シチリア：注目すべき9つのワイン・トレンド

今月のシチリア・アン・プリムールでは、イタリアのこの地域のブドウ栽培の多様性と品質が紹介され、また、この地域のワイン部門が将来どうなるかも示唆された。

ジュゼッペ・トマジ・ディ・ランペドゥーサは『レオパード』誌で、シチリア島の「新しいものに対する伝統的な不浸透性」について書いているが、地中海の島のワイン部門は静止状態からはほど遠い......。

土着品種を入れ、国際品種を外す？

シチリアに足跡を残した外国のリストの長さを考えれば、国際的なブドウ品種がシチリアに居を構えているのは当然のことだ。あらゆる規模の生産者が、シャルドネからシラーまで、エキサイティングな表現を生み出している。

しかし、シチリア原産のブドウを使ったワイン造りにブーメランが戻っているようだ。

アグリジェントのフェウド・アランチョのアンドレア・ピッツォはこう語る：「年々、国際品種を取り除き、より多くの土着品種を導入しています。ワイナリーの焦点は、ネロ・ダーヴォラとグリッロにますます絞られてきている。

同様に、クリスト・ディ・カンポベッロのオーナー、カルメロ・ボネッタは、昨年の収穫後、メルローを根こそぎネロ・ダーヴォラに切り替えたことを明かした。

シチリアDOCの特定品種への栽培面積に関するデータも、この現象を示している。2017年から2019年にかけて、ネロ・ダーヴォラの栽培面積は約15,500ヘクタールから約1,000ヘクタール減少したが、2021年には再び回復している。

同じデータセットでは、多くの土着黒ブドウ品種と白ブドウ品種が増加しているが、シャルドネ、シラー、メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨンのヘクタール数は顕著に減少している。

この傾向の主な原動力は地球温暖化である。2021年8月、シラクーサはヨーロッパで観測史上最高となる48.8℃を記録した。灼熱の夏に適応してきた土着のブドウは、ブドウ栽培者にとって最高の希望となるだろう。

もちろん、どちらか一方である必要はない。ブドウの弾力性は劣るかもしれないが、ピッツォが言うように国際品種には「国際的な魅力」がある。フェウド・アランチョの2021年ダリラは、80％グリッロ（ステンレススティールで1年熟成）に20％ヴィオニエ（オークで1年熟成）をブレンドしている。

グリロの成長

今後注目すべきシチリアの土着品種としては、特に暑い気候に強いグリッロが上昇傾向にある。

2000年から2022年の間に、この白ブドウの栽培面積はシチリア全体で4倍以上になり、2,141haから8,579haに増加した。対照的に、ネロ・ダーヴォラの栽培面積は2000年の14,259haから2022年には15,387haと、同時期にやや緩やかに増加している。最も作付面積の多い品種はカタラット／ルシードで、2021年時点で30,000haにわずかに届かない。

2017年から2021年にかけて、シチリアDOCグリッロの生産本数は489％と驚異的に急増し、2000万本を超えた。

ブドウについて書くときに使い古された言葉だが、多用途性はグリッロの大きな特長のひとつである。この品種は島の西部で、スティル、スパークリング、甘口、酒精強化の表現に広く利用されている。

中でも最大の驚きは、テヌータ・ゴルギ・トンディのグリッロドーロ・ヴェンデンミア・タルディーヴァで、海に隣接した2haの畑（ボトリティス・シネレア菌が定着するのに必要な霧の多い朝の条件を提供する）の甘く気高い腐敗したグリッロである。生産可能な年には1,500～2,000本が造られる。試飲したヴィンテージの2017年は残糖150g/l。

持続する成功

2020年の設立以来、SOStainの成長はサクセスストーリーであり続けている。現在では39社が加盟し、約33,000haのブドウ畑を擁するSOStainは、シチリアのワイン産業における環境的・社会的持続可能性の向上を推進している。

SOStainのイニシアチブのひとつに、約95％がリサイクルガラスでできた軽量ボトルをシチリア島内で生産するというものがある。さらに、SOStainは栓のメーカーAmorimと協力し、コルクを回収してリサイクルし、「デザイン・オブジェ」として再利用している。

先月、dbはヴィニタリーから、ドナフガータがSOStain認証ボトルに海洋再生プラスチックを使用した「世界初」のコルクを採用したことを報じた。

オーガニックとビオディナミの分野でもエキサイティングなプロジェクトがある。プラネタ家とオッド家のコラボレーションによるセラ・フェルディナンデアは、設立当初からSOStainの理念を中核に据えている。

