ボルドー2022年アン・プリムール：ソーテルヌ＆バルサック、「卓越性と偉大な多様性

ソーテルヌとバルサックは、気候変動の影響の最前線にあるようなテロワールで、最近のヴィンテージでは多くの苦難に見舞われている。しかし、ボルドー特派員のコリン・ヘイは、この最新ヴィンテージに卓越性と偉大な多様性を見出している。

ソーテルヌとバルサックは一般的に見過ごされているアン・プリムールである。最近のヴィンテージでは多くの被害を被っている。彼らのテロワールは、気候変動の影響の最前線にあることが判明している。そして、味覚と嗜好の世代間伝播は、市場での地位をますます不安定なものにしている。

2022年がある種のターニングポイントになると考えるのは良いことだ。

収量は10年平均を上回り、その理由のひとつは、霜のリスクをより適切に管理できるようになったことだ（エオリアン（風車）をより広範囲に使用し、ブドウの木を遅めに剪定することは、さまざまな武器の中でも最も重要なものである）。

また、ソーテルヌとバルサックの生産者は、個性的で高品質な、しばしばセミヨン主体の辛口白ワインの生産にますます関心を向けている（これについては別途レビューする）。これらはまだINAOから独立したアペラシオンとして認められてはいないが、すでにこの地域に新たな関心と若い世代のワイン愛好家をもたらしている。重要なことは、これらのアペラシオンの名声の基盤であり、今後もその基盤であり続けるであろう甘口ワインの注目を損なうことなく、このような成果を上げていることである。

そうしたワインにとって、2022年は魅力的で複雑なヴィンテージであり、すでに批評家を二分している。紙の上では、このヴィンテージは潜在的に例外的なヴィンテージであり、遅発性ボトリティスによってブドウの凝縮度が著しく高まっている。しかし、その結果もあり、これらのワインは、ほとんど前例のないほど高いレベルの残糖と、それを補うかなりの酸を必要とし、一部のワインにとっては、ほとんど多すぎる。いくつかのワインでは、それは明らかに存在する。これらのワインは本当に例外的で、最近のヴィンテージで私が試飲したどちらのアペラシオンのワインの中でも最高の部類に入る。また、明らかに存在しない場合もあり、そのようなワインは重く、少し平板で、飲むのに疲れそうになる。フレッシュさとスクロシティの間の転換点は、もちろん非常に微妙なラインであり、また個人的な嗜好の問題でもある（これらのワインに対する批評家たちの評価の差はそのためである）。しかし、はっきりしているのは、貴腐ワインの特徴が豊かで濃厚であることが好きな人にとって、このワインは傑出したヴィンテージであり、アン・プリムールの購入リストに加える価値のあるワインだということだ。

結果は素晴らしいものになる可能性があるが、生育期に困難とそれに伴う不安がなかったわけではない。ボトリティスの発生が遅く、ブドウにボトリティスの特徴を付与するのに必要な温暖で乾燥したコンディションに戻るのが遅かったため、ブドウの最適な濃縮度が達成されるまで収穫を待つというリスクを覚悟した人々の忍耐は、最終的に報われた。しかし、10月の第2週までは、ほとんどの生産者にとって2022年のヴィンテージになるかどうかさえ明らかではなかった。

冬は乾燥して涼しく、春も同様に乾燥して気温は比較的低かった。他の産地と同様、5月には気温が劇的に上昇し、芽吹き、開花、結実のすべてが、基本的に最適な条件下で行われた。4月上旬には4夜にわたって霜が降り（バルサックのクリメンでは4月4日に-4.1度まで下がった）、生産者は再び眠れずにブドウ畑を歩き回ることになった。しかし、遅めの剪定、エオリアンの多用、そして冷涼な春の後、ブドウの木がまだ回復していない中での早めの剪定だったため、被害は限定的で、非常に局所的で、最近のヴィンテージよりも深刻ではなかった。乾燥した暑い夏と干ばつが早く始まったことで、ブドウは完璧な健康状態で（べと病や腐敗による損失もなく）フェノール性の完熟を迎えることができた。

