Burdeos 2022 en primeur: Sauternes & Barsac, 'excelencia pero gran diversidad'

Sauternes y Barsac han sufrido mucho en las últimas añadas, con terruños que parecen estar en primera línea del impacto del cambio climático. Sin embargo, nuestro corresponsal en Burdeos, Colin Hay, encuentra excelencia y gran diversidad en esta última añada.

Sauternes y Barsac suelen pasarse por alto en primeur. Han sufrido mucho en las últimas añadas. Sus terruños resultan estar en primera línea del impacto del cambio climático. Y la transmisión intergeneracional de gustos y preferencias ha contribuido a que su posición en el mercado sea cada vez más precaria.

Sería bueno pensar que 2022 marca un cierto punto de inflexión, y tal vez sea así.

Los rendimientos han aumentado hasta situarse justo por encima de la media decenal, y ello se debe en parte a una mejor gestión del riesgo de heladas (con un uso más extendido de los aerogeneradores y una poda más tardía de las vides como armas más importantes).

Los productores de Sauternes y Barsac también se han volcado cada vez más en la producción de vinos blancos secos de gran calidad, en los que a menudo predomina el Sémillon (que analizaré por separado). Aunque todavía no han recibido el reconocimiento del INAO como denominación de origen independiente, ya han despertado un nuevo interés y han atraído a la región a una generación más joven de amantes del vino. Y lo que es más importante, lo han hecho sin desviar la atención de los vinos dulces en los que se basó y se basará siempre la reputación de estas denominaciones.

Para estos vinos, la añada 2022 es fascinante y compleja y ya está dividiendo a los críticos. Sobre el papel, se trata de una añada potencialmente excepcional, con una concentración significativa de las uvas debido a la aparición tardía de la botritis. Pero, en parte como consecuencia, estos vinos son casi demasiado para algunos, con niveles de azúcar residual casi sin precedentes que requieren una acidez compensatoria considerable. En algunos vinos, la acidez está claramente presente: son realmente excepcionales y se encuentran entre los mejores vinos que he probado de cualquiera de las dos denominaciones en las últimas añadas. En otros casos, es evidente que no está presente y estos vinos me parecen pesados, un poco planos y casi cansados de beber. El punto de inflexión entre la frescura y la sucrosidad es, por supuesto, una línea muy fina y también es en gran medida una cuestión de gusto personal (lo que explica la diferencia entre los críticos en su evaluación de estos vinos). Pero lo que está claro es que, para los amantes del carácter rico e intenso de la botritis, ésta es una añada excepcional y estos vinos son dignos de figurar en una lista de compras en primeur.

Aunque los resultados son potencialmente excelentes, el periodo vegetativo no estuvo exento de dificultades e inquietudes. En última instancia, recompensó la paciencia de quienes estaban dispuestos a asumir el riesgo de esperar a vendimiar hasta alcanzar la concentración óptima de las uvas tras la aparición tardía de la botritis y el lento retorno a las condiciones cálidas y secas necesarias para impartir su firma a las uvas. Sin embargo, hasta la segunda semana de octubre no estaba nada claro que la mayoría de los productores fueran a cosechar 2022.

Los meses de invierno fueron secos y frescos, seguidos de una primavera igualmente seca en la que las temperaturas se mantuvieron relativamente bajas. Al igual que en el resto de la región, en mayo se produjo un espectacular aumento de las temperaturas que permitió que la brotación, la floración y el cuajado de los frutos se produjeran en condiciones prácticamente óptimas. Cuatro noches de heladas a principios de abril (con una temperatura de -4,1 grados en Climens, Barsac, el 4 de abril) volvieron a dejar a los viticultores sin dormir. Sin embargo, la poda tardía, el mayor uso de aerolíneas y el hecho de que ésta se realizara pronto y con las vides aún recuperándose tras una primavera fría, hicieron que los daños fueran limitados, muy localizados y menos graves que en añadas recientes. El verano seco y caluroso y la aparición precoz de la sequía permitieron que las uvas alcanzaran su plena madurez fenólica en perfecto estado sanitario (sin pérdidas por mildiu o podredumbre).