風力発電の風車がそびえる険しいスキアーニ山地の110haは、古代品種の小麦、在来種のミツバチ、窒素固定作用のあるヒヨコマメ、そしてもちろんワイン用ブドウ（グリッロ、ネロ・ダーヴォラ、シラー、ソーヴィニヨン・ブラン）に充てられている。

プロジェクトのビオディナミ・コンサルタント、アドリアーノ・ザーゴはこう説明する：「私たちがビオディナミを選んだのは、生物多様性、そして料理とワインの品質を本当に信じているからです。

17haのブドウ畑は間もなく40haに拡大する。

最高...

ブドウ畑から、実際にボトルに詰められるものに焦点を移すと、西部のトラーパニ県（マルサラの町が造られる）では、今日私たちが知っている酒精強化マルサラの様式的先駆けである、伝統的な高アルコールワインの造りに再び関心が集まっている。

dbは先月ロンドンで行われた試飲会で、フローリオの新しいアルコール度数15％のアルト・グラード、フローリオ・ヴィーノを発見した。しかし、このスタイルのワインを造るのはフローリオだけではない。18世紀にシチリアを訪れたイギリス人が、マルサラの酒精強化ワイン産業の勃興に果たした役割にちなみ、"プレ・ブリティッシュ・ワイン "と称されるテヌータ・ゴルギ・トンディのツィラー47は、アルコール度数16％という驚異的な数字を記録している（ただし、残糖14g/lのため、潜在アルコール度数は18％に近い）。

ゴルギ・トンディのソーシャルメディア＆ウェブマネージャー、マリレーナ・レタ曰く、2010年、2011年、2012年ヴィンテージのグリッロをブレンドした酸化力の強いノン・ヴィンテージ。

...と安値

一方、多くの生産者は、消費者にアピールするためにアルコール度数を低く抑えることの重要性を強調した。急速な成熟に最適な暑い気候が、これを明白な課題にしている。

ベストセラーのエトナ・ビアンコを含むパトリのワインには、アルコール度数13.5％以上のものはない。ワインメーカーのアントニオ・ランドルフィは、「グラス1杯を味わうだけでなく、ワインを飲んでもらわなければなりません」と説明する。

飲みやすさを維持するためにアルコール度数を低く抑えるというこの考え方は、アスリ・ワイナリーのロベルト・カルーソ社長も、特にアスリのベストセラーであるフィオルディリージ（アルコール度数12.5％、シチリアDOC、有機グリッロ）に関して語った。

8月1日に予定されている英国の酒税制度の変更により、ワインは度数に応じて課税されることになるため、英国市場で躍進するために低アルコールワインを推す生産者が増える可能性がある。

加えて、世界的に消費者の節度に対する関心が高まっており、特に若い愛飲家の間では、こうした少し低めのアルコール度数のワインが共感を呼ぶかもしれない。

スパークリングサージ

シチリアはおそらく、発泡酒といえば真っ先に思い浮かぶイタリアの産地ではないだろうが、スパークリングワインの生産に資源を投入している生産者は数多い。

クリスト・ディ・カンポベッロは2017年に初のクラシック製法のスパークリングをリリースし、現在はグリッロ100％、ネロ・ダーヴォラ（ロゼ）、シャルドネから造られる個別のブリュット表現を生産している。

アグリジェントの海抜230～270メートルに位置するこのドメーヌは、シャンパーニュやサセックスなど、スパークリングワインの産地として知られる他の地域の特徴である白亜質土壌で知られている。ボネッタは、この白亜質の土壌をチスト・ディ・カンポベッロの "パワー "と表現している。新鮮さを保つため、ブドウは8月初旬に収穫される。

ムジータの100％シャルドネ・クラシック製法パッソカルカーラについて、コンサルタント・ワインメーカーのイヴァン・カッペッロはこう語る："私たちが目指したのはシャンパーニュではなく、イタリアの非常に特殊な地域だからです"

パッソカルカーラとの相性は、この世界の片隅に特有のもので、パネッレ（ひよこ豆の粉のフリット）で、このブラン・ド・ブランのスタイルにとてもよく合う。

トラーパニにしては珍しく涼しいサレミの微気候は、海風の影響である。このため、パレルモの怠惰な生活から解放されたい19世紀の貴族たちに人気のある目的地であり、伝統的な製法のスパークリングに好まれる低糖度、高酸度のブドウの栽培にも適している。

