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葡萄种植者说，IGP 将对阿尔萨斯构成 "致命威胁

18 十月份2023 作者：科纳尔-格里高利

阿尔萨斯地区有人呼吁建立一个IGP，并设立一个顶级酒庄质量标识。科纳尔-格雷戈里（Conal Gregory）报道了这一在法国地区引起轩然大波的最新进展。

阿尔萨斯是鹳鸟的故乡，鹳鸟每年都会来到法国地区繁殖，许多葡萄酒生产商至今仍在使用这一标志。由于在非洲遭到猎杀以及电线事故，鹳鸟的数量多年来一直在下降，现在终于稳定下来。它们的巢可重达 500 公斤，直径达 2 米。许多葡萄酒生产商都将鹳鸟的复苏与此相提并论。

阿尔萨斯没有顶级酒庄的称号。然而，人们强烈呼吁对该地区低山坡和山顶上的葡萄园给予这种认可。阿尔萨斯葡萄种植者协会（AVA）12 年来一直在研究这一提议。它将形成一个金字塔：顶部是 51 个特级葡萄园，底部是一个阿尔萨斯法定产区，中间是 13 个拥有单一葡萄园（lieux-dits）的村庄。

每种葡萄酒都有不同的生产规则，主要基于最高允许产量，例如红葡萄酒为 40 升/公顷，特级白葡萄酒为 50 升/公顷，但阿尔萨斯纯葡萄酒的产量更高（根据葡萄品种的不同，2022 年为 60-75 升/公顷）。

已向各社区征求意见，并举例说明如果法律发生变化。顶级酒庄仍将保留在单一的阿尔萨斯法定产区内，但其标准将以历史、知名度和产量等方面为基础。由国家葡萄酒与烈酒局（INAO）批准的委员会对十年内的葡萄酒进行品鉴。

"奥利维尔-洪布雷希特（Olivier Humbrecht MW）说："（推进这种变革）有一个很大的问题，因为阿尔萨斯是一个复杂的地质迷宫。

在拥有 Geisberg、Kirchberg 和 Osterberg 三个特级葡萄园的 Ribeauville，Julian Trimbach 认为 Weinbaum（他在那里种植了希尔凡纳）和 Hunawihr 的 Muehlforst（公司在那里种植了琼瑶浆）应该成为一级葡萄园。

让-弗雷德里克-雨果（Jean-Frederic Hugel）不认为 "任何特级酒庄 "会 "很快 "被解密为 "顶级酒庄"。

标签上的地质学

图尔克海姆酒窖并没有等待这种认可，而是从 2004 年起就根据土壤结构的名称来描述独特的地块。

经过消费者的讨论，该公司不再在葡萄酒标签上透露具体名称，而是创建了一个 "风土系列"，由种植在花岗岩、泥灰岩、石灰岩和沙砾岩上的葡萄树组成。

"Cave Vinicole de Turckheim 的销售总监 Emmanuelle Gallis 说："简化风土的决定是成功的，在我们的产品系列中没有顶级酒的位置。

该洞穴通常不写田名，而是写 "Heimbourg-Marnes et Calcaire"。

它在标签上使用了三个风土名称--Marnes et Calcaires、Granit 和 Sables et Galets，但没有翻译成英语或其他语言。

用不在授权名单上的葡萄品种酿造的葡萄酒只能以法国葡萄酒的名义销售。

然而，由于需求量巨大，生产商只能以三升为单位进行包装，而不能使用任何地区名称。

特里姆巴赫表示他并不反对，并补充说："我们真正关注的是我们的优质风土、特级葡萄园和其他有机生产的葡萄园"。

阿尔萨斯的 IGP？

目前还没有半途而废的措施，如综合治理方案。

加里斯说，如果有这样一个称号，"这将为阿尔萨斯带来更多的知名度"。他的合作社拥有 150 个成员，葡萄种植面积达 400 公顷，是一个重要的角色。

Humbrecht 不同意这一观点："该地区不需要 IGP。这会让消费者无所适从，破坏价格，因为这些葡萄酒的酿造没有严格的产量、灌溉和密度规定。对于我的津德葡萄酒，我很乐意继续保持法国葡萄酒的身份"。

Hugel 说："伊加特将对该地区构成致命威胁"。

根据法律规定，阿尔萨斯葡萄酒必须用笛子装瓶，即使是半瓶酒也不例外。这给葡萄酒带来了独特的美感，但也意味着没有火车或飞机可以运载阿尔萨斯葡萄酒，因为酒瓶太高，运输冰箱无法容纳。这不仅让 TGV 的支持者感到尴尬，也让法国航空公司感到尴尬。

非AC（通常以盒装袋装方式销售）禁止在包装上标明任何地区特色。介绍中不得出现美丽村庄的图片，也不得提及混合酒的主要名称（Edelzwicker）或琼瑶浆、雷司令和希尔瓦纳这三种指定品种。只有三种皮诺葡萄可以命名。白皮诺和干型果味灰皮诺是最受欢迎的二重奏。

埃吉斯海姆酒窖（Cave Vinicole d'Eguisheim）以沃尔夫伯格（Wolfberger）的名义销售霞多丽葡萄酒，并将其称为 "L'art d'un grand"。酿酒师埃米莉-勒茹尔（Emilie Lejour）拥有来自 301 个成员的丰富库存，这些成员的葡萄园面积达 1287 公顷，年产量约为 80,000 升。

甜度等级

几十年来，阿尔萨斯葡萄酒的潜在消费者很少或根本不知道葡萄酒的干型或甜型。一些生产商总是将葡萄酒发酵成干型，尤其是雷司令。

一项关于在葡萄酒标签上标注甜度的非正式协议在很大程度上被忽视了。该规定得到了欧盟的支持，因而具有充分的影响力。

该法规指的是收获时的相对甜度，而不是装瓶时的甜度。

这主要是由葡萄种植者决定何时采摘葡萄以及随后要酿造的葡萄酒的风格。

新法律要求在正面或背面的标签上显示相关信息，并提供两种选择：四种术语之一（干、中干、中甜、甜，分别对应 4 克/升以下、4-12 克/升、12-45 克/升和 45 克/升以上），或带有箭头指向具体含量的刻度。

没有统一的标签。

Tesco 的 Domaine Viticole de la Ville de Colmar 和 Kuhlmann-Platz (Cave Vinicole de Hunnawihr) 以及Majestic 的 Schlumberger 都采用了这种规模方法。

塞恩斯伯里说，"使用 1-4 级标准与我们的其他产品系列不一致。由于我们使用了'中等干度'这一术语，因此并不强制使用"。

它自己的评分标准是在 12 年前推出的，"与感知甜度而非克/升糖分挂钩"。Sainsbury 将 2021 年的琼瑶浆评为