伝統的な産地から伝統的な製法で造られたスパークリングワイン：ワシントン州

最近の ワイン・インテリジェンス米国のスパークリングワイン消費量は2019年から2022年の間に30％増加し、泡に対する需要が拡大するにつれて、伝統的でない地域の伝統的な製法のスパークリングワインに対する欲求も高まっている。シリーズのパート1では、ワシントン州の上質な発泡酒をクローズアップすることから始め、アメリカ国内の伝統的な製法のスパークリングワインについて考察する。

先導する

ほとんどの消費者は、ワシントン州は大きくて大胆な赤ワインの産地だと考えているが、州内の少数の勇敢な泡メーカーがその認識を変えようとしている。

「トレヴェリ・セラーズの販売担当上級副社長兼ワインメーカーのクリスチャン・グリーブは言う。「伝統的な製法にこだわったのは、私たちが初めてです」。

クリスチャンの父でワインメーカーのユルゲン・グリーブは、1982年にドイツからワシントン州に移住。やがて彼は2010年にスパークリング中心のトレヴェリ・セラーズを設立した。今日、このワイナリーは年間約4万ケースを生産している。「私たちは伝統的なスパークリングワイン造りに、心も魂も、そして実践的な手法も100％完全にコミットしています」とグリーブ氏は言う。

縮れ毛の ほつれ

2010年以降、ワシントンの縮毛矯正業界にはいくつかのスパークリングハウスが参入した。ウッディンヴィルの エレントーンやプロッサーを拠点とする ティリディス。

エレントーンのオーナー兼ワインメーカーであるクリス・シェリーは、2016年に米国に移住する前、イギリスのハロー＆ホープで泡を造っていた。(エレントーネ」という名前は、シェリーの故郷であるメイデンヘッドの古代の呼び名にちなんでいる。）

「ワシントンでも本格的なスパークリングワインは造れると思う」とシェリーは主張する。長身で寡黙な英国人は、2018年に妻のミギーと200ケースのスパークリングハウスを設立した。

最近では、ワシントン州立大学（WSU）のブドウ栽培・醸造プログラムの卒業生であるアンドリュー・ゲロウ、ガブリエル・クロウエル、マシュー・ダウトニーが2021年にティリディスを設立した。(その名前は、スパークリングワインのティラージュ、リドリング、ディスゴルジュメントをもじったものである）。

「とワインメーカーのジェローは言う。「そして、ワシントンのスパークリングワインには定義がない。

さらに、以下のようなブティック・ワイナリーもある。 トゥー・ヴィントナーズや グロ・グレインのようなブティック・ワイナリーもある。

「みんな泡が大好き！」と、トゥー・ヴィントナーズの共同オーナー兼ワインメーカーのモーガン・リーは言う。2020年、 リーは長年の友人であるクリスチャン・グリーブを起用し、少量生産のブリュットワイン「パンデミック・プロジェクト」の共同開発を行った。 トレヴェリは果実を提供し、リーはブレンドを選び、トレヴェリはワインを完成させ、 、2022年後半にリリースした。「このコラボレーションに一緒に参加してくれる友人を持てたことに、とても興奮していました」とリーは言う。

土地勘

一見したところ、ワシントンの地中海や高砂漠のワイン生産地で発泡酒を造るのは、直感に反する。土地勘がなければ。

「私たちは暖かいところよりも涼しいところを好むので、レッド・マウンテンのワインは当然ながら調達していません」と、ナッチズ・ハイツAVAで約100エーカーの有機農業を営むグリーブ氏は言う。彼は他の生産者からも調達している。「私はヤキマ・ヴァレーとナッチ・ハイツAVAにこだわろうとしています。だから標高の高いところ、ミズーラの氾濫原より上にあるところを探しているんだ。

「気候は間違いなく違います。これらのスパークリングワインには素晴らしいボディがありますが、それは気候のせいだと思います」とシェリーは言う。彼は冷涼な気候のレイク・シュランとコロンビア・ゴージAVAからピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ブラン、ピノ・ムニエを仕入れている。「ミズーラの洪水や火山灰など、すべてが地質学的に非常に興味深い。

逆にティリディスは、ラトル・スネーク・ヒルズとホース・ヘヴン・ヒルズを選んでいる。「ホース・ヘブン・ヒルズAVAにある、より熟した畑のベースワインは、私たちのスパークリングプログラムに力強さ、ボディ、華やかさを与えてくれます。「一方、冷涼なラトルスネーク・ヒルズAVAからのベースワインは、酸の構造を強化し、果実味を覆い隠し、アロマティックなニュアンスを促進する。

ブランク・キャンバス

皮肉なことに、ワシントンのスパークリングワインの地位は、創造性のための白紙のキャンバスを提供している。

「カベルネ・ソーヴィニヨン、ピノ・グリ、シャルドネ、シラーなど、この地域でよく育つ "伝統的でない "品種を活用しています。「私たちのハウス・スタイルは、ヴィンテージ・ワインを複雑に使いながら、果実の個性を強調し、非常に焦点を絞った、クリーンで明るいものです」。

また、ワラワラのワインメーカー、マット・オースティンが立ち上げたようなワインもある。 グロ・グレインを立ち上げた。その後、オースティンはシャルドネとピノ・ノワールを使った伝統的な製法のスパークリングワインに傾倒した。

興味深いことに、気候の変化により、オースティンはシャンパーニュ・スタイルからカバ・スタイルのワインへとシフトせざるを得なくなっている。「オースティンは言う。「多くの人は、ワラ・ワラの生育期がいかに温暖かを知らない。地中海性気候で、シャンパーニュよりもずっと暖かい。スペインのペネデスに匹敵するほどだ。

ドサージュも微調整している。「私たちはシャンパンを造っているのではなく、ワシントンのスパークリングワインを造っているのです」とシェリーは言う。「それでも素晴らしいミネラル感はありますが、丸みのあるワインに仕上がっています。酸味はシャンパーニュやイギリスのようにはなりません。でもその分、ドサージュを減らすことができるんです」。

ワインからボトルへ

驚くことに、ワシントンのスパークリングワインメーカーたちは、工程を自社で行う傾向がある。この取り組みは、この地域の時間、技術、そしてコスト集約的な伝統的手法へのこだわりを強調している。

「私たちは、ブドウの木から瓶詰めまで、すべてを行うようにしています」とグリエブ氏は言う。「瓶詰め、アン・ティラージュ、リドリング、瓶詰めをすべてこの敷地内で行っています。

「栽培から瓶詰め、そして最終的な瓶詰め・分注プロセスまで、すべて社内で行っています」とジェローは付け加える。シェリーは同僚のポマム・セラーズでワインを生産しているが、瓶詰めとガス抜きの設備に投資した。彼はまた、手作業で瓶詰めと排出を行っている。

さらに、ほとんどのワインメーカーは2年から7年の瓶内熟成を行う。「伝統的な製法で造られたワインに対する私の目標は、澱とともに熟成させるキャンバス（この時点で通常3～4年）を造ることです。

結局のところ、消費者はワシントン州の伝統的製法によるスパークリングワインの品質、多様性、信憑性を高く評価している。「家族経営の国内生産者が、アメリカのブドウ栽培地域から最高のテロワール主導のワインを造っているのだ。「ワシントン州を代表するような美しく個性的なワインを、特別な方法で造ることです」。