甘い夢

酒精強化も貴腐化も、残糖のあるワインを造りたいワインメーカーが採用する方法だが、シチリアの甘口ワイン造りで最も代名詞的な方法は、発酵前にブドウを部分的に乾燥させるパッシートである。

ドンナフガータのパッシート・ディ・パンテッレリアDOCベン・リエ（昨年dbが垂直試飲会に参加）は、シチリアを代表するワインのひとつとして広く支持されている。ドンナフガータの広報担当者は、一部の甘口ワインが市場で苦戦しているにもかかわらず、ベン・リエの「需要は非常に高い」と明かした。新たにリリースされる2021年ヴィンテージは、例年と同様の熟成ポテンシャルを持つことが約束されている。

ジビーボやグリッロは確かに人気のあるパッシートだが、ネロ・ダーヴォラ、ペリコーネ、ネレッロ・マスケレーゼ、ネレッロ・カプチョなどの黒品種も可能性がある。

甘口スタイルに国際品種を利用するワインメーカーもある：フェウディ・デル・ピショットのパッシート・フェレは、セミヨンとゲヴュルツトラミネールを半々でブレンドしている。

しかし、ベン・リエの成功が示すように、甘口ワインの市場が存在することは明らかだが、消費者を意識して調整を図っている生産者もいる。プラネタの南イタリア担当エリアマネージャー、コスタンテ・プラネタは、同ブランドのパッシート・ディ・ノトの最新ヴィンテージで変更が加えられたことを明かした。"甘口ワインを飲むのは必ずしも簡単ではないので、今年はより多くの市場にアピールするために残糖度を下げる努力をしました"。正確な変更の度合いは明らかにされていない。

観光目標

すでに人気の観光地であるシチリアは、『白い蓮』の第2シーズンのおかげで、イタリア国内外からの旅行者の関心をさらに集めている。東海岸のタオルミーナを舞台にしたこのHBOの番組は、シチリアの太陽と海を視聴者に売り込んだ。

イタリア・フード＆ワイン・ツーリズム協会の会長であるロベルタ・ガリバルディ教授が発表したデータによると、シチリアはイタリア人観光客にとって、エノガストロノミックな場所として第一位にランクされており、35％がこの地域を第一候補に挙げている。

しかし、シチリアのワイン産業は、イタリア人観光客の間で評判を高めるには、まだまだ時間がかかる。観光客を対象にした調査によると、シチリアと最も関係の深い飲食物は、カンノーリ、アランチーニ、カッサータ（リコッタとフルーツを重ねたケーキ）の3つである。対照的に、ヴェネト州、マルケ州、モリーゼ州、アブルッツォ州、トスカーナ州、ピエモンテ州では、「ワイン」がトップ3に入っている。

というのも、多くの生産者が試飲やツアーで来訪者へのサービスを強化しているからだ。また、こうした体験を求める人々のために、新しいワイナリーに投資したところもある。メンフィにあるマンドラロッサの施設は、親組合であるカンティーネ・セッテソリからの70万ユーロの投資と、欧州連合（EU）からのさらなる資金援助により、昨年6月にオープンした。テイスティング・ルームと小さなダイニング・エリアからは、藍色に染まる地中海を見渡すことができ、明らかにインスタグラムでスナップする観光客を意識して設計されている。

次世代

将来の成功の種はすでに蒔かれている。アン・プリムールのショーケースで生産者に会ったときや、以前に島の西端の一部を視察したときに特にはっきりしたのは、この業界に多くの若者が関わっているということだった。

彼らの多くは、両親や祖父母からバトンを受け継ぎ、家族の仕事を続けている。多くの企業の若手代表との話し合いの中で、一貫して浮かび上がってきたのは、自分たちの子どもたちに事業を引き継ぐための持続可能性の重要性と、シチリア人としてのアイデンティティへの誇りという2つのテーマだった。

この次の世代は、今後数十年のシチリアワインの行く末を左右する極めて重要な存在となるだろう。具体的なことを予測するのは時期尚早だが、特に21世紀に入ってシチリアのワイン産業がどれほど変化したかを考えると、未来は確かに明るい。

シチリア・アン・プリムールでは、dbはアッソヴィーニ・シチリア社長のローラン・ベルナール・ド・ラ・ガティネ伯爵とも、シチリアを「ワイン大陸」とするアイデアについて話をした。