2020年の山火事から不死鳥のように蘇ったキンスマン・イーズ

2020年にナパの山火事がもたらした壊滅的な影響により、ナパのブティック生産者であるキンズマン・イーズは危うく屈服するところだったが、ナイジェル＆シェイ・キンズマン夫妻の粘り強さと、彼らのテロワールに焦点を当てた単一畑のワインが短期間で築き上げた支持は、大きな強みであることを証明した。

ナイジェル・キンズマンとシェイ・キンズマン夫妻によると、2020年にナパ全域で発生した山火事は、「さまざまな面で」夫妻に影響を与えたという。オーストラリア出身で、10年間ナパ・ヴァレーに住み、働いてきた二人は、山火事の最中、セントヘレナの自宅から2週間避難していた。

シェイが指摘するように、"私たちはオーストラリア人ですから、煙がブドウに与える影響についてかなりの見識を持っています"。

しかし、アンティカ・テラのワインメーカー、マギー・ハリソン（Maggie Harrison）が提供した小さな区画のシラーと、別のラベルのシュナン・ブランをボトリングした。投資家もいないので、2023年のキャッシュフローはとてもとても重要でした」。

しかし、彼らのプレミアムで熟成に値するカベルネの人気は高く、チームは熱心なバイヤーの支持を得ることができた。

私たちのクライアントの多くが私たちにメールを送ってきて、"どうしたらいいのか？私たちは、あなたたちが本当に大きなギャップを抱えていることに気づいていますが、あなたたちの成功を見届けたいのです」とナイジェルは説明する。「私たちにできることのひとつは、リリースを前倒しすることでした。そこでシェイは、以前に購入したことのある人だけに将来のリリースを提供することにしたのです」ナイジェルは説明する。

その結果、以前キンスマン・イーズから購入していた顧客の94％が、その割り当て分を全額支払ってくれた。シェイは、これが「資金繰りがうまくいかなかった年の1回限りの解決策」であったと認識しているが、これはワインとその顧客に対する大きな信頼の証である。

二人は2016年から自身のラベルでシングル・ヴィンヤード・ワインを造り始め、2019年にワインをデビューさせたばかりだが、なぜこれほど短期間でこれほど強い支持を確立できたのだろうか？

ナイジェルは、オーストラリアのトップワイナリー（ペタルマ、カレン・ワインズ、 マウント・ランギ・ギラン）で働いた経験があり、トスカーナのトライーニ・エステートでは ミッシェル・ロランとともに働き、ナパに移ってからはアラウホ・エステート・ワインズでワインメーカーを務めた。一方シェイは、ホスピタリティ産業、ワイン流通、そしてナパのカルト生産者であるアブレウ・ヴィンヤーズのゼネラル・マネージャーとしての経験があり、彼のスキルを完璧に補完している。ワイン造りに対する彼らの独立心と抑制されたアプローチは、ナパ・ヴァレー内のテロワールの多様性を際立たせ、ポートフォリオの各ワインの強い個性を引き出している。

何よりもキンスマン・イーズは、2人が情熱を注ぐ特定の単一畑のブドウ畑にこだわっており、夢は自分たちの畑とワイナリーを持つことかもしれないが（「朝起きて、コーヒーを片手にベッドから起き上がり、ワイナリーまで歩いて行って、ポンプオーバーをして、その日1日を始めることほど素晴らしいことはない」とナイジェルはつぶやく）、ナパの土地のコストは法外だ。しかし、果実の供給源は "重要 "であるため、彼らは自分たちのビジョンを共有し、ナイジェルが畑で大きな独立性を発揮できるような生産者や畑の所有者としか提携しない。

「私たちが求めているスタイルと品質を達成するためにチームとして協力し合えるよう、オーナーや栽培家が本当にパートナーであることが本当に重要なのです」と彼は説明する。「私たちができることは、畑で行っていることを最大限に生かし、厳選してワインを選ぶことです」と彼は説明する。

彼は言う。"実際のワイナリーにいる時間よりも、ブドウ畑にいる時間の方が長いかもしれない、いや、少なくとももっと長い時間を過ごしたいワインメーカーの1人だ"。

「ワインメーカーは、ワイナリーに持ち込まれたブドウに2～3パーセントのクオリティを加えることができると信じている。

とはいえ、ワイナリーで気を配り、「一歩下がって果実に任せる」タイミングを知ることが重要だ。

「最終的には、彼らのありのままに任せるしかないのです」とシェイは指摘する。「ナイジェルは樽の使い方にとても慎重で、大げさなスタイルのカベルネは造らない。私たちのワインは美しいフレッシュさを反映し、本当に、本当に、そのワインが生まれた場所を物語っています」。

テロワール重視

ブドウは4つの畑から収穫される：オークヴィルのヴァイン・ヒル・ランチ、ダイヤモンド・マウンテンの旧レヴェリー・ヴィンヤード、ヨントヴィルのスリーピング・レディ・ヴィンヤード、そして30年以上にわたってアラウホ・エステートのカベルネに貢献してきたカリストガのジースリン・ヴィンヤードである。

ダイヤモンド・マウンテンのRhadamanthus、スリーピング・レディのAnjea、そしてジースリンのLa Voleuse de Chagrin という3つのキンスマン・イーズのワインのテイスティングは、事実上「テロワールの研究」である。「3つの異なる土壌と3つの異なる気候の違いがよくわかります」。

