ブリティッシュコロンビア：ワイルドで自由なワインカントリー

フィリッポ・バルトロッタがカナダ西部を訪れ、凍てつくような冬や夏の山火事にもかかわらず、オカナガン・ヴァレーのワインメーカーたちがいかにしてこの地のテロワールを最大限に活かしているかを探る。

マイナス30℃の冬、砂漠のような暑い夏、山火事、ガラガラヘビ、ヒグマ。ブリティッシュ・コロンビアのオカナガン・ヴァレーでワインメーカーになりませんか？

その理由はこうだ。世界で最も美しい都市のひとつ、バンクーバーから東へ車で4時間：バンクーバーだ。力強いパノラマの道から、私たちは力強い冒険心とともにライオンズゲートブリッジを渡ってスタンレーパークを後にする。メトロポリスの感覚はすぐに消え去り、この時点で思い浮かぶのは自然という言葉だけだ。川、湖、どこまでも続く森、たまにしかない小さな村：スコーミッシュ、ウィスラー、ペンバートン、リロエ。この最後は少し脱線したが、1857年にフレーザー川沿いのブリティッシュコロンビア州のゴールドラッシュが始まった街を選び、フォート・ベレンス・ワイナリーを訪ねたかった。2023年のバンクーバー・ワイン・フェスティバルで、このワイナリーのおいしいカベルネ・フランを味わったのだ。

リルートは文字通り、数軒の木造家屋、地元の宿、パブ、数軒の小さな町の商店、そしてフレーザー川渓谷の雄大な景色がある道だ。ここでのゴールドラッシュは、最も成功したものではなかったようだが、多くのアメリカ人をこの地域に引き寄せた。実のところ、その2年後の1859年、200マイル東のケロウナで、フランス人司祭がブリティッシュ・コロンビア州初のブドウ園を開いた。この最初の試みはその後いくつか続いたが、1912年から1922年までの禁酒法によってすぐに中止された。その後、ヴィティス・ラブルスカ（Vitis labrusca）であったが、70年代までブドウ畑が増えるのを待つ必要があった。しかし、ある幸運な間違いが、最初のヴィティス・ヴィニフェラの到着をもたらした。ウズラズ・ゲート・ワイナリーのオーナー、ディック・スチュワートは、いくつかのハイブリッド品種を購入したが、代わりにシャスラを与えられた。

NAFTA協定が結ばれた80年代後半には、ブリティッシュコロンビア・ヴィンターズ・クオリティ・アライアンスが設立された。実際、1990年に19軒だったワイナリーは、今日、ブリティッシュ・コロンビア州には330軒、4,500ヘクタール以上のワイナリーがある。渓谷は、カナダとアメリカの国境にあるオソユーズ湖から、北限のオカナガン湖沿いのバーノンまで、南北に約200キロにわたって広がっており、ブドウの木は海抜300～600メートルの間に位置している。

その中心に位置するケロウナ（Syilx語でグリズリーベアを意味するケロウナがその名の由来）は、ワインの都ともいえる。リージョナル・ワイン・ミュージアム（Regional Wine Museum）は、地元のブドウ栽培の歴史を学ぶのに良い出発点だ。

ブリティッシュ・コロンビアのテロワールの最も興味深い要素のひとつは、メキシコからアメリカへと続く砂漠のネットワークの最北端に位置し、ここカナダのサウス・オカナガン・ヴァレーがその終点であるという事実である。その立地のおかげで、気候も地形も非常に変化に富んでおり、2つの主要なメソクリメート（中気候）を語ることができる。南部はオソユーズ砂漠があり、夏は非常に暑く、土壌は非常に乾燥する。

雪と雨の間の年間降水量は415ミリを超えない。これは、アフリカ海岸に近いシチリア島のマルサラで得られる降水量とほぼ同じだ。では、有名なバンクーバーの雨はどうだろう？バンクーバーは海岸沿いの地域だが、ワイン産地はバンクーバーとブドウ畑の間に数百マイルの山脈があるため、太平洋の雨から遮断されている。

この暑い気候条件を考えると、過熟で大胆でジャミーなワインを期待するのは正しいのだろうか？

日中の気温差が30℃にもなることもある！また、これらのブドウ畑は49度線の北側にあるため、冬は非常に寒く（過去2回の冬は-30℃まで気温が下がり、残念ながら多くの植物が枯れてしまった）、生育期が短いことも考慮しなければならない。その結果、ブリティッシュコロンビアのワインは、低アルコールであるにもかかわらず、力強い果実味、ピチピチとした酸味、熟成能力に優れている。今年、4月の最初の訪問と秋の2回目の訪問で試飲したワインのうち、大きくてエキス分の多いワインはごく一部だった。実のところ、ほとんどのワインが持つ繊細なテクスチャーとミネラルのジューシーさは、複雑な土壌の構成、構造、種類を反映しているようだ。

