ラングドックのワイン生産者、灌漑権を求める

ラングドック地方で最大のアペラシオンの1つであるコルビエールのワインメーカーは、ブドウの木を灌漑するための承認を求めてAOPに再びロビー活動を行う準備をしています。

コルビエールのシャトー・オー・グレオンのワインメーカーであるナタリー・エストリーボーは、「私たちのワインはすべて完全に辛口です」と言うとき、ロゼの風味だけでなく、ロゼの土壌から水がほとんどないことをほのめかしています。

コルビエールでは灌漑が禁止されており、7月の気温は30度まで上昇するにもかかわらず、オー・グレオンの樹齢100年のグルナッシュの木は、水を求めて粘土と石灰岩の土壌に8メートル以上も根を伸ばさなければならない。

「灌漑の認可を得るためにアペラシオンと話し合いを続けていますが、それには長い時間がかかります」とエストリボーはドリンクビジネスに語る。

「ここでは雨がほとんど降らないし、雨が降っても風ですぐに乾いてしまう。地下に十分な水がなければ、ブドウの出来も悪くなり、バランスの取れたワインを造るのが難しくなる。このような天候が続けば、苦戦を強いられるかもしれません」。

シャトー・オー・グレオンで過去6ヴィンテージを手掛けてきたエストリボーは、コルビエールの気候に忍び寄る変化を目の当たりにしてきた。海は20kmも離れており、トラモンターヌという地元の強い風が記録的な速さでブドウの木を乾燥させる。かつては9月に収穫が始まったが、昨年は8月に収穫が始まった。

「2023年のヴィンテージは期待できそうだが、十分な水があるかどうかにかかっている。ブドウ畑をリフレッシュさせるために潮風が急務です」とエストリボーは言う。

このため、ドメーヌのチームは、他のコルビエールのワイン生産者たちとともに、この地域の水問題に取り組むために今年末に予定されている「大きな会議」で、灌漑の問題をもう一度提起する予定だ。

エストリボーによると、シャトー・オー・グレオンでは、1日あたり約10万リットルの水が自然の水源から大気中に放出され、「大気をリフレッシュ」するのに役立っているが、この貴重な水分が直接ブドウの木に使われることはない。

ありがたいことに、オー・グレオンのブドウ畑の約80％は北向きで、涼しい。また、コルビエールの近隣ワイナリーと比べて、ヴェルメンティーノ（ロール）、マルサンヌ、グルナッシュ・グリ、アルボリーニョなど、白品種の栽培比率が高い理由もここにある。

「冷涼な立地のおかげで、白ワインのフレッシュさを保つことができます」とエストリボーは言う。

灌漑刺激

灌漑の使用を許可することで、ワインメーカーはバランスの取れたエレガントなワインを作り続けることができるだけでなく、生産量を増やすことも可能になります。

ヴィニョブル・フォンカリューのポートフォリオの中で最もプレミアムなワインエステートであるシャトー・オー・グレオンは、収穫量が非常に少なく、「1ヘクタールあたりわずか30ヘクトリットルのワイン」を造ることができるとエストライブーは言います。

ここ数年、多くの同胞が霜に悩まされる中、「霜が降りた2021年は素晴らしいヴィンテージでした」と彼女は言います。

当然のことながら、霜が溶けてブドウの木に与えられた水が果実に栄養を与えるのに役立ったのでしょう。

昨年、ボルドーのアペラシオンである ペサック・レオニャン、ポムロール、サンテミリオンは、 降雨量が少なく、熱波が繰り返され、作物を脅かすという「例外的な生態学的条件」に直面していたため、ブドウの木を灌漑する許可を与えるという驚きの決定が下されました。

この判決は、この地域では通常、灌漑が禁止されているにもかかわらず行われました。

気温が上昇し続ける中、ラングドックの生産者たちは同じような猶予を与えられるのだろうか？それとも、エスピゲットやアルジェレス・シュル・メールの海水浴客を落胆させ、歯を食いしばって雨を祈るしかないのだろうか？

皮肉なことに、暑い夏の日に乾いた舌をリフレッシュさせるために私たちが求めるワインは、赤みがかった色のロゼや南仏の爽やかでミネラル感のある白ワインである。