La Loira è la prossima Borgogna

Il fondatore del Domaine Belargus, Ivan Massonnat, ha parlato con db della possibilità di sfruttare il potenziale della Valle della Loira, del particolare terroir dell'Anjou e della soluzione per combattere le gelate primaverili.

Il viaggio di Massonnat verso il vino non è stato un percorso diretto. Cresciuto sulle Alpi, il vigneto del nonno non è bastato a spingerlo in giovane età verso l'enologia: "Non ho mai bevuto vino da adolescente".

• ENTRA QUI NEI MASTER GLOBALI DELLO CHENIN BLANC

A 25 anni, l'indifferenza per il vino si è trasformata in una crescente ossessione. "Nel momento in cui l'ho visto, è iniziato il fascino", ha spiegato.

È stata la Borgogna in particolare ad attirare, e continua ad attirare, la sua attenzione: "Ha un clima più fresco, c'è un'enfasi sulle singole varietà e sulle espressioni del luogo".

Una carriera nel settore finanziario ha fornito a Massonnat i mezzi monetari necessari per acquistare una casa di campagna nella Loira nel 2006. Si è interessato alla valle per la possibilità di fare le cose in modo un po' diverso: "Questa è una delle regioni più attraenti della Francia, a differenza delle grandi regioni dove tutto è già stato fatto".

Riconosce che la reputazione della Loira per quanto riguarda i vini pregiati non è sempre stata forte, e osserva che nella seconda metà del XX secolo la regione ha virato sempre più verso i "vini glou glou". È un aspetto che ha cercato di cambiare.

Nel 2018 ha rilevato la tenuta di Jo Pithon e ha fondato il Domaine Belargus, il cui nome è un riferimento a una farfalla blu, un'allusione al suo obiettivo di "risuonare con la natura", aderendo ai principi della biodinamica.

Tuttavia, la natura non è sempre dalla parte dei viticoltori. Con le immagini del fiume Loira prosciugato della scorsa estate, db ha chiesto se la siccità fosse il principale rischio climatico, ma Massonnat ha risposto che il gelo era la "sfida più grande", a causa del fatto che lo Chenin Blanc è una varietà a germogliazione precoce.

Le gelate primaverili, come quelle che hanno causato tanti danni nelle regioni vinicole del Nord della Francia negli ultimi anni, "una volta erano molto rare", ha spiegato Massonnat. Il suo predecessore, Pithon, ha sopportato un solo episodio di gelo primaverile degno di nota, negli anni Novanta. In cinque anni, Massonnat ne ha già sperimentate due: quella dell'aprile 2021 gli è costata il 70% del raccolto in una notte.

Sebbene il Domaine Belargus stia sperimentando fili elettrici per il riscaldamento che consumano meno energia (ha definito la tradizionale soluzione antigelo delle candele "costosa, sporca e terribile per l'ambiente"), Massonnat ha insistito sul fatto che "non esiste una pallottola d'argento per combattere il gelo".

Pur concentrandosi sulla gestione delle gelate, Massonnat è anche consapevole che le recenti estati calde, che hanno favorito notevolmente la maturazione delle uve, diventeranno un problema per i produttori della Loira: "La prossima generazione dovrà fare i conti con quello che stanno affrontando le regioni meridionali".

Piuttosto che riposare sulle foglie delle viti, il team di 15 persone del Domaine Belargus sta attualmente sperimentando una serie di opzioni per garantire che le viti e i frutti rimangano sani con il caldo, tra cui nuovi sistemi di radici e diversi stili di potatura.

Nonostante i problemi che l'ambiente può porre, Massonnat ritiene che l'Anjou Noir, così chiamato per i suoi terreni scistosi scuri, sia il luogo in cui la "gerarchia dei terroir" è più evidente nella Loira.

"Non vendo Chenin, vendo vini dell'Anjou", suggerisce Massonnat, indicando l'etichetta del suo Ronceray 2020, adornata da ogni sorta di informazione tecnica sull'appezzamento, ma non sul vitigno utilizzato.

In effetti, Massonnat ha cercato di mettere l'Anjou sulla mappa, letteralmente: "In Anjou non c'era una mappa e ho pensato: "Come posso vendere 15 vini diversi da una zona senza mappa?". Così ne ho creata una".

Da un appezzamento all'altro, i vini creati dai frutti dell'Anjou Noir possono variare da leggeri, austeri e acidi, a ricchi e opulenti.

Il vino che Massonnat ha presentato all'incontro tende all'opulenza e prende il nome da Ronceray, anziché da Quarts-de-Chaume Grand Cru (l'unico Grand Cru della Loira), poiché quest'ultimo può essere utilizzato solo sulle etichette dei vini dolci. Lo Chenin Blanc secco creato su ex appezzamenti di vino dolce è la firma di Massonnat, a parte le difficoltà di etichettatura.

"Perché qui [a Quarts-de-Chaume Grand Cru] c'era già un vigneto 1.000 anni fa? Perché è ovvio. Il terroir riguarda l'ovvietà del luogo, non tutti i luoghi sono uguali: la terra piatta va bene per le carote e l'insalata, meno per il vino. Proprio questa nozione è alla base della visione del vino francese".

Gli abbinamenti suggeriti per il Ronceray includono risotto, pollo al burro e comté stagionato. "Se si esclude la carne rossa", suggerisce Massonnat, "gli abbinamenti con i vini bianchi sono infiniti".

"La gente non può sempre permettersi la Borgogna, ma i vini dei climi più freschi sono davvero ideali per la gastronomia, grazie alla loro acidità e alla minore gradazione alcolica. La Borgogna ha fatto fortuna coltivando questa fetta di mercato".

Pur mirando a creare vini che possano invecchiare per decenni, Massonnat conclude: "Non sono preoccupato del risultato finale, ma vorrei che fosse più veloce di 100 anni!".