El Loira es la próxima Borgoña

El fundador de Domaine Belargus, Ivan Massonnat, habló con db sobre el aprovechamiento del potencial del Valle del Loira, el terruño diferenciado de Anjou y la solución para combatir las heladas primaverales.

El viaje de Massonnat hacia el vino no fue una ruta directa. Criado en los Alpes, el viñedo de su abuelo no fue suficiente para impulsarle a la enología a una edad temprana: "Nunca bebí vino de adolescente".

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A los 25 años, su indiferencia hacia el vino se convirtió en una obsesión creciente. "En cuanto me fijé en él, empezó la fascinación", explica.

Fue la Borgoña en particular la que le llamaría, y le sigue llamando, la atención: "Tiene un clima más fresco, se hace hincapié en las variedades únicas y las expresiones del lugar".

Una carrera en finanzas proporcionó a Massonnat los medios monetarios necesarios para comprar una casa de campo en el Loira en 2006. Se interesó incipientemente por el valle por la posibilidad de hacer las cosas de forma un poco diferente: "Ésta es una de las regiones más atractivas de Francia, a diferencia de las grandes regiones donde todo está hecho".

Reconoce que la reputación de los vinos finos del Loira no siempre ha sido buena y señala que, en la segunda mitad del siglo XX, la región se inclinó cada vez más por los "vinos glou glou". Es algo que quiere cambiar.

En 2018, se hizo cargo de la finca de Jo Pithon y fundó Domaine Belargus, nombre que hace referencia a una mariposa azul, una alusión a cómo pretende "resonar con la naturaleza", adhiriéndose a los principios biodinámicos.

Sin embargo, la naturaleza no siempre está del lado de los viticultores. Con las imágenes del río Loira seco del verano pasado en la mente, db preguntó si la sequía era el principal riesgo climático, pero Massonnat dijo que las heladas eran el "mayor desafío", debido a que la Chenin Blanc es una variedad de brotación temprana.

Las olas de frío primaverales, como las que han causado tantos daños en las regiones vinícolas del norte de Francia en los últimos años, "solían ser muy raras", explicó Massonnat. Pithon, su predecesor, sólo sufrió un episodio notable de heladas primaverales, en la década de 1990. En cinco años, Massonnat ya ha sufrido dos: la de abril de 2021 le costó de la noche a la mañana el 70% de su cosecha.

Aunque Domaine Belargus está probando cables calefactores eléctricos que consumen menos energía (calificó la solución tradicional contra la escarcha de las velas de "cara, sucia y horrible para el medio ambiente"), Massonnat insistió en que "no hay una bala de plata para luchar contra la escarcha".

Aunque se centra en cómo hacer frente a las heladas, Massonnat también es muy consciente de que los recientes veranos calurosos, que han beneficiado enormemente la maduración de la uva, se convertirán en un problema para los productores del Loira: "La próxima generación tendrá que lidiar con lo que están afrontando las regiones del sur".

En lugar de descansar sobre las hojas de la vid, el equipo de 15 personas de Domaine Belargus está probando actualmente una serie de opciones para garantizar que las vides y los frutos se mantengan sanos con el calor, incluidos nuevos sistemas radiculares y diferentes estilos de poda.

A pesar de todos los problemas que puede plantear el entorno, Massonnat cree que Anjou Noir, llamado así por sus suelos de esquisto oscuro, es donde la "jerarquía de terruños" es más evidente en el Loira.

"Yo no vendo Chenin, vendo vinos de Anjou", sugirió Massonnat, señalando la etiqueta frontal de su Ronceray 2020, adornada con todo tipo de información técnica sobre la parcela, pero no sobre la variedad de uva utilizada.

De hecho, Massonnat se ha esforzado por situar Anjou en el mapa, literalmente: "En Anjou no había ningún mapa, y pensé '¿cómo puedo vender 15 vinos diferentes de una zona sin mapa? Así que creé uno".

De una parcela a otra, los vinos creados a partir de Anjou Noir pueden ser desde ligeros, austeros y ácidos hasta ricos y opulentos.

El vino que Massonnat expuso en la reunión se inclina hacia la opulencia y lleva el nombre de Ronceray, en lugar de Quarts-de-Chaume Grand Cru (el único Grand Cru del Loira), ya que este último sólo puede utilizarse en etiquetas de vinos dulces. El Chenin Blanc seco creado en antiguas parcelas de vino dulce es muy propio de Massonnat, dificultades de etiquetado aparte.

"¿Por qué ya había un viñedo aquí [en Quarts-de-Chaume Grand Cru] hace 1.000 años? Porque es obvio. No todos los lugares son iguales: la tierra llana es buena para las zanahorias y la ensalada, pero no tanto para el vino. Esa misma noción es la base de la visión francesa del vino".

Entre los maridajes sugeridos para el Ronceray figuran el risotto, el pollo mantecoso y el comté añejo. "Si se excluyen las carnes rojas", sugiere Massonnat, "los maridajes con vino blanco son infinitos".

"La gente no siempre puede permitirse Borgoña, pero los vinos de clima más frío son realmente ideales para la gastronomía, por su acidez y menor alcohol. Borgoña ha hecho una fortuna cultivando esa sección del mercado".

Aunque su objetivo es crear vinos que puedan envejecer durante décadas, Massonnat concluye: "No me preocupa el resultado final, ¡pero me gustaría que fuera más rápido que 100 años!".