Bordeaux 2022 en primeur: Sauternes & Barsac, 'eccellenza ma grande diversità'

Sauternes e Barsac hanno sofferto molto nelle ultime annate, con terroir che sembrano essere in prima linea nell'impatto del cambiamento climatico. Tuttavia, il nostro corrispondente da Bordeaux Colin Hay trova eccellenza e grande diversità in quest'ultima annata.

Sauternes e Barsac sono tipicamente trascurati en primeur. Hanno sofferto molto nelle ultime annate. I loro terroir risultano essere in prima linea nell'impatto del cambiamento climatico. E la trasmissione intergenerazionale del gusto e delle preferenze ha contribuito a rendere sempre più precaria la loro posizione sul mercato.

Sarebbe bello pensare che il 2022 segni un certo tipo di svolta - e forse è così.

Le rese sono in aumento, appena al di sopra della media decennale, e in parte ciò è dovuto a una migliore gestione del rischio di gelate (l'uso più esteso degli aéolians [turbine eoliche] e la potatura più tardiva delle viti sono le armi più importanti messe in campo).

Anche i produttori di Sauternes e Barsac hanno rivolto sempre più la loro attenzione alla produzione di bianchi secchi distinti, di alta qualità e spesso a prevalenza di Sémillon (che recensirò separatamente). Sebbene questi vini non siano ancora stati riconosciuti dall'INAO come denominazione a sé stante, hanno già portato un nuovo interesse e una nuova generazione di amanti del vino nella regione. E, cosa fondamentale, lo hanno fatto senza distogliere l'attenzione dai vini dolci su cui si è fondata e si baserà sempre la reputazione di queste denominazioni.

Per questi vini, l'annata 2022 è affascinante e complessa e sta già dividendo la critica. Sulla carta, si tratta di un'annata potenzialmente eccezionale, con una significativa concentrazione delle uve dovuta all'insorgenza tardiva della botrite. Ma, in parte come conseguenza, questi vini sono quasi eccessivi per alcuni, con livelli di zucchero residuo quasi senza precedenti che richiedono una notevole acidità di compensazione. In alcuni vini questa è chiaramente presente - questi sono davvero eccezionali e tra i migliori vini che ho assaggiato da entrambe le denominazioni nelle ultime annate. In altri casi è chiaramente assente e questi vini li trovo pesanti, un po' piatti e quasi faticosi da bere. La linea di demarcazione tra freschezza e sucrosità è, ovviamente, molto sottile ed è anche una questione di gusto personale (il che spiega la differenza tra i critici nella valutazione di questi vini). Ma ciò che è chiaro è che, per coloro che amano il carattere ricco e intenso della botrytis, questa è un'annata eccezionale e questi vini sono molto degni di essere aggiunti a una lista di acquisti en primeur.

Sebbene i risultati siano potenzialmente eccellenti, la stagione vegetativa non è stata priva di difficoltà e ansie. Alla fine ha premiato la pazienza di coloro che sono stati disposti a correre il rischio di aspettare a raccogliere fino al raggiungimento della concentrazione ottimale delle uve dopo l'insorgenza tardiva della botrite e il lento ritorno alle condizioni calde e asciutte necessarie per imprimere la sua firma sulle uve. Ma fino alla seconda settimana di ottobre non era affatto chiaro che sarebbe stata un'annata 2022 per la maggior parte dei produttori.

I mesi invernali sono stati secchi e freschi, seguiti da una primavera altrettanto secca in cui le temperature sono rimaste relativamente basse. Come in altre zone della regione, a maggio si è verificato un drastico aumento della temperatura che ha permesso lo sbocciare delle gemme, la fioritura e l'allegagione in condizioni sostanzialmente ottimali. Quattro notti di gelo all'inizio di aprile (la temperatura a Climens, nel Barsac, è scesa a -4,1 gradi il 4 aprile) hanno fatto sì che i produttori si trovassero ancora una volta a camminare insonni nei loro vigneti. Ma la potatura tardiva, il maggior uso di aéolians e il fatto che sia avvenuta in anticipo e con le viti ancora in fase di recupero dopo una primavera fresca hanno fatto sì che i danni siano stati limitati, molto localizzati e meno gravi rispetto alle ultime annate. L'estate secca e calda e l'inizio precoce della siccità hanno permesso alle uve di raggiungere la piena maturità fenolica in perfetta salute (senza perdite per muffa o marciume).

