2024年、ワイン愛好家は何を飲むのか？

予算が乏しく、次の給料が不透明な場合、失敗は許されない。2024年に向けて戦略的なワイン購入を計画する小売業者やレストラン経営者が直面しているのは、そうした状況なのだ。キャスリーン・ウィルコックスがレポートする。

Wine & Spirits Wholesalers of Americaの最新データによると、ワインの販売量は8.4％減少し、ワインの価格は上昇傾向にある（ナパ・ヴァレーのボトルワインの平均価格は108ドルで、前年比17ドル上昇）。

たいていの場合、「ワインのトレンドは何か」という予測に耳を傾けることは、海辺の小屋でタロットカード占いに人生のアドバイスを求めるのと同じように、正真正銘の啓示を受けるような気がする。しかし今年は、経済的な必要性から、バイヤー側がより真剣で分析的なアプローチを取ることが正当化されている。

ソムリエ、ワイン・ディレクター、インポーターに話を聞き、彼らが何を仕入れているのか（そして仕入れていないのか）を探った。

代替バブルの買い置き

シャンパーニュの売上は、極端な成長を遂げたエキサイティングな時期を経て、最近になって失速した。12月までのフランスにおけるシャンパーニュの売上は前年比20％減という驚異的な数字を記録し、2023年上半期の出荷量は前年比4.7％減となった。

アイルランドのCashelのような、文字通りの宮殿ともいえる高級店でさえ、代替の一杯を求めている。

「私はシャンパーニュとブルゴーニュワインが大好きなんです」とカシェル・パレスのソムリエ、ファラ・スキャンランは言う。「でも、ビショップス・ブッタリー・レストランのテイスティング・メニューでは、イギリスのスパークリングワインやクレマンなど、伝統的な製法で造られたワインをお出ししています」。

サンフランシスコのUngrafted SFとGluGluのパートナーでマスター・ソムリエのクリス・ゲイナーは、来年は「美味しくて手頃な価格の発泡酒」がメニューを支配することになるだろうと予測している。

「カリフォルニアのスパークリングワインは、通常栽培されているブドウ以外のブドウを使った新しいスタイルのワインが人気を集めるだろう。「カリフォルニアでピノ・ムニエやリボッラ・ジャッラがもっと出てくることをとても楽しみにしていますし、その先頭に立つ生産者やワインメーカーをサポートするのが大好きです」。

高級NAを仕入れる

確実に売れている数少ないワインのカテゴリーのひとつが、ノンアルコール・低アルコールカテゴリーだ。市場調査会社360 Market Updatesのレポートによると、世界のノンアルコールワイン市場は2022年に14億6900万ドルとなり、2028年には年平均成長率20.72%で4.55ドルに達すると予想されている。

バークシャーにある金ぴか時代の邸宅を改装した超高級レストラン「セージ＆スパロウ」では、ソムリエのマイケル・コンソリーニが、アルマン・ルソー、DRC、デュジャック、オーパス1などの深いワインセラーをすでに所有しているが、15品のコースメニューに合わせるために、さらにNAを導入する予定だ。

「アルコール除去ワインを含め、アルコールフリー製品の品揃えを意欲的に増やそうとしています」とコンソリーニ氏は言う。

フォーマルでないスペースでも、ノンアルコール・ワイン・プログラムが増えている。カリフォルニア州ロスアラモスにあるミシュランの星を獲得した「ベルズ」をはじめ、複数のワインリストを監督するコンパニオン・ホスピタリティの飲料ディレクターで、活気あるビール＆ワインバー「ジ・アザー・ルーム」のオーナーでもあるエミリー・ブラックマン氏も、NAに傾倒している。

「食事と一緒に多様な飲み物を楽しみたいという非飲酒家の人口は増えています」とブラックマンは言う。

南米のワインを買い込む

南米もまた、売上が伸びている幸せな国である。ウルグアイワインの海外貿易マネージャー、マルティナ・リッタによれば、過去6年間で、ウルグアイワインの対米輸出量は57％増加した。

ニューヨークのフラットアイアン・ワインズ＆スピリッツのエデュケーター兼セールス・マネージャー、アニー・エドガートンは、2024年に向けて仕入れをしており、この国のワインに対する関心が全体的に高まっていることを指摘している。

「ウルグアイは、棚やワインリストで正当な位置を占めるようになりつつある」とエドガートンは言う。「南米産の少量生産で高品質なワインに対する注目度は高まっている。

ミトス・ワイン・インポートの創設者であるクリストファー・スタドラーは、「ウルグアイ産ワインに特化した唯一のインポーターとして、私はイベリコに特化したインポーターの間で好奇心が高まっているのを観察してきた。スペイン中心のセレクション・デ・ラ・ヴィーナは、今年初めてウルグアイの生産者を紹介し、さらに拡大しようとしている。"

2023年、スタドラーがレストランやバーで販売したウルグアイのトップセラーはタナとアルバリーノで、売上の約85％を占めた。スタドラーは、これらのワインの多くが低いアルコール度数であることが成功の一因であるとしている。