ダイアモンド・マウンテンにある珍しい立地（西向きの畑が多い中、東向きの畑は日当たりが良い）は「注目に値する」とナイジェルは言う。ブドウ畑は、89年と90年に植えられたカベルネのクローンのヘリテージ・セレクションが植えられている。

「ワインの骨格はかなりタニックになりがちですが、カリウムの高い土壌のため、ワインのpHがやや高く、中盤の濃厚な味わいには明らかな甘みが感じられます」と彼は言う。「ワインメーカーとしては、ワインに骨格やストラクチャーをたくさん入れることができる一方で、味わいは高めでジューシー、かなり濃厚になる。また、この場所は森に囲まれているため、野生のセージの影響を受けている。

ヨントヴィルの土壌は "まったく違う"。砂利が多く、谷底のハイウェイに近づくにつれて粘土が多くなり、乾燥すると破砕する。また、ナパにしては古い畑で（オーストラリアの基準ではないが、とナイジェルは指摘する）、ナパ・ヴァレーの南端に位置し、サンフランシスコ湾に近いため標高が低く、より北に位置するダイヤモンド・マウンテンよりも「畑に長く留まる」傾向がある。

ラダマンサスが「美しいダークフルーツと、驚くほど乾燥した香ばしいハーブの風味」を持ち、「口の中でゆったりとくつろぐような味わいで、タンニンのレベルは高いが、タンニンの質はずっと繊細だ」のに対して、アンジェアはかなり渋く、より直線的で、美しく骨格があり、非常にエレガントだとナイジェルは主張する。

アンジェには黒い果実の特徴もあるが、「赤みがかったシャキシャキとしたフレッシュさの方が強い」とシェイは付け加える。「そして私たちはいつも、この美しい香りとほとんどトルコの喜びのような特徴を認識しています」。

一方、ジースリンの畑は、アイゼルの畑に連続し、すぐ隣接しているわずか1.3エーカーの小さな畑だ。これらの畑は以前、ナイジェルが2010年から2015年の間働いていたアラウージョ・エステートが借りていたが、2018年からはオーナーと大の仲良しになったナイジェルとシェイに供給している。ブドウ畑はシモンズ・キャニオン・クリークのほとりにあり、川は何百年もの間蛇行し、「カンタロープほどの大きさ」の石畳を残し、ブドウの木は「川の岩と砂、それ以外には何もない」状態で育っているとナイジェルは言う。

しかし2020年、チームはジースリンの畑を植え替えるという苦渋の決断を下した。それは煙害のためではなく、「まったく煙たくなかった」とナイジェルは説明する。来年は最初の小作が行われる予定だ。

「アイゼル・ヴィンヤードとの歴史と、カベルネ・クローン（セント・ジョージ台木のアイゼル・クローン・カベルネ）が大好きなので、このワインが戻ってくるのを楽しみにしています」とナイジェルは説明する。「とても骨格のしっかりしたワインができるんだ。それが僕の好みなんだけど、とても繊細で優しい骨格なんだ」とナイジェルは説明する。

有機的成長

品質にこだわり、特定の畑から慎重にブドウを調達する一方で、ナイジェル氏とシェイ氏は、ビジネス構築において「過度に戦略的」ではなかったと主張する。

「私たちはこのビジネスをブートストラップして、とてもとても小さなところから始めましたが、とても有機的なものでした」とシェイは説明する。

2016年の生産量は200ケースに満たなかったが、2019年ヴィンテージには約750ケースまで増加した。オークヴィルのランチョ・ペケーノの新しい単一畑のソーヴィニヨン・ブラン2021（キンスマン・イーズのラベルでリリースされる最初のソーヴィニヨン・ブラン）を含めると、今年は1,000ケース以上がリリースされた。

「私たちはまだ雑魚です」とシェイは言う。「でも、有機的に成長することで、独立した経営ができるようになりました」。

そしてその独立性は熾烈で、ナイジェルとシェイは「事実上100％すべてを」こなしている。これが永遠に続くとは限らないが、「今、私たちのブランドを買い、私たちのワインを飲むことで、人々は私たちの一部を得ていると感じている。それがみんなの心に強く響いている」と彼は言う。

「それは私たちの夢。私たちの情熱です。私たちはただ、人々とつながり、自分たちのストーリーを伝え、自分たちが信じる素晴らしいワインと、自分たちに語りかけてくるブドウ畑を作ることに集中してきました"

将来を見据えて、チームはブドウ畑の供給元を増やすとともに、ナパ以外の地域にも目を向け、生産量を増やし始めた。

「今の時代、ナパでビジネスをする上で内在するリスクを軽減するのは大変なことです。山火事の脅威もあり、本当に難しいことです」とシェイは残念そうに指摘する。

しかし、これが主力のカベルネからソーヴィニヨン・ブランに進出した理由のひとつだった。

「白ワインがナパ・ヴァレーで果たす新しい役割を認識することが重要です」とナイジェルは説明する。「白ブドウは収穫時期が早いので、通常白ブドウが収穫される8月や9月上旬に火災が発生するリスクはかなり低くなります。さらに、煙にごく軽くさらされただけで、白ワインに煙の影響が出る可能性も低くなります」。

これまでのところ、ソーヴィニヨン・ブランに対する反応も赤ワインと同様だ。「1週間足らずで完売しました」とナイジェルは言う。

信じられないほど困難な2020年の灰の中から立ち上がったナイジェルとシェイは、キンスマン・イーズの継続的な成長のための強固な基盤を築いたようだ。

キンスマン・イーズのワインは、英国では輸入代理店のポル・ロジャー・ポートフォリオから購入できる。