また、畑が山の丘に近ければ近いほど、そして土壌が岩であればあるほど、ワインにミネラル感が加わるような気がした。地質学とワインに関連したサブゾーンを明確にするのはまだ早いかもしれない。

バロウイング・オウル・エステートのブドウ畑を早朝にジョギングしたとき、砂漠地帯の夜の寒さを感じた。オソヨスとオリバーの間にあるこの南部地域は、比較的豪勢なボルドースタイルのワインと、純粋なカベルネ・フランで有名だ。そのため、部屋に戻るためにリングを閉めようとして、うっかり岩山の日当たりのいいほうに流されてしまった！シャワーを浴びて、オーナーのクリス・ワイズとケリー・ワイズ＝マクノルティ、そしてワインメーカーのケント・マクドナルドとワイン・ブレックファストを食べるために、かろうじて間に合った。すべてのワインをテイスティングし、赤ワインは鮮やかな赤い果実味、白ワインはシャキシャキとした食感というイメージを持っていた。

Burrowing Owl Estate Pinot Gris 2022は、グラスの中でホワイトペッパー、マンゴー、（おそらくゲヴュルツトラミネールによる）花のようなひねりがあり、スモーキーなクリーミーさが感じられた。Burrowing Owl Estate Cabernet Franc 2020では、このワインの鮮やかな赤い果実と美食的なハーブや胡椒のニュアンスに感銘を受けた。Burrowing Owl Estate Athene 2019は、黒鉛、バルサミコ、ブルーベリーの果実味が見事なショーケースで、強烈なフィニッシュだった。シラーとカベルネ・ソーヴィニヨンの50対50という珍しいブレンドは、熟成のポテンシャルを秘めた理想的なブリティッシュコロンビアのクラシックな赤ワインの素晴らしいベンチマークだと思う。

アルニカ・ローウェン（カナダの次期MW）の案内で、アメリカ国境から北へ車で5分、オソヨス湖畔にあるラ・ステラ・ワイナリーを訪れ、ワインメーカーのデイヴ・マーシャンとともに、主にサンジョヴェーゼとメルロー2023を樽から直接試飲した。

到着してすぐ、ラベンダーの果樹園と湖畔の完璧に管理されたブドウ畑が、私に「パラダイス」を感じさせてくれた。そして、この穏やかな風景が冬には霜にかじかむ田舎に変わるとはとても考えられない。クリスマス前に28区画以上のブドウの木が寒さで霜にやられたので、このヴィンテージは平均よりかなり小さくなるだろう、とマルシャンは説明する。それどころか、"マエストーソ・ブロック・ワン "のメルローは、最も滑らかで隙のないタンニンを示し、素晴らしい果実の張りとスパイシーなキャラクターを備えている。

続いて、ヴィンテージ2014からスタートしたラ・ステッラのサンジョヴェーゼを試した。新しいバリックをほとんど、あるいは全く使用せず、ワイン造りに対する「より少ないことはより多く」という姿勢で、再び「旧世界」スタイルに近いアプローチをとっている。その結果、透明感のあるサワーチェリー、甘草、皮革の風味のサンジョヴェーゼに、バルサミコのニュアンスが加わり、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノの華やかさよりも、透明感のある生き生きとしたキャンティ・クラシコを彷彿とさせる。ラ・ステラで午前中いっぱい過ごすこともできたが、スケジュールが合わず、次のワイナリーに向かった。

コバウ山を左手に見ながら北へ車で30分。リキディティー・ワイナリーは、スカハ湖に浮かぶ美しいオカナガン滝と、ヴァセウ湖を望む常緑樹のポンデローサ松が生い茂る、赤い岩だらけの土地にある。ブドウ畑がなければ、西部開拓時代の映画のセットの中にいるような気分になるだろう！ワイン起業家アンソニー・フォン・マンドルが所有するワイナリーは、湖の眺めが素晴らしい丘の上にある。アルニカと私は、爽やかでトロピカルなシャルドネのグラスで迎えられ、ワインメーカーのエイミー・ペインターが熱心にワインについて話してくれるテーブルへと暖かく案内された。ブドウ畑はヴァセー湖とマッキンタイア・ブラフの間に広がっている。

リキディティ ヴィオグナー2020は、ジャスミンティーのフローラルな香りとマンゴージュース、レモンピールのノートが組み合わされている。ミネラルの力強さと素晴らしい酸味、さらに凝縮したアプリコットのニュアンス。アカシアの蜂蜜と素晴らしい飲みやすさは、美味しい人参と生姜のスープと海老のセビーチェに完璧に合った。

