気候変動は高級白ワインに何をもたらすのか？

プレミアム白ワインに軸足を移し、赤ワインを置き去りにする醸造家が増えているのはなぜか？キャスリーン・ウィルコックスが、このカテゴリーの未来を探る。

赤ワインはワイン界のアイビーリーグだ。白は？良い日に、そして正しい'フード'から、7姉妹の1つである。部分的には、実用性の問題だ。

赤ワインは、平均して白ワインよりも高価な容器で、より長い熟成期間を必要とすることが多い。瓶詰めされた赤ワインは、市場に出回るまでにさらに「休ませる」時間を必要とすることが多い。ワイナリーによっては、リリースまで何年もボトルを寝かせておくところもあり、その場合、ワイナリーが投資したブドウ畑が収穫できるようになるまで、かなりの時間と労働力を投資しなければならない。

赤ワインは一言で言えば歌姫だ。それなのにワイン通は、100点満点のナパのカブワインに1本何千ドルも出したがる。コネチカット州グリニッジのサッカーママが、ティーンエイジャーやママ友のためにテイラー・スウィフトの最前列を買い占めるのと同じだ。

知覚＋投資＝名声

赤ワインの名声は、部分的には知覚に起因する。偉大な詩人や政治家は赤ワインを飲む。ポップスターやモデルは白ワインを飲む。ワインは赤ワインほど真剣ではないのだ。

何世紀もの間、そう考えられてきた。

黒ブドウはまた、収穫時や瓶詰め時の価格が高くなることを見越して、「最高の」テロワールを持つ最も高価な畑に植えられることが多い。(カリフォルニアの最新の破砕報告では、カベルネ・ソーヴィニヨンの1トン当たりの平均支払価格は1,892,40ドル、シャルドネの1トン当たりの平均支払価格は1,014.63ドルだった）。

赤ワインの魅力は自己成就的予言であり、ブドウ栽培者は、スタッフに給料を払ったり、経費を賄ったりするような楽しいことをしたければ、最高の区画に黒ブドウを植える必要がある。

トーマス・ジェファーソンが無名の政治書を収集したように、モンラッシェのグラン・クリュやコート・ド・ボーヌのグラン・クリュを収集し、熟成させるような、小規模だが極めて情熱的な白ワイン愛好家の集団にとって、白ワインについての会話や批評的評価のほとんどから遠ざけられている厳粛で頭脳的な情熱は不公平である。

しかし、気候変動、消費パターンの変化、そして多くの場合、パワフルでパラダイムを切り開くブドウ栽培者たちの好奇心と野心というカクテルが、白ワインの現在と未来の市場を変えつつある。

気候変動は白人に優しい？

気候変動は気まぐれで、ある地域やブドウ品種には他の地域よりも大きな影響を与える。

白ブドウには、赤ブドウよりもわずかに有利な性質が備わっている可能性があることが、ブドウ栽培者たちに分かってきている。

ピエモンテのワイナリー、GAJAの5代目ジョヴァンニ・ガジャにとって、超高級白ワインの有望な未来は明白であり、その皮の色から始まる。

「ごく当たり前のことに聞こえるかもしれませんが、ブドウの果皮の色が薄ければ薄いほど、日差しを受けにくくなるのです」とガジャは言う。「私たちの畑では、黒ブドウの果皮の温度が40度から50度まで上昇することがあり、それがより濃縮した風味、より少ない果汁、より多い糖分、より少ない酸をもたらすことに気づきました。気温が全体的に上昇するにつれて、白ブドウは適応しやすくなると考えています」。

白ブドウは黒ブドウと異なり、収穫時にワインの品質を保証するために、同じレベルの正確なフェノール成熟を必要としない、とガジャは指摘する。

カリフォルニア州ヒールズバーグにあるコーモラント・セラーズのオーナーでワインメーカーのチャーリー・ギルモアも同意見だ。

「私が扱うグルナッシュ・ブランやソーヴィニヨン・ブランのような白ワインは、基本的に未熟な20ブリックスで収穫することができます」とギルモアは言う。「低アルコールでタンニンを避けたワインを造りたいのですが、早摘みでも素晴らしいワインを造ることができます」。