「私のセレクションの大半はアルコール度数13％未満で、主に11～12％です」と彼は指摘する。ウルグアイの冷涼な気候のおかげで、多様なブドウが低い潜在アルコール度数で熟すことができ、特に若い消費者やブティック・ワイン・ショップで人気を博しています」。
特に若い消費者やブティック・ワイン・ショップに人気がある。

アメリカの代替産地を仕入れる

クラシックなカリフォルニアワインの価格が高騰し、"地元産を飲みたい "と思う人が増えるにつれ、多くの人がより遠く、場合によってはより近くに目を向けるようになった。

「レストランやホスピタリティを専門とするムーツ・コンサルティングの代表、レイフ・ガベル氏は言う。「ヴァージニアや大西洋中部のような新しいワイン産地は、身近で手に入れやすい価格帯のワインに参加しているという感覚を人々に与える。

セイジ＆スパロウのコンソリーニ氏によれば、セイジ＆スパロウでは樽ワインのセレクションも広げており、ブルゴーニュ、ナパ、ボルドー、シャンパーニュといった "偉大な産地 "以外にも、フィンガーレイクやコロンビアヴァレーなど、料理との相性を考えて自ら選んだワインを揃えているという。

オレンジ・ワインで対決

オレンジワインは相変わらず賛否両論あるようだ。

オレンジワインの売上は、2023年には30％増加しました」と語るのは、スティームボート・スプリングス（コロラド州）で『Yampa Valley Kitchen』、『Bésame』、『Mambo's Italiano』を経営するレストラン経営者、ハンナ・ホプキンス氏だ。

「オレンジワインの需要は非常に高く、それは今後も続くと思います」。ビバリーヒルズの『Sushi Note』と『Sushi Note Omakase』のドリンク・ディレクター、イアン・ローキー氏も、「複雑な表現が求められる中、オレンジワインは支持され続けている」と同意する。

ロゼに傾倒していた人々は今、もう少しテクスチャーがあり、ユニークな風味を持つものを求めている」。

しかし、L.A.のメラニー・ワイン・バーのスティーブン・シェリーのように、オレンジワインにちょっとした逆転現象を見る者もいる。「低亜硫酸塩、オーガニックやバイオダイナミック農法、野生酵母による発酵などです。数年前のオレンジワインと同じように、今、人々はこのカテゴリーをより探求しています」。

自然派ワインで勝負

そう、「ナチュラル」、別名「ナッティ」ワインの成長である。ワイン界で最も愛され、嘲笑されるカテゴリーである。

スパゴ・ビバリー・ヒルズのソムリエ兼ワイン・ディレクターであるマット・ドゥーレ氏は、ワイン業界におけるあらゆるナッティなものへの愛着は限界に達していると予測する。

「人々は自然派ワインというカテゴリーに夢中になった。

私の好きなワインのいくつかは自然派ワインに入るだろうが（パオロ・ボー、ガネヴァ）、それらは自然な "ファンク "があるというよりも、場所の感覚を伝えることに重点を置いている」。

自然派ワインが独自のカテゴリーとして進化するにつれ、品質への期待も高まり、"ブームに便乗したワインの一部 "が淘汰されるかもしれないと、デュレは予測する。

ブラックマンも同意見だが、"L.A.出入り禁止 "になるかもしれないという心配の声もある。

"ナッティ・ワイン "の熱狂は、ワインの欠点を容認する風潮を生み出した。"意図的介入 "が "無介入・低介入 "に取って代わるかもしれません」と彼女は言う。

期待しているよ！

伝統的なウルトラ・プレミアムからの脱却

ベルトの締め付けが厳しくなる中、多くのワイン愛好家が、市場で最も高価なボトルをセラーに並べないという選択をするのは必然なのかもしれない。

「ヴァイン・ホスピタリティでワイン＆スピリッツ・ディレクターを務めるセリーナ・ハーキーは言う。"I
2024年には高級ワイン部門の人気は落ちると予想しています」。

ガベルは、特にブルゴーニュに注目している。

「ブルゴーニュはファン層を失いつつあると思います。「ヴィラージュ・レベルのものでさえ、1杯30ドルも取らなければ、バイ・ザ・グラスで出すには高すぎる。フランスのピノに対する愛情は決して衰えることはないと思いますが、特別な時にしか飲まれなくなるか、アルザスのような他の産地で求められるようになるかもしれません」。

2024年、世界中のクリスタルゴブレットにブルゴーニュは減り、ウルグアイが増えるのだろうか？それを言うのは難しい。しかし、これまで通り、誰もが最も希望に満ちた予想をすることを止めることはない。

「2024年は消費者にとって冒険の年になりそうです」とエドガートンは言う。「馴染みのないブドウ、場所、スタイルに対して、人々はもっとリスクを取る準備ができていると思います。これには確かに手売りが必要ですが、ソムや商人たちはこのシフトを待ち望んでおり、準備が整っているように感じます」。
このシフトを待ち望んでおり、準備が整っているように感じます」。