ニュージーランド生まれの若く、非常に集中力のあるワインメーカー、ペインター氏は、オカナガン・フォールズとヴィオニエの果実味との愛の物語を語ってくれた。私たちがこのワインをとても気に入ったので、彼女は私たちに新しいラベルをプレゼントしてくれた：リキディティ ヴィオグナー アトリエ 2022」（アン・プリムール、非売品）だ。蜜蝋、スイカズラ、アプリコット、抹茶、バニラ、レモンカード。口に含むとパパイヤのピュアさとカルダモンのスパイスが感じられる。アンフォラとコンクリートによる発酵と清澄が、このヴィオグナーにテクスチャーと骨格を加え、フィネスと余韻の長さを保っている。

アルニカと私は湖畔のワイナリーを転々としながら北上した。今回はポプラ・グローブ・ワイナリーに立ち寄り、オカナガン湖を見下ろすパティオでワインの試飲ランチをご馳走になった。1993年に設立されたポプラ・グローブ・ワイナリーは、ナラマタ・ベンチにある5つのワイナリーのうちのひとつだ。シェフのステイシー・ジョンストンがブリティッシュ・コロンビア産のジューシーなタパスを、飲食マネージャーのマイケル・ジフが選りすぐりのワインを用意してくれた。

レイクビュー・ロゼ2022は単一畑のマルベックで、強烈な山イチゴと白桃のノーズ、爽やかなスイカとドライ・ラズベリーの香りがあり、余韻が長かった。リザーヴ・シャルドネ2021は非常にまろやかで、クリーミーでバターのような風味があり、今回の旅で試したワインの中で最もフルボディの部類に入るかもしれない。マジパンやバニラスティックの香り、トーストしたアーモンドとホワイトメロン、そしてスモーキーな後味（2021年の夏は山火事があったので、その影響もあるのだろうか）。

昼食後、私たちは次の湖畔のワイナリーまで10分ほど車を走らせた：ナラマタ・ベンチにあるレイク・ブリーズは、断崖を吹き渡る風にちなんで名づけられた。マッキンタイア家は2001年にこの土地を購入した。ブドウの木は1985年に植えられ、社長兼ワインメーカーのガロン・エルムズ（と忠実な愛犬ジョージ）が1995年からこのワイナリーの世話をしている。ガロンは間違いなく、私がこれまで会った中で最も熟練した、のんびりしたワインメーカーの1人だ。私たちがワインについてざっくばらんに会話を楽しんでいる間、彼はさりげなく12種類のワインを開けてくれた。

彼のソーヴィニヨン・ブラン2022は、トロピカルフルーツとシトラスフルーツがたっぷり詰まっていて、7グラムの糖分にもかかわらず、日本のカタナのような酸味がある。北に向かうほど、ワインは生き生きとしてくる。ピノ・ブラン2022は、ガロンが言うように、"飲みやすいパティオワインで、ピノ・グリがよりポピュラーになりましたが、私はピノ・ブランの果実味が好きです"。

興味深いのは、彼がセミヨン2017のボトルを開けたときだった。アーモンドと白洋梨を主体とした壮大なワインで、味わいに緊張感があり、まるで朝の冷たいシャワーのようだった。粘性、クリーミーさ、さらにヘーゼルナッツ、オレンジの花、蜜蝋が感じられた！ピノタージュ・ベルグ2019は、燻製ベーコンと胡椒、甘草、サンダルの木の複雑さ、素晴らしい黒い果実が感じられた。赤いドライフルーツ、素晴らしい酸味と完璧なタンニンの管理。非常に余韻の長い赤い果実主体のピノタージュで、これまで飲んだ中で最高の1本！

ナラマタ・インで一休み。100年以上の歴史を持つ、オカナガン湖畔のエレガントで温かみのあるホテル＆レストランだ。ここで夕食をとりながら、ナラマタ・ベンチ地区のワインをいくつか試した。ナラマタは、氷河が運んできた花崗岩の土壌が氷の湖に沈殿し、乾燥した砂漠の空気と対照的なミネラル感を反映している。ラ・フレンツ・ナラマタ・エステート・クナー・ヴィンヤード・セミヨン2022を飲むことは、私たちのディナーにとって願ってもない最高の幕開けだった。

