2022 年波尔多产区葡萄酒：波美侯，复杂性的研究

波美侯葡萄酒的年份复杂，如果说不尽相同的话，那肯定是复杂的--也许比其他任何主要产区都要复杂。

事实上，这种复杂性近乎完全的异质性。如果考虑到波美侯的不同风土条件，以及这些风土条件所面临的气候和气象条件，并以此为基础酿造出年份酒，那么这种复杂性也就不足为奇了。

与 2022 年的其他地方一样，波美侯也是炎热干燥--非常炎热、非常非常干燥。虽然在著名的高原上，这里拥有深厚的粘土，即使是最强烈、最持久的水土不服，也能很好地抵御，但在高原边缘及其他地区，保水性较差的砾石和沙质土壤却并非如此。我们通常用 "排水良好 "来形容这类土壤，现在看来这几乎是一种委婉的说法。这种特性往往被证明是一种优势，但今年并非如此。

2022 年，在这样的土壤上生长的葡萄很难成活。事实上，即使是在八月的酷暑中，在这片备受赞誉的高原上走一小段路，也会发现许多明显的水土不服迹象，即使是在最著名的地块上也是如此--叶片枯萎、下垂，有时甚至焦枯。压力是好事，我们经常被告知，至少到目前为止，全球变暖对波尔多葡萄园来说是利大于弊。但至少在波美侯，2022 年的气候却险些 "好过头"。

这有助于我们解释为什么这里的葡萄酒比其他左右岸主要产区的葡萄酒有更大的差异性。不过，2022 年的情况一如既往，事情并不像听起来那么简单。因为这终究不是一个高原上 "好"，高原下 "坏 "的故事。为什么呢？因为，如前所述，高原上传统的深层粘土和砾石风土上的梅洛葡萄也受到了影响。

与整个产区一样，这里的葡萄采摘日期至关重要。在清晨相对凉爽的条件下采摘葡萄的能力（因此采摘团队的规模）、长时间的凉爽浸泡以及对低于正常的酿造温度的精心控制和减少抽水也同样重要。克制和温和萃取是酿酒的关键词，这也是对那些拥有精湛技术、技术能力和昂贵酿酒设备的酿酒师的奖励。如果这三者没有巧妙地结合在一起，葡萄酒往往会缺乏重要的清新感和酸度，无法弥补酒精含量的升高，甚至会给人残留糖分的印象。它们的单宁通常强劲、质朴，有时甚至干燥，更糟糕的是，余味干燥（尤其是当酒精含量升高使新橡木桶中的原始木质单宁流失时）。

当然，这些缺点在高原上比较少见，但仍然可以找到。相反，尤其是在高原外较凉爽且曾一度不那么受人追捧的土壤上，尤其是在混酿过程中加入了更多赤霞珠的情况下，例如在de Sales（德赛尔），我们会发现葡萄酒新鲜无比、酒精度较低、完全成熟且极富波美侯特色。与近期其他年份的葡萄酒相比，这里的葡萄酒更像 2020 年的葡萄酒。

要进一步了解这款复杂的波美侯年份酒的细节，一如既往地关注气象数据是非常有趣的，尽管正如拉弗勒尔的奥姆里-拉姆（Omri Ram）今年似乎告诉大家的那样，这些数据本身的价值有限。他的意思是--这是非常重要的一点--同样的高温和干旱对不同的风土，甚至对高原本身，都会产生截然不同的影响。不过，看看大自然要求葡萄树如何应对还是很有帮助的。

表 1：年份降雨量（毫米，相对于 10 年平均值）

资料来源：根据萨图纳利亚 2022 年波尔多收成报告计算得出

表 1 给出了波美侯地区的第一部分情况，即全年主要时段的降雨量对比情况。

有趣的是，与圣埃米利永（St Emilion）和所有左岸主要产区不同的是，波美侯（Pomerol）的冬季降雨量高于平均水平（尽管大部分降雨量出现在 2021 年末）。其效果是补充了地下水位，让长势良好的葡萄树能够获得最终所需的水分，以应对即将到来的持续干旱。

比起六月份的倾盆大雨（事实上，拉弗勒的降雨量仅为30毫米），是这场大雨 "拯救了年份酒"。正如奥姆里-拉姆（Omri Ram）再次解释的那样，当时波美侯的年平均降雨量已经不足300毫米。区区30毫米的降雨根本不足以改变什么。

第二个因素也很重要。在左岸，葡萄园充分利用了旱情提前到来所带来的反常有利影响。在缺少雨水的情况下，葡萄树实际上是在地表下寻找水分，从一开始就通过缩小树冠来进行自我配给。这种情况在右岸也同样存在。但程度略轻。在圣埃米利永（St Emilion），尤其是在波美侯（Pomerol），直到 5 月和 6 月（根据 Saturnalia 的分析），干旱才真正完全显现。这加剧了水压的影响，因为它给葡萄树带来了更大的冲击。

