古いブドウの木、新しい思考:30歳のトーブレック

カルト的なワイナリーであるトーブレックがバロッサに設立されてから30年が経ち、その間に所有権からブドウ栽培、ワイン造りまで、多くの変化がありました。しかし、その中でも、地球上で最も古いブドウの木の品質を表現するという中心的な精神は残っています。 リチャード・ウッダード が報告する。

「温暖な気候でリッチなアルコール度数15%のバロッサ・シラーズをコルクで作っています。それは機能しているはずのすべてに反していますが、機能しています。5年前、10年前よりも忠実な顧客が増えています」

トーブレックのチーフワインメーカー兼ゼネラルマネージャーのイアン・ホンゲルの声に皮肉な反抗のヒントを見つけた場合、1994年の設立以来、この高く評価されているバロッサの生産者はほとんど変わっていないと結論付けることができます。しかし、それは大きな間違いです。

この30年間は、ことわざのジェットコースターのような乗り物を提供してきました:デイブ・パウエルとクリスティン・パウエルの下での初期の成功は、1999年にワイン ・アドヴォケイト 誌によって絶賛されたランリグ(1996年)のセカンドヴィンテージのみでした。2000年代初頭のパウエル夫妻の結婚生活の破綻により、トーブレックは管財人の管理下に置かれることになった。アメリカの実業家ピート・カイトは2008年にトーブレックを買収しました。2013年、デイブ・パウエルは辛辣で公然と事業から撤退しました。

あの不愉快なエピソードから10年以上が経ち、トーブレックの新たな時代が今、しっかりと確立されている。ホンゲルは、2年前に同じ異動をしたブドウ栽培家のナイジェル・ブリーシュケに続いて、ピーター・レーマンで18年間過ごした後、2017年にワインメーカーとして加わりました。それ以来、2人がもたらした変化については多くのことが語られていますが、彼らの努力の最も明白な成果は、新しいトーブレックワインの形でもたらされます:フォアベア。

干ばつに見舞われた2019年ヴィンテージでスタートするフォアベアは、バロッサの南西隅にあるリンドックにあるトーブレックの旗艦ヒルサイドヴィンヤードにある12列のもつれて放置されたシラーズのブドウの木を10年近くかけて作り上げた集大成です。

この由緒ある区画は、1850年頃に創業者のスプリングベット家によって、家と小さなワイナリーと一緒に植えられました。しかし、2015年にブリエシュケが到着する頃には、ブドウの木はすっかり荒れ果てていました。

「10年という長い道のりでした」とホンゲルは言う。「葡萄の木を復活させ始めましたが、大変な作業でした。これらのブドウの木から素晴らしいワインが生まれなかったのは、彼らが愛情を注いでいなかったからです。しかし、その後、バランスを取り戻し始め、2017-18-19 年には、私たちはそこにいると思うと言いました。」

「そこ」は、初めのうちは、未知の終着点だった。「それで何をするかはよくわかりませんでした」とHongell氏は認めます。「まず第一に、私たちはそれが本当に古いことを知っていました。ですから、第一に、それを尊重し、それを大事にしましょう。それが私たちのDNAに刻まれているのです。その後、徐々にサイトが改善されるのを見ました...ナイジェルにとって、それは誇りのプロジェクトでした」

2019年は、バロッサで306日連続で雨が降らず、干ばつに見舞われ、収穫量が激減する厳しい年となりました。その文脈では、フォアベアの高揚した芳香、赤い果実の特徴、かすかにハーブのエッジは、啓示のようなものであり、ホンゲルは、丘のふもとにある区画の場所、より深い土壌、そしてより高いレベルの天然の下層土壌の水分に起因していると考えています。

ランリグは、より薄く、斜面の上にある土壌と、6つのブドウ園(3つのトーブレック所有、3つの生産者所有)の果実を組み合わせているという事実を考えると、多くの点でRunRigとは対照的です。RunRigがブレンドによって複雑さを構築するエクササイズであるのに対し、The Forebearは原産地とブドウの樹齢を究極に表現しています。