Así, tal y como Axel Marchal y sus colegas lo expresan en su informe anual de la vendimia, "a finales de agosto, con la vendimia extraordinariamente temprana de los blancos secos ya terminada en Sauternes, las uvas destinadas a la producción de vinos dulces estaban perfectamente maduras, sanas y en buena cantidad" (traducción mía). Pero aún faltaba mucho para que se dieran las condiciones necesarias para la aparición de la botritis. Se produjo un juego de gallinas. Temiendo que la botrytis no llegara nunca (y tras los rendimientos irrisoriamente minúsculos de 2021), algunas propiedades decidieron recoger sólo uvas passerillé para asegurarse la cosecha. Sin embargo, la mayoría de las principales propiedades cruzaron los dedos y esperaron, haciendo sólo un pequeño primer trie (o paso por las viñas) para recoger uvas sin botrytis (alrededor del 10% del grand vin de Suduiraut, por ejemplo).

Afortunadamente, la lluvia volvió a finales de septiembre y continuó hasta principios de octubre. Esto fue fabuloso para el establecimiento de la botritis. Pero ahora que la lluvia había llegado no dejaba de crear una segunda ansiedad: la llegada de las condiciones invernales antes de la necesaria desecación y concentración de las uvas. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, volvió el sol y, con él y no menos serendípicamente, un viento secante del Sur. La concentración se logró muy rápidamente, con los equipos de vendimia corriendo por los viñedos para recoger uvas muy concentradas y muy botritizadas, a medida que los niveles de acidez empezaban a descender.

Para los pacientes arriesgados que habían aguantado la respiración hasta que la botritis se estableciera y finalmente se concentrara, la añada se caracteriza por la alta calidad y pureza de la botritis que se formó en bayas completamente maduras y ya muy concentradas.

El efecto global de esta situación, a nivel de denominación de origen, es que el rendimiento medio de los viñedos ha vuelto a niveles normales (cercanos a la media decenal), como muestra el cuadro 1. Sin embargo, aunque resulte sorprendente dada la complejidad de la añada, los rendimientos varían mucho de una propiedad a otra. Sin embargo, y aunque resulte sorprendente dada la complejidad de la añada, los rendimientos varían mucho de una propiedad a otra. Mientras que en Climens el rendimiento final fue de unos míseros 7,5 hl/ha y en Suduiraut aún menor, de 7 hl/ha, Doisy Daëne consiguió un impresionante rendimiento final de 18 hl/ha.

Cuadro 1: Rendimiento medio del viñedo por denominación (hl/ha)

Fuente: calculado a partir de datos aduaneros recopilados por el CIVB Service Economie et Etudes

Los niveles de azúcar residual también son muy elevados, aunque de nuevo variables, con Lafaurie-Peyraguey a la asombrosa cifra de 260 g/l, Suduiraut a 194 g/l y Les Dames de Bonneau a 189 g/l, mientras que Guiraud se sitúa en un nivel bastante más convencional de 134 g/l.

Los vinos son fascinantes y de personalidad muy diversa. En el caso de los tintos, se trata de una añada que magnifica el terruño, produciendo en general vinos que reflejan tanto su denominación como su terruño distintivo. En Sauternes y Barsac no ocurre lo mismo. Con tanto carácter y concentración de botritis, hay vinos que a mí, por ejemplo, me resultaría muy difícil elegir a ciegas. Su personalidad, en cierto sentido, casi se ha visto desbordada.

Pero hay que tener cuidado. Porque, en primer lugar, esos vinos pueden ser excelentes aunque no se ajusten exactamente al estilo de una propiedad concreta. Y, en segundo lugar, hay muchos vinos (incluidos los que tienen niveles monumentales de azúcar residual) en los que no es así.

De hecho, ahora que lo pienso, todos los vinos que destaco a continuación -pero sobre todo Climens, de Fargues, Sigalas Rabaud y Suduiraut- saben como sólo ellos pueden hacerlo. De hecho, en algunos aspectos el más interesante de todos es Clos Haut-Peyraguey. Se trata de un vino que sabe a lo que sabía hace una década. En 2022 casi parece haber reencontrado su tipicidad de terruño que he echado un poco de menos en las últimas añadas.

En resumen, hay excelencia pero gran diversidad en esta añada.

Lo más destacado en 2022

Lo mejor de la denominación:

• Climens (97-99)

Realmente genial:

• L'Extravagent de Doisy-Daëne (96-98)
• De Fargues (96-98)
• Suduiraut (96-98)

Selecciones de valor:

• Doisy Dubroca (94-96)
• Sigalas Rabaud (94-96)
• Bastor Lamontagne (93-95)
• Clos Haut-Peyraguey (93-95)

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Haga clic en el enlace para acceder alinforme de la añada 2022 en primeur de db , junto con las reseñas por denominación (enlaces actualizados a medida que están disponibles) de Pomerol, Saint-Émilion, St Estèphe, Pauillac, St Julien, Margaux, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Médoc y Moulis-en-Médoc, y Sauternes y Barsac.

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