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波尔多 2022 期酒：苏玳和巴萨克，"卓越而多样

17 五月份2023 作者：科林-海

索泰尔讷（Sauternes）和巴萨克（Barsac）的风土似乎处于气候变化影响的前沿，在最近的年份中遭受了很大的影响。然而，我们的波尔多记者科林-海（Colin Hay）却在这个最新年份的葡萄酒中发现了卓越和巨大的多样性。

苏玳和巴萨克的期酒通常被忽视。它们在最近的年份里遭受了巨大的损失。它们的风土在很大程度上受到了气候变化的影响。口味和偏好的代代相传使它们的市场地位越来越不稳定。

如果认为 2022 年标志着某种转折点，那将是一件好事--也许确实如此。

产量有所提高，略高于十年平均水平，部分原因是对霜冻风险进行了更好的管理（更广泛地使用风力涡轮机（aéolians）和晚修剪葡萄藤是所使用的一系列武器中最重要的）。

索泰尔讷（Sauternes）和巴萨克（Barsac）的葡萄酒生产商也越来越多地将注意力转向生产独特、优质、通常以赛美蓉（Sémillon）为主的干白葡萄酒（我将单独对此进行评论）。虽然这些酒还没有作为一个独立的产区得到国家葡萄酒与烈酒局的认可，但它们已经为该地区带来了新的兴趣和年轻一代的葡萄酒爱好者。最重要的是，它们并没有影响人们对甜葡萄酒的关注，而甜葡萄酒正是这些产区赖以成名的基础。

对于这些葡萄酒而言，2022 年的年份令人着迷且复杂，评论家们已经对其产生了分歧。从纸面上看，这是一个潜在的特殊年份，由于晚发灰霉病，葡萄的浓度非常高。但部分原因是，这些葡萄酒对某些人来说几乎过于浓郁，几乎前所未有的高残留糖分需要大量的酸度来弥补。在某些葡萄酒中，这种酸度是明显存在的--这些葡萄酒确实非常出色，是我在最近几个年份品尝过的这两个产区中最好的葡萄酒之一。而在另一些情况下，酸度则明显不存在，我觉得这些酒口感沉重，有点平淡，喝起来几乎令人疲倦。当然，新鲜度和馥郁度之间的临界点是一条非常细微的界线，这在很大程度上取决于个人口味（这也是评论家们对这些葡萄酒评价不同的原因）。但显而易见的是，对于那些喜欢浓郁的肉毒菌葡萄酒的人来说，这是一个杰出的年份，这些葡萄酒非常值得列入期酒购买清单。

尽管结果可能会很好，但葡萄生长季节也并非没有困难和相关的焦虑。在肉毒菌萌发较晚、温暖干燥的气候条件恢复缓慢的情况下，葡萄的浓度达到了最佳状态，这最终回报了那些愿意冒险等待采摘的葡萄种植者的耐心。但直到 10 月的第二个星期，大多数生产商都还不清楚 2022 年的葡萄产量。

冬季干燥凉爽，春季同样干燥，气温相对较低。与该地区其他地方一样，5 月份气温急剧上升，使葡萄的抽芽、开花和坐果都在最佳条件下进行。四月初的四夜霜冻（4 月 4 日巴萨克的克里曼斯气温降至零下 4.1 度）让生产商们又一次在葡萄园里踱步不眠。不过，由于修剪较晚、更多地使用了气雾剂，再加上霜冻来得早，葡萄树在经历了凉爽的春季后仍在恢复生长，因此霜冻造成的损失有限，而且高度局部化，严重程度也低于近几个年份。夏季干燥炎热，干旱来临较早，使得葡萄在完全健康的状态下达到完全酚醛成熟（没有因霜霉病或腐烂而造成损失）。