暑さや雨、あるいは火災が予想される前に早摘みをすることで、ブドウ農家は息抜きをし、経済的な保険をかけることができる。また、芽を破壊する遅霜に見舞われる地域が増えているため、白ワインはシーズン初期により柔軟に対応することができる。

赤ワインで知られる地域のワインメーカーは、より多くの生産者が白ワインの柔軟性に注目し、より多くのブドウの木を地面に植えることを望んでいる。

「ソーヴィニヨン・ブランは芽吹きが遅いので、ウィラメット・ヴァレーの霜が降りやすい地域にもっと植えてほしいですね」と、ヤムヒルのグラン・モレインのワインメーカー、シェーン・ムーアは言う。

また、白人は気温の上昇を相殺するために特別に農業を営むことができ、さらに環境に優しい害虫管理を実践している、という意見もある。

「パソ・ロブレスのホルター・ランチ・ワイナリーでワインメーカーを務めるケヴィン・サスは、「暑さを和らげるために、18エーカーのピクプール・ブランを高いトレリス・レベルで栽培しています。「従来の34インチではなく60インチにすることで、地面からの熱反射が少なくなり、キャノピーも果実も涼しくなります。また、一年中ブドウ畑で羊を放牧できるようになります」。

ほとんどのブドウ品種、特にピクプール・ブランとグルナッシュ・ブランは、もともと樹勢が強いとサスは言う。

「キャノピーは日差しを遮り、ブドウを日焼けから守ってくれます。「また、温暖な気候でもブドウの酸味を保つことができるんです」。

白人に飢えた市場

白ブドウが気候の変化に適しているとしても、そのための強力な市場がなければ、ブドウ栽培者はその地位を真に高めるために必要な手間と時間を投資することはないだろう。

オレゴン州セーラムにあるブリン・モール・ヴィンヤードのワインメーカー、レイチェル・ローズは、彼女の個人的な好みを反映させるためだけでなく、市場で起こっていることを見て、より多くの白ワインを生産するように徐々に移行していると言う。

「以前は白が40％、赤が60％くらいだったのですが、今は半々になりつつあります。「白ワインは私に大きな喜びをもたらしてくれる。しかし、より低アルコールのワインや、よりクリスピーな味わいへの関心が高まっています。私たちは、人々が今いる場所で出会っているような気がします。彼らはまた、地元産の新鮮な食材を食べ、以前よりもスパイスを効かせている。

イタリアのカンパーニャ州のような伝統的な地域でも、アリアニコが生産をリードしており、ファランギーナやグレコのような白ワインが話題を独占し始めている。

「フェウディ・ディ・サン・グレゴリオの社長、アントニオ・カパルドは言う。「フェウディでは現在、生産量の約65パーセントが白、35パーセントが赤です。フェウディ・ディ・サン・グレゴリオの社長であるアントニオ・カパルドは言う。"私たちは10年ほど前から畑の白ワインに投資するようになり、私たちの白の土着品種に対する関心が国際的に高まってきています"

オレゴンのヴァン・デューザーAVAにあるアンダンテ・ヴィンヤードでは、アリゴテやマルサンヌといった予想外のブドウが、新しいワイン愛好家を惹きつけている。

「アンダンテのワインメーカー兼ヴィンヤード・マネージャーのローラン・ペルシュロンは言う。「でも、多様性があることは良いことだとわかってきました。私たちの畑は15エーカーしかないので、結局は庭なんです。私たちの目標は、最高品質のブドウで記憶に残るワインを造ることですが、人々はますます白ワインの選択肢に寛容になり、より多くの白ワインの選択肢を求めています」。