Così, come affermano Axel Marchal e i suoi colleghi nel loro rapporto annuale sulla vendemmia, "alla fine di agosto, con la vendemmia straordinariamente precoce dei bianchi secchi già completata a Sauternes, le uve destinate alla produzione di vini dolci erano perfettamente mature, sane e di buona quantità" (traduzione mia). Ma le condizioni per l'insediamento della botrite erano ancora lontane. Ne seguì un gioco a rimpiattino. Temendo che la botrite non arrivasse mai (e dopo le rese irrisorie del 2021), alcune proprietà decisero di raccogliere solo uve passite per assicurarsi un raccolto. Tuttavia, la maggior parte delle principali proprietà ha incrociato le dita e aspettato, effettuando solo una piccola prima trie (o passaggio attraverso le vigne) per raccogliere le uve non botritizzate (circa il 10% del grand vin di Suduiraut, per esempio).

Fortunatamente, le piogge sono tornate a fine settembre e sono continuate fino all'inizio di ottobre. Questo è stato favoloso per l'insediamento della botrite. Ma ora che la pioggia era arrivata, non smetteva di creare una seconda ansia: l'arrivo delle condizioni invernali prima del necessario disseccamento e della concentrazione delle uve. Proprio quando sembrava che tutto fosse perduto, è tornato il sole e, con esso e non meno serendipicamente, un vento di asciugatura da sud. La concentrazione è stata raggiunta molto rapidamente, con squadre di vendemmiatori che correvano tra i vigneti per raccogliere uve altamente concentrate e fortemente botritizzate mentre i livelli di acidità iniziavano a scendere.

Per i pazienti amanti del rischio che hanno atteso con ansia che la botrite si insediasse e infine si concentrasse, l'annata è caratterizzata dall'alta qualità e dalla purezza della botrite che si è formata su bacche completamente mature e già molto concentrate.

L'effetto complessivo di tutto ciò, a livello di denominazione, è che le rese medie dei vigneti sono tornate a livelli normali (vicini alla media decennale) - come mostra la Tabella 1. Tuttavia, forse non sorprendentemente data la complessità dell'annata, sono anche molto variabili tra le proprietà. Mentre a Climens la resa finale è stata ancora misera, 7,5 hl/ha, e a Suduiraut ancora meno, 7 hl/ha, Doisy Daëne è riuscita a raggiungere un'impressionante resa finale di 18 hl/ha.

Tabella 1: Resa media dei vigneti per denominazione (hl/ha)

Fonte: calcolo su dati doganali elaborati dal CIVB Service Economie et Etudes

Anche i livelli di zucchero residuo sono estremamente elevati, sebbene ancora una volta variabili, con Lafaurie-Peyraguey che raggiunge l'impressionante valore di 260 g/l, Suduiraut a 194 g/l e Les Dames de Bonneau a 189 g/l, mentre Guiraud si attesta su un più convenzionale 134 g/l.

I vini sono affascinanti e di diversa personalità. Per i rossi si tratta di un'annata che esalta il terroir, producendo in generale vini che riflettono sia la denominazione che il terroir di provenienza. A Sauternes e Barsac questo è molto meno vero. Infatti, con così tanto carattere e concentrazione di botrytis, ci sono vini che, per quanto mi riguarda, sarebbe molto difficile scegliere alla cieca. La loro personalità, in un certo senso, è stata quasi sopraffatta.

Ma occorre fare attenzione. Perché, in primo luogo, questi vini possono essere eccellenti anche se non esattamente in linea con lo stile di una singola proprietà. In secondo luogo, ci sono molti vini (compresi quelli con livelli monumentali di zucchero residuo) per i quali questo non è il caso.

In effetti, ora che ci rifletto, tutti i vini che metto in evidenza qui di seguito - ma soprattutto Climens, de Fargues, Sigalas Rabaud e Suduiraut - hanno un sapore che solo loro possono avere. Anzi, per certi versi il più interessante di tutti è il Clos Haut-Peyraguey. Si tratta infatti di un vino che ha il sapore di una decina di anni fa. Nel 2022 sembra quasi aver ritrovato la tipicità del suo terroir, che mi era un po' mancata nelle ultime annate.

In breve, in quest'annata c'è eccellenza ma anche grande diversità.

Punti salienti nel 2022

Il meglio della denominazione:

• Climens (97-99)

Veramente grande:

• L'Extravagent di Doisy-Daëne (96-98)
• De Fargues (96-98)
• Suduiraut (96-98)

Scelte di valore:

• Doisy Dubroca (94-96)
• Sigalas Rabaud (94-96)
• Bastor Lamontagne (93-95)
• Clos Haut-Peyraguey (93-95)

Per le note di degustazione complete, cliccare qui.

Cliccare sul link per ilrapporto sull'annata 2022 en primeur di db , insieme alle recensioni per ogni singola denominazione (link aggiornati man mano che sono disponibili) su Pomerol, Saint-Émilion, St Estèphe, Pauillac, St Julien, Margaux, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Médoc e Moulis-en-Médoc, Sauternes e Barsac.

Per saperne di più: