。これらのワインのバランスは、酸味ではなく、石灰岩の塩味で作られているんだ」。

象徴的なもの：2001年、2004年、2008年、2012年、2014年

"象徴的であると同時に、実に古典的だ。これが私にとっての偉大なボルドーの定義だ。2008年がもう少し寒かったとしても、同じカテゴリーのヴィンテージだと思う。

「ボルドーの特徴として、10月中はインディアン・サマーと呼ばれる、あまり暖かくなく、昼が短く、夜がとても寒い、美しい天候に恵まれることがある。それがブドウの果皮に影響し、エレガントで美しいワインを造るのがとても簡単なんだ。

例外：2005年、2010年、2016年

「ボルドーではワインが販売される直前、毎年世紀のヴィンテージについて話していたのをご存じだろうか？時には、一度や二度、それが真実かもしれない。パーフェクト・ヴィンテージとは何か？偉大な熟度と偉大なフレッシュさを併せ持つことだ。

「2016年はまだ赤ん坊だ。

若者たち：2018年、2019年、2020年

「2008-10年、1988-1990年のような）いい3部作だ。

「ベト病のプレッシャーが大きく、春は戦わなければならなかったが、8月には太陽が顔を出した。

「ベト病もウドンコ病もなく、量も多く、開花も良く、成熟も良かった。ブドウ畑でやることがないときは良いヴィンテージだ。

「2020年、8月は多くの畑が乾燥に苦しんだ。クロ・フルテは石灰岩のため、そのようなことはなかった。

失われたヴィンテージ：2007年

「私たちのお気に入りのヴィンテージではなかった。シャトーにはもうストックがない。このワインは成功したと言わざるを得ない。

ブレタノマイセスの攻撃があって、ちょっと "アニマル "だった。