白熱した野心

白ワインの潜在的な市場はもっと大きいかもしれないが、プレミアムな産地であっても、人々は喜んでいくら払うのだろうか？もしワインメーカーが最高の白ワインを最高の赤ワインの半分の値段でしか売ることができないとしたら、白ワインはルビー色のワインのような名声を得ることができるのだろうか？

GAJAは、1983年に最初のランゲ・ガイアとレイ・シャルドネをリリースしたときから、間違いなく活況を呈する超高級白ワイン市場の基礎を築き始めた。今日、このシャルドネは300ドル近い価格で販売され、GAJAで最も珍重されるバルベレスコと同様に、しばしばセラーに貯蔵され、開栓され、細心の注意と喜びをもって楽しまれている。

「その時点では、ワインコレクターといえば赤ワインしか集めていなかった」とガジャは言う。「しかし、我々はそのような認識から大きく前進した。消費者がもっとお金を使いたがっていることもわかっています」。

ガジャ家の最新のプロジェクト、シチリアのIDDAとアルタ・ランガの標高の高い場所にある白ワイン畑への投資は、彼らの白ワインに対する強気な姿勢を裏付けている。

シチリアでは、ブドウ畑の約80パーセントが白ブドウ品種で占められており、特にカリカンテに重点が置かれている。

「私たちはエトナ山の南西斜面に注目しています。「そのエリアは比較的未植樹で未発見ですが、熟成可能なプレミアムワインを造るのに最も有望だと考えています。私たちは2018年にアルタ・ランガで、スティルワイン用の白ブドウを植えた最初のワイナリーとなり、同様のことを行いました。ガヤでは、白ブドウと標高の高い畑の両方に多額の投資をしています。"そこに未来があると信じているからです。

ガジャと同様、ナパのプリズナー・ワイン・カンパニーも白ワインに素晴らしい可能性を見出しており、その約束に基づいてブランドの分社を立ち上げている。

「20年以上前、プリズナーはレッド・ブレンドで赤ワインのカテゴリーに革命を起こし、ラグジュアリーなレッド・ブレンドのカテゴリーを事実上創り上げた」とプリズナー・ワイン・カンパニーのジェネラル・マネージャー、ブッキー・エクンダヨは言う。「目隠しのブラン・ド・ノワールで、私たちは白ワインのカテゴリーでこの成功を繰り返し、馴染みのない、あるいは見過ごされている品種のスペースを開拓することを目指した。

ブラインドフォールドは、ピノ・ノワール、ヴィオニエ、ゲヴェルツトラミネールから造られるブラン・ド・ノワールのように、黒ブドウと白ブドウから造られる白ワインと、ソーヴィニヨン・ブランの両方を提供している。

カリフォルニア州セントヘレナのリソロジー・ワインのように、まだ赤ワインに集中している生産者もいるが、少なくとも超高級白ワインを造るチャンスはあると考えている。

「2020年に1.8エーカー以上でソーヴィニヨン・ブランの接ぎ木を始めました」とワインメーカーのマット・サンズは言う。「残りの1.8エーカーをソーヴィニヨン・ブランとセミヨンに接ぎ木したところです。私たちはまだ赤ワインに重点を置いていますが、私たちのブランドが成熟しているため、単一畑で熟成可能な白ワインを造る機会があると感じています。

ムーアも同様に、グラン・モレーヌの熟成可能でプレミアムな白ワインに対する市場の反応と、その将来性を高く評価している。

「私たちのドロップストーン・シャルドネは、私たちのワインの中で最も高価格のワインのひとつです」とムーアは言う。「シャルドネは、オレゴン州全体において、その勢いを増しています。私たちのシャルドネ・テクニカル・テイスティング委員会は、生産者たちが台木、クローン、熟成方法に関して何が効果的かについてオープンに議論し、洞察を共有することで、ゲームチェンジャーとなっています」。

気候の現実、市場の嗜好、そしておいしく奔放な野心は、何千年もの間、ワイン文化を変えてきた。しかし、白ワインの台頭は？一見、ありそうもないが、よく考えてみると、それは必然のようにも見える。