因此，正如阿克塞尔-马尔查尔（Axel Marchal）和他的同事们在年度葡萄收成报告中所说："8月底，苏玳的干白葡萄酒已经完成了超早的采收，用于酿造甜葡萄酒的葡萄完全成熟、健康且数量充足"（笔者译）。但是，距离形成肉毒杆菌的条件还很遥远。于是，一场 "胆小鬼 "的游戏开始了。由于担心肉毒杆菌永远不会到来（2021 年的产量也少得可怜），一些庄园决定只采摘过熟期葡萄，以确保收成。然而，大多数顶级酒庄都在翘首以待，只采摘了少量的第一批葡萄（即通过葡萄藤的葡萄），采摘未被肉毒菌感染的葡萄（如苏迪罗特级酒庄约 10%的葡萄）。

幸运的是，雨水在 9 月下旬恢复，并一直持续到 10 月初。这对葡萄根瘤菌的生长非常有利。但是，雨水来了之后，却没有停止给葡萄带来第二重忧虑--在必要的葡萄干燥和浓缩之前，冬季即将来临。就在一切似乎都失去了希望的时候，太阳又回来了，而且还带来了一阵南风。当酸度开始下降时，采摘小组在葡萄园里飞快地采摘高度浓缩和大量肉质化的葡萄。

对于那些有耐心的冒险者来说，他们屏住呼吸等待葡萄孢子的形成并最终浓缩，那么，在完全成熟且已经高度浓缩的浆果上形成的葡萄孢子的高品质和纯度就是这个年份的特点。

如表 1 所示，这在产区层面上的总体影响是葡萄园的平均产量恢复到了正常水平（接近十年平均水平）。然而，鉴于该年份的复杂性，不同产区的产量差异也很大。克利芒（Climens）酒庄的最终产量仅为7.5升/公顷，苏迪罗（Suduiraut）酒庄的最终产量更低，仅为7升/公顷，而多伊桑（Doisy Daëne）酒庄的最终产量却高达18升/公顷，令人印象深刻。

	2018	2019	2020	2021	2022	10 年平均	相对于 10 年平均值（变化百分比）
*苏玳/巴萨克*	*15.7*	*13.6*	*12.3*	*3.5*	*14.1*	*13.9*	*+1.4*
玛歌	37.4	49.2	36.3	38.6	31.3	39.7	-21.2
圣朱利安	42.6	45.5	34.3	35.2	34.3	40.1	-14.5
波亚克	38.5	46.7	37.4	35.1	34.8	39.7	-12.3
圣埃斯泰夫	44.6	49.7	41.2	40.7	31.5	43.4	-27.4
佩萨克-莱奥尼昂	36.9	47.2	34.6	30.7	35.7	38.5	-7.3
圣埃米利永（GC）	39.7	43.0	36.7	27.5	41.2	37.2	+10.7
波美侯	36.2	43.0	39.8	28.9	32.3	36.1	-10.5

表 1：各产区葡萄园的平均产量（升/公顷）

资料来源：根据 CIVB 经济和研究服务处汇编的海关数据计算得出。

拉法瑞-佩拉盖（Lafaurie-Peyraguey）的残糖含量达到了惊人的 260 克/升，苏迪罗（Suduiraut）为 194 克/升，博诺夫人（Les Dames de Bonneau）为 189 克/升，而吉罗（Guiraud）的残糖含量则为 134 克/升。

这些葡萄酒令人着迷，个性各异。对于红葡萄酒来说，这是一个风土放大的年份，酿造出的葡萄酒一般都能同时反映其产区和独特的风土。而在苏玳和巴萨克，情况则大为不同。因为有如此多的植物菌特性和浓度，有些酒我都很难盲选。从某种意义上说，它们的个性几乎被淹没了。

但我们在这里需要谨慎。因为，首先，这些葡萄酒即使不完全符合个别酒庄的风格，也可能非常出色。其次，也有很多葡萄酒（包括那些残留糖分极高的葡萄酒）并非如此。

事实上，现在回想起来，我在下文中重点介绍的所有葡萄酒--但首先是 Climens、de Fargues、Sigalas Rabaud 和 Suduiraut--都只有它们才能品尝到。事实上，在某些方面，最有趣的当属 Clos Haut-Peyraguey。因为这款酒的味道就像十年前一样。2022 年，它几乎重新找回了风土的典型性，而我在最近的年份中却稍稍错过了这一点。

总之，这个年份的葡萄酒卓越而多样。