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ロワールは次のブルゴーニュ」。
ドメーヌ・ベラルグスの創設者イヴァン・マソナ氏は、ロワール渓谷のポテンシャルを引き出すこと、アンジューの明確なテロワール、そして春の霜との闘いの解決策についてdbに語った。
マッソナのワインへの道のりは、直接的なものではなかった。アルプス山脈で育ち、祖父が所有するブドウ園で育ったマッソナは、若くしてワイン醸造の道に進むには十分ではなかった。
25歳のとき、ワインに対する無関心が、次第に執着心へと変わっていった。「ワインに目をつけた瞬間から、その魅力が始まったんだ」と彼は説明する。
特にブルゴーニュが彼の関心を引きつけ、今も引きつけている:「冷涼な気候で、単一品種と土地の表現に重点を置いている。
金融業界でキャリアを積んだマッソナは、2006年にロワール地方にカントリーハウスを購入するのに必要な資金を手に入れた。マッソナがロワール渓谷に興味を持ったのは、少し変わったことができる可能性があったからだ:「ここはフランスで最も魅力的な地域のひとつだ。
彼は、ロワールの高級ワインの評判が必ずしも高くはなかったことを認め、20世紀後半には、この地域がますます "glou glou wine "に傾いていったと述べた。彼はこれを変えようとした。
2018年、彼はジョー・ピトンのドメーヌを引き継ぎ、ドメーヌ・ベラルグスを設立した。この名前は青い蝶にちなんだもので、ビオディナミの原則を守りながら「自然と共鳴する」ことを目指していることを暗示している。
しかし、自然は常にブドウ栽培者の味方というわけではない。昨年の夏に干上がったロワール川の映像を思い浮かべながら、干ばつが気候上の主な危険なのか、とdbは尋ねたが、マッソナは、シュナン・ブランは早生品種であるため、霜が「最大の課題」だと答えた。
近年、北フランスのワイン産地で大きな被害をもたらしているような春の寒波は、「以前は非常にまれだった」とマッソナは説明する。前任者のピトンは、1990年代に一度だけ、春に霜が降りたことがある。2021年4月のものは、一晩で収穫量の70%を失った。
ドメーヌ・ベラルガスは、エネルギー消費の少ない電熱線を試験的に導入しているが(彼は、従来の霜対策であるキャンドルを「高価で、汚く、環境に悪い」と非難した)、マッソナは「霜対策の特効薬はない」と主張した。
霜への対応に注力する一方で、マッソナは、ブドウの成熟に大きな恩恵をもたらしている最近の暑い夏が、ロワールの生産者にとっては問題になることも十分に認識している:「次の世代は、南の地域が直面していることに対処しなければならない。
ドメーヌ・ベラルグスの15人のチームは現在、ブドウの木の葉に安住するのではなく、暑さの中でもブドウの木と果実が健康でいられるよう、新しい根のシステムやさまざまな剪定スタイルなど、さまざまな方法を試している。
マッソナは、アンジュー=ノワールは暗色の片岩土壌であることからその名がついたが、ロワールにおいて「テロワールの階層」が最も顕著に現れる場所だと考えている。
「私はシュナンを売っているのではなく、アンジューのワインを売っているのです」と、マッソナは2020年のロンセレーのラベルを指差しながら言った。
実際、マッソナはアンジューを文字通り地図に載せようと努力してきた:アンジューには地図がなく、"地図のない地域で15種類のワインを売るにはどうしたらいいか "と考えた。アンジューには地図がなかった。
区画によって、アンジュ・ノワールの果実から造られるワインは、軽やかで渋みと酸味のあるものから、リッチで豊満なものまで様々である。
マッソナがこの会合に出品したワインは華やかさを重視し、クワール・ド・ショーム・グラン・クリュ(ロワール唯一のグラン・クリュ)ではなく、ロンセレーの名を冠している。元甘口ワインの区画で造られる辛口のシュナン・ブランは、ラベル表示の難しさはさておき、マッソナの特徴である。
「なぜ1,000年前にここ(クァール・ド・ショーム・グラン・クリュ)にブドウ畑があったのか?それは明らかだからです。平らな土地はニンジンやサラダに適しているが、ワインには適していない。平坦な土地はニンジンやサラダに適しているが、ワインには適していない。この考え方こそがフランスワインのビジョンの基礎なのだ"
ロンセレイとの相性は、リゾット、バター風味のチキン、熟成したコンテなどがおすすめだ。「赤身肉を除けば、白ワインとの相性は無限大だ。
「しかし、冷涼な気候のワインは酸味があり、アルコール度数が低いので、ガストロノミーには理想的です。ブルゴーニュはそのような市場を開拓することで、巨万の富を築いてきたのです」。
何十年も熟成できるワインを造ることを目指しているが、マッソナはこう締めくくった:「最終的な結果については心配していませんが、100年よりも早くなってほしいですね