Bordeaux 2022 en primeur : Sauternes & Barsac, "l'excellence mais une grande diversité".

Sauternes et Barsac ont beaucoup souffert au cours des derniers millésimes, avec des terroirs qui semblent être en première ligne de l'impact du changement climatique. Cependant, notre correspondant à Bordeaux, Colin Hay, trouve l'excellence et une grande diversité dans ce dernier millésime.

Les Sauternes et les Barsac sont généralement négligés en primeur. Ils ont beaucoup souffert lors des derniers millésimes. Leurs terroirs se révèlent être en première ligne de l'impact du changement climatique. Et la transmission intergénérationnelle des goûts et des préférences a contribué à rendre leur position sur le marché de plus en plus précaire.

Il serait bon de penser que 2022 marque un certain tournant - et c'est peut-être le cas.

Les rendements sont en hausse et se situent juste au-dessus de la moyenne décennale, ce qui s'explique en partie par une meilleure gestion du risque de gel (l'utilisation plus importante des aéoliennes et la taille plus tardive des vignes étant les armes les plus importantes de la panoplie déployée).

Les producteurs de Sauternes et de Barsac se tournent également de plus en plus vers la production de vins blancs secs distincts, de grande qualité et souvent dominés par le sémillon (que j'examinerai séparément). Bien que ces vins n'aient pas encore été reconnus par l'INAO en tant qu'appellation distincte, ils ont déjà suscité un nouvel intérêt et attiré une nouvelle génération d'amateurs de vin dans la région. Et surtout, ils l'ont fait sans détourner l'attention des vins doux sur lesquels la réputation de ces appellations a été fondée et sera toujours basée.

Pour ces vins, le millésime 2022 est fascinant et complexe et divise déjà les critiques. Sur le papier, il s'agit d'un millésime potentiellement exceptionnel, avec une concentration importante des raisins due à l'apparition tardive du botrytis. Mais, en partie à cause de cela, ces vins sont presque trop pour certains, avec des niveaux de sucre résiduel presque sans précédent qui nécessitent une acidité compensatoire considérable. Dans certains vins, celle-ci est clairement présente - ces vins sont vraiment exceptionnels et comptent parmi les meilleurs vins que j'ai dégustés dans les deux appellations au cours des derniers millésimes. Dans d'autres cas, l'acidité est clairement absente et je trouve ces vins lourds, un peu plats et presque fatigants à boire. Le point de bascule entre la fraîcheur et la sucrosité est, bien sûr, une ligne très fine et c'est aussi une question de goût personnel (ce qui explique la différence entre les critiques dans leur évaluation de ces vins). Mais ce qui est clair, c'est que pour ceux qui aiment le caractère riche et intense du botrytis, il s'agit d'un millésime exceptionnel et ces vins méritent d'être ajoutés à une liste d'achats en primeur.

Bien que les résultats soient potentiellement excellents, la saison de croissance n'a pas été exempte de difficultés et d'inquiétudes. Elle a finalement récompensé la patience de ceux qui étaient prêts à prendre le risque d'attendre pour vendanger que la concentration optimale des raisins ait été atteinte après l'apparition tardive du botrytis et le lent retour aux conditions chaudes et sèches nécessaires pour transmettre sa signature aux raisins. Mais jusqu'à la deuxième semaine d'octobre, il n'était pas du tout certain que la plupart des producteurs auraient un millésime 2022.

Les mois d'hiver ont été secs et frais et ont été suivis d'un printemps également sec au cours duquel les températures sont restées relativement basses. Comme ailleurs dans la région, une hausse spectaculaire des températures s'est produite en mai, permettant au débourrement, à la floraison et à la nouaison de se dérouler dans des conditions essentiellement optimales. Quatre nuits de gel au début du mois d'avril (la température à Climens, à Barsac, est tombée à -4,1 degrés le 4 avril) ont de nouveau poussé les producteurs à arpenter leurs vignobles sans dormir. Mais la taille tardive, l'utilisation accrue des aéoliens et le fait que ces mesures aient été prises tôt, alors que les vignes étaient encore en phase de rattrapage après un printemps frais, ont permis de limiter les dégâts, de les localiser et de les rendre moins graves que lors des derniers millésimes. L'été sec et chaud et l'arrivée précoce de la sécheresse ont permis aux raisins d'atteindre leur pleine maturité phénolique en parfait état sanitaire (sans pertes dues au mildiou ou à la pourriture).