過去10年間のすべての変化にもかかわらず、トーブレックはより多くのワインを作るという点で落ち着きのない革新者ではないため、それは例外でもあります。ホンゲルは、彼がビジネスに参加して以来、ワイナリーは新しいタンクを1つも購入しておらず、すでにあるものを取り入れ、それを改善することに真正面から焦点を当てていると考えています。

最も大きな変化の1つは、セラーへの温度管理の導入であり、以前は熟成したワインが「許容可能な温度」に保たれていなかったとホンゲルは言いますが、ブドウ園の開発はゆっくりとした継続的なプロセスであり、徐々に改善されています。

Hongell氏は、合成原料の排除、剪定の変更、土壌管理、「昔ながらの耕起と燃やす考え方」からの最小限の耕起への移行、水管理のより深い理解、数万立方メートルの堆肥の使用など、「重要な」変化のリストにチェックを入れています。「葡萄畑を変えたり、土壌を変えたりするのは本当に時間がかかり、毎年少しずつ増えています」と彼は言います。

細部へのこだわりはワイナリーにも及んでおり、きめの細かいフレンチオークに重点が置かれ、過去の「よりインパクトのある派手な」熟成哲学は少なくなっています。コルクも細心の注意を払って(そして少なからず)選びます。

あまり具体的ではありませんが、ホンゲルはトーブレックに入社した際の使命として見たものを要約しています - 「ワインを『トルブレッキアン』にするものにしがみつきたい、そして物事をより良くしようとしています」。つまり、ワイナリーのかなりの範囲で品質の一貫性を達成し、各ワインの個々の品質を探すことを意味しました:「どこで果実を採取できるか、ワインとブドウ畑に最も適したものは何ですか?それぞれの現場を本当に理解しているのです」

これは現在進行中のプロセスであり、ローヌにインスパイアされた新しいブドウ品種、例えば赤ワイン用のカリニャン(異なる果実味)やクーノワーズ(塩と胡椒のスパイス)など、トーブレックのブドウ園に導入されていることは明らかです。そして、クレレット(「緑っぽさのために-多くのバロッサの白は黄色い果実を持っています」)とグルナッシュブラン(「力強さと複雑さ」)は白です。

しかし、新しい収穫がもたらす教訓という点でも。「毎年、うまくやらなきゃいけない年が減っていく」と、現在36のヴィンテージを持つベテランのホンゲルは言う。「昔の仲間を見て、彼らの過ちから学び、正しいことをしようと...毎年ヴィンテージを終えて、来年何ができるかを常に考えています」

「新しい」ブドウ品種の約束は気候変動の幽霊を呼び起こしますが、ホンゲルは、その現実を否定しない一方で、それが気晴らしになることを望んでいません。「(気候変動を理由に)品種や台木を変える必要はないと思います」と彼は主張する。「こういうことはいつもあった。つらいよ」

確かに難しい。バロッサとその周辺地域の生産者が、ワイン消費量の減少、ブドウ価格の急落、契約のキャンセルなど、間違いなくこの世代で最も厳しいビジネス環境に直面している現在、困難な栽培条件は有毒な混合物に拍車をかけています。

トーブレックは、ホンゲル氏によると、生産者への価格を維持しているが、この地域の他の地域はより「日和見主義的」であることを認めており、南オーストラリア州のこの地域でブドウの木が175年近く栽培されてきたとしても、農業は依然として脆弱で、時には残酷な生計を立てる方法であることを思い出させてくれます。

「ロマンチックにしたい人もいます」とホンゲルは言います。「それに対して私はこう言います。『お前は馬鹿だ』と。それはf **キングハードです。ある日目が覚めてワインを造りたいと思ったら、自分が直面していることを理解してください。取引をする時が来るまで、みんなは友達だよ」そして、それは変わっていません - トーブレックが30年前に設立されて以来、そして19^世紀半ば にフォアベアのブドウの木が地面に埋もれて以来。

トーブレックの2023年のリリースプログラムは、RunRig 2021、The Laird 2019、The Forebear 2019など、2021年と2022年のヴィンテージのワインを多数カバーしています。詳細は、英国の輸入業者Fellsから入手可能です。