こうして、アクセル・マルシャルと彼の同僚が年次ヴィンテージ報告書で述べているように、「8月末、ソーテルヌでは辛口白ワインの特別に早い収穫がすでに完了し、甘口ワイン生産用のブドウは完璧に熟し、健康で量も十分だった」（拙訳）。 しかし、貴腐菌が発生する条件はまだ遠かった。チキンゲームが続いた。ボトリティスが発生しないことを恐れ（そして2021年の嘲笑的なほど極小の収量に続き）、収穫を確保するためにパセリレのブドウだけを摘むことを決めたシャトーもあった。しかし、主要なシャトーのほとんどは指をくわえて待ち、ボトリティスにかかっていないブドウを収穫するために、わずかなファースト・トリエ（ブドウの木を通過すること）を行っただけだった（例えば、スデュイローのグラン・ヴァンの約10％）。

幸い、雨は9月下旬に戻り、10月上旬まで続いた。これはボトリティスの定着にとって素晴らしいことだった。ブドウの乾燥と凝縮が完了する前に冬が到来してしまうのだ。 すべてが失われたと思われたその時、太陽が戻り、それと同時に、偶然とはいえ、南からの乾燥した風が吹いた。酸度が下がり始めると、濃縮は急速に進み、収穫チームはブドウ畑を駆け巡り、高度に濃縮され瓶詰めされたブドウを収穫した。

ボトリティスが定着し、最終的に濃縮されるのを息を潜めて待っていた忍耐強いリスクテイカーたちにとって、このヴィンテージは、完熟し、すでに高度に濃縮された果実に形成されたボトリティスの高い品質と純度によって特徴づけられる。

表1が示すように、アペラシオン・レベルの全体的な効果として、ブドウ畑の平均収量は平年並み（10年平均に近い）に戻った。しかし、このヴィンテージの複雑さを考えると、驚くことではないが、収量は各農地によって大きく異なっている。クリメンの最終収量は7.5hl/haとわずかで、スデュイローではさらに少なく7hl/haだったのに対し、ドワジー・ドーヌは18hl/haという素晴らしい最終収量を達成した。

表1：アペラシオン別の平均収穫量（hl/ha）

出典：CIVB Service Economie et Etudesがまとめた税関データより算出

残糖度も非常に高いが、これもばらつきがあり、ラフォーリー・ペイラギは260g/l、スデュイローは194g/l、レ・ダム・ド・ボノーは189g/lである。

ワインは魅力的で、かなり多様な個性を持っている。赤ワインにとって、このヴィンテージは非常にテロワールを強調するヴィンテージであり、一般的にアペラシオンとその明確なテロワールの両方を反映したワインを生み出している。ソーテルヌとバルサックはそうではない。ボトリティスの個性と凝縮度が非常に高く、ブラインドで選ぶのが非常に難しいワインがある。彼らの個性は、ある意味、ほとんど圧倒されてしまっている。

しかし、ここで注意しなければならないことがある。というのも、第一に、そのようなワインは、個々の所有地のスタイルにぴったり合っていなくても、素晴らしいものになり得るからだ。そして第二に、そうでないワイン（残糖が途方もなく多いものも含む）もたくさんある。

実際、今にして思えば、以下に取り上げるワインはすべて、とりわけクリメン、ド・ファルグ、シガラス・ラボー、スデュイローにしかできない味わいだ。実際、いくつかの点で、最も興味深いのはクロ・オー・ペイラギーである。このワインは、10年前の味を再現している。2022年には、最近のヴィンテージでは少し見逃していたテロワールの典型を再び見つけたようだ。

要するに、このヴィンテージには卓越性と同時に大きな多様性がある。

2022年のハイライト

最高のアペラシオン：

• クリメン（97-99）

本当に素晴らしい：

• ドワジー＝ダーヌの贅沢品 (96-98)
• デ・ファルグ（96-98）
• スデュイロー（96-98）

バリューピック：

• ドイジー・ドゥブロッカ（94-96）
• シガラス・ラボー（94-96）
• バストール・ラモンターニュ（93-95）
• クロ・オー・ペイラギ (93-95)

テイスティングノート全文はこちら。

ポムロール、サン・テミリオン、 サン・テステフ、ポイヤック、サンジュリアン、マルゴー、オー・メドック、リストラック・メドック、メドック、ムーリス・アン・メドック、ソーテルヌ、バルサックについてのアペラシオンごとのレビュー（リンクは随時更新されます）とともに、dbの 2022年アン・プリムール・ヴィンテージ・レポートをご覧ください。

続きを読む