フレンチ・ドア・フルール2022は、私がブリティッシュコロンビアで飲んだ中で最も軽やかで明るい赤ワインであった。Mirabel Vineyards Reserve Pinot Noir 2019はホワイトペッパーとレッドチェリーのアロマがあり、コーラとスミレの素晴らしい複雑さとベルベットのようなプラムとタバコの葉の味わいがあった。エコー・ベイ・ヴィンヤード・オカナガン・フォールズ・シノプティック2020は、カシス、ドライハーブ、下草、バルサミコのタッチが詰まったフルボディのボルドー・ブレンド。予想外に生き生きとした味わいで、ボディの割に素晴らしいエネルギーとジューシーさがある。

アルニカと彼女の素晴らしい娘たち、そして私はオカナガン湖でカヤックを漕ぎ、ナラマタの静かで美しい湖岸を散策した。ポンデローサ・パインの森に囲まれた小さなガレージ・ワイナリーで、驚くほどたくましく、革新的でクリエイティブな夫婦が働いている。

この前の訪問は、ブリティッシュ・コロンビアのワインが持つ自然の魔力と同時に恐ろしさを目の当たりにし、目を覚まさせるものだった。2022年から23年にかけての冬は、氷と寒さのために多くのブドウの木が枯れたが、2023年の夏は山火事の夏だった。このワイナリーは、ほんの数メートルだけ火災を免れた。上空の森は全焼し、ジョアンナとジェームズは命からがら火災から逃れなければならなかった。ブドウ畑があることだけが火災を食い止めたが、奇跡が起こったと思われたとき、巨大な松の1本がフェンスを突き破り、大きなクマが押し寄せてベリーを1粒残らず収穫してしまった。とはいえ、助かった幸せとワイナリーはすでに大きな贈り物であり、私たちはワインの試飲を続けた。

「収穫は10月下旬に行われ、雪が積もったころに収穫するんだ」とジェームズは話してくれた。

ニッチェ・ワインゲヴュルツトラミネール2021は、焦がしたウイキョウの種と甘草の香りが魅力的で、ライチと白梅の香りが多く、ヒリヒリした口当たりが美味しい。

ニッチ・ワインロゼ2022は、エレガントで歯ごたえのあるピノ・ノワールで、100％マロにもかかわらず、少量のオークのスパイスとまろやかなアーモンドのテクスチャーを持つ、香ばしくサッパリとしたフィニッシュを持つ。

ジョアンナは、"山火事 "のようなスモーキーなヴィンテージに対応するための彼らの試みと実験的アプローチについて、とても熱心に語ってくれた。「私たちは自然が与えてくれるものとうまく付き合っていかなければならない。

2021年ヴィンテージでは、非常に正確で技術的なワインメーカーであるジェームズは、ワインに含まれるスモークの特徴を減らすために2つの異なる実験に取り組んだ：「カーボンフィルターや逆浸透膜を使えばスモークの香りを取り除くことはできるが、私はスモークの香りを消したいというよりも、スモークの香りとうまく付き合いたかった。

その結果、相反する2つのワインが生まれた。ニッチ・ワイン社Near&Far Pinot Noir 2021は2つの異なる畑のブレンドで、1つはワイナリーに近い畑、もう1つは遠い畑で、素晴らしい赤いベリーのクラッシュ、花のような複雑さ、下草、甘いスパイスなど、スカイウォーカーの明るい力が感じられる一方、Niche Wine Co.Wild&Free Pinot Noir 2021はフォースのダークサイドで、より凝縮感があり、タンニンのストラクチャー、タバコ、ペトロール/スモーキーなニュアンスがある。

私は間違いなく最初のヴァージョンの方が好きだったが、驚くべきは常に12％前後という低いアルコール度数と、これらのワインの強烈なボディと余韻の長さだ。ジェームズとジョアンナの話を聞きながら、ラ・ステラのデイブが冬に28区画を失ったことを思い出した。私は申し訳なさを表現するためにアルニカを見たが、彼女はジョアンナとデイブを見て、温かい微笑みを交わした。

これがブリティッシュ・コロンビアのワインシーンだ。ワイルド・ウエストの才能あるブドウ栽培者とワイン生産者たちは、このドラマチックに美しい土地の喜びと苦しみを、驚くべき受容性、回復力、そして感謝の念をもって分かち合っている。この地の母なる自然は、与えたり奪ったりすることに非常に積極的であるようだ。だからこそ、この地の人々は、コラボレーションというひとつの大きな価値と財産に突き動かされているように見えるのかもしれない。

たしかに彼らは断固とした競争心を持った企業家集団だが、決して寛大で、互いに助け合い、世界に開かれた姿勢を崩さない。ブリティッシュコロンビア州は素晴らしいワインを産み出し、ハイウェイ97号線沿いのブドウ畑や、庭園のような湖を臨む緑の山々の中でワインを飲みながら、ここに住みたいと思う理由がわかるほど、非日常的で魅力的な場所だ。