Ainsi, comme l'indiquent Axel Marchal et ses collègues dans leur rapport annuel sur le millésime, "à la fin du mois d'août, alors que les vendanges extraordinairement précoces des blancs secs étaient déjà terminées à Sauternes, les raisins destinés à l'élaboration des vins liquoreux étaient parfaitement mûrs, sains et en bonne quantité" (ma traduction). Mais les conditions d'installation du botrytis sont encore loin d'être réunies. Un jeu de poule mouillée s'ensuit. Craignant que le botrytis ne vienne jamais (et suite aux rendements dérisoirement minuscules de 2021), certaines propriétés décident de ne cueillir que des raisins passerillés pour s'assurer une récolte. Pourtant, la plupart des grandes propriétés ont croisé les doigts et attendu, ne faisant qu'une petite première trie (ou passage dans les vignes) pour cueillir des raisins non botrytisés (environ 10 pour cent du grand vin à Suduiraut par exemple).

Heureusement, la pluie est revenue à la fin du mois de septembre et s'est poursuivie jusqu'au début du mois d'octobre. C'était fabuleux pour l'installation du botrytis. Mais maintenant que la pluie était là, elle ne cessait de créer une deuxième angoisse : l'arrivée des conditions hivernales avant la dessiccation et la concentration nécessaires des raisins. Alors que tout semblait perdu, le soleil est revenu et, avec lui et non moins fortuitement, un vent desséchant du sud. La concentration a été atteinte très rapidement, les équipes de vendangeurs se précipitant dans les vignobles pour récolter des raisins très concentrés et fortement botrytisés, alors que les niveaux d'acidité commençaient à baisser.

Pour ceux qui ont pris le risque de retenir leur souffle en attendant que le botrytis s'installe et se concentre, le millésime se caractérise par la grande qualité et la pureté du botrytis qui s'est formé sur des baies bien mûres et déjà très concentrées.

L'effet global de cette situation, au niveau de l'appellation, est que les rendements moyens des vignobles reviennent à des niveaux normaux (proches de la moyenne décennale), comme le montre le tableau 1. Cependant, comme on peut s'y attendre compte tenu de la complexité du millésime, ces rendements sont également très variables d'une propriété à l'autre. Alors qu'à Climens, le rendement final était encore dérisoire (7,5 hl/ha) et qu'à Suduiraut, il était encore plus faible (7 hl/ha), Doisy Daëne a réussi à obtenir un rendement final impressionnant de 18 hl/ha.

Tableau 1 : Rendement moyen du vignoble par appellation (hl/ha)

Source: calcul à partir des données douanières compilées par le CIVB Service Economie et Etudes

Les niveaux de sucre résiduel sont également très élevés, bien que variables, avec le Lafaurie-Peyraguey à 260 g/l, le Suduiraut à 194 g/l et Les Dames de Bonneau à 189 g/l, tandis que le Guiraud est à 134 g/l, ce qui est plus conventionnel.

Les vins sont fascinants et très diversifiés dans leur personnalité. Pour les rouges, il s'agit d'un millésime qui magnifie le terroir, produisant en général des vins qui reflètent à la fois leur appellation et leur terroir distinct. Dans les Sauternes et les Barsac, c'est beaucoup moins le cas. En effet, avec autant de caractère et de concentration de botrytis, il y a des vins que j'aurais beaucoup de mal à choisir à l'aveugle. Leur personnalité, dans un sens, a presque été écrasée.

Mais il faut être prudent. D'une part, ces vins peuvent être excellents même s'ils ne correspondent pas exactement au style d'une propriété particulière. D'autre part, il existe de nombreux vins (y compris ceux qui présentent des niveaux monumentaux de sucre résiduel) pour lesquels ce n'est pas le cas.

En effet, maintenant que j'y réfléchis, tous les vins que je présente ci-dessous - mais surtout Climens, de Fargues, Sigalas Rabaud et Suduiraut - ont un goût qui leur est propre. En effet, à certains égards, le Clos Haut-Peyraguey est le plus intéressant de tous. Car c'est un vin qui a le même goût qu'il y a dix ans. En 2022, il semble presque avoir retrouvé la typicité de son terroir qui m'avait un peu manqué dans les derniers millésimes.

En résumé, il y a de l'excellence mais aussi une grande diversité dans ce millésime.

Faits marquants en 2022

Meilleur de l'appellation :

• Climens (97-99)

C'est vraiment formidable :

• L'Extravagent de Doisy-Daëne (96-98)
• De Fargues (96-98)
• Suduiraut (96-98)

Le choix de la valeur :

• Doisy Dubroca (94-96)
• Sigalas Rabaud (94-96)
• Bastor Lamontagne (93-95)
• Clos Haut-Peyraguey (93-95)

Pour des notes de dégustation complètes, cliquez ici.

Cliquez sur le lien pour accéder aurapport de db sur le millésime 2022 en primeur, ainsi qu'aux analyses appellation par appellation (liens mis à jour au fur et à mesure) sur Pomerol, Saint-Émilion, St Estèphe, Pauillac, St Julien, Margaux, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Médoc, & Moulis-en-Médoc, et Sauternes & Barsac.

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