表 2 列出了自 2018 年以来左岸和右岸所有主要产区的葡萄园平均产量。

表 2：各产区葡萄园的平均产量（升/公顷）

资料来源：根据 CIVB 经济和研究服务处汇编的海关数据计算得出。

这也是一篇很有启发性的文章。首先，它表明尽管波美侯冬季和春季的降雨量高于平均水平，但与圣埃米利永不同的是，波美侯的平均年产量受到的打击几乎与梅多克一样严重（梅多克几乎全年都处于干旱状态）。这是因为波美侯的夏季干旱非常严重。这也是了解该产区年份酒差异的关键因素。

其次，就实际产量而言，除了玛歌（Margaux）和圣爱斯泰夫（St Estèphe）产区外，波美侯的收成比其他产区都要少，原因正是如此。事实上，波美侯 2022 年的最终平均产量被十年平均产量所掩盖，而十年平均产量是所有主要产区中最低的（在过去十年中，十年平均产量也大幅下降）。

这一点既重要又令人担忧。因为这表明，虽然波美侯在最近的气候过剩中幸存下来，但它似乎比波尔多其他主要产区更容易受到气候变化引起的气候过剩的影响。与佩萨克-雷奥良（Pessac-Léognan）一样，波美侯的风土也许也不太适应气候变化。

尽管如此，2022年份的波美侯葡萄酒还是充满了异质性，与其他主要产区的葡萄酒相比，质量绝对不差。该年份葡萄酒的品质极高，其中包括我对整个年份的评价，尽管其品质稍逊一筹。

精选

让我们从顶峰开始。整个年份的葡萄酒中，我最喜欢的是一款迷人而空灵的柏图斯（Petrus）。它完全不是我想象中的那种酒，我几乎无法理解，在这个年份怎么会酿造出如此优雅、细腻、内敛、纯净的美酒--尤其是在蓝泥上100%酿造的梅洛葡萄酒。这是酿酒业的一次胜利，也是我品尝过的最好的期酒。能与奥利维尔和让-克劳德-贝鲁瓦一起在柏图斯酒窖品尝到这款酒，并由此了解到这款酒所代表的对这片神奇风土的敏感性的代代相传，我将永远珍藏。

不过，柏图斯远非 2022 年波美侯唯一的潜力之星。在我看来，勒宾（Le Pin）和拉弗勒（Lafleur）也酿造出了潜在的完美佳酿，尽管它们的个性完全不同。实际上，拉弗勒是我整个期酒品鉴中最难读的一款酒。即使在酒杯中陈放了一个小时，它的香气仍然固执地封闭着，只是微妙地暗示着它最终会选择在合适的时机向我们展示什么。但它的质地令人难以置信，几乎可以说是无重力的，单宁也非常细腻。

Le Pin在这一雏形阶段更加和谐、完整。在我的品酒笔记中，最常出现的一个词就是 "优雅"，它正是这个词的缩影，也正是这个词概括了这一年份葡萄酒的卓越之处。它迷人、微妙、清新、多维、多层次，质地如丝。这也是对梅洛的致敬。

同样，La Conseillante（康赛兰特）也非常亲切，完全符合其最近年份的特征。它拥有最华丽的花香，一如既往地宛如波美侯高原的缩影。我想我从未品尝过比这更好的年份。Vieux Château Certan（老赛丹酒庄）也同样令人欢欣鼓舞，清凉、宁静、安详的镜池中蕴藏着最纯净、最晶莹剔透的新鲜黑浆果，令人着迷。

L'Eglise Clinet同样给人留下了深刻印象--大胆、清晰、层次分明，最重要的是，单宁结构细腻，确保了其持久的口感。这款酒没有丝毫胆怯，但平衡感却恰到好处。

如今，L'Evangile似乎重新发现并完善了自己的风格，生产出的波美侯葡萄酒丰富、宽广、饱满、多层次，极具诱惑力，一如既往，但比以前更加优雅细腻。

该年份酒中还有许多其他明星酒，其中包括产区内两颗 "史上最佳 "的新星--纪尧姆-蒂安蓬（Guillaume Thienpont）的Guillot Clauzel和贝努瓦-特洛卡（Benoit Trocard）的Porte Chic。

Nénin 也酿造出了一款与其卓越风土品质完美契合的葡萄酒。这三款酒都极具价值，值得强烈推荐。

2022 年亮点

产区葡萄酒：

• 佩特鲁斯（99-100）

真的很棒

• 拉弗勒尔 (98-100)
• Le Pin (98-100)
• La Conseillante（97-99）
• 塞坦古堡（97-99）
• 埃格利斯-克利内（96-98+） L'Eglise-Clinet (96-98+)
• L'Evangile (96-98)
• 芙蓉-佩特鲁斯（96-98）
• 勒盖（96-98）
• 感想（96-98）
• 特罗塔诺（96-98）
• La Violette（96-98）

超值之选：

• 吉约-克劳泽尔（95-97+）
• 内宁（93-95）
• 别致之门（93-95）
• 德 Sales（92-94+）

有关波美侯葡萄酒的完整品鉴笔记，请点击此处。

请点击链接查看 db 的2022 年期酒报告，以及有关玛歌、圣朱利安、佩萨克-雷奥良和格拉夫红葡萄酒和白葡萄酒、圣爱斯泰夫和上梅多克、波亚克、波美侯、圣埃米利永和索泰尔讷的逐产区评论（链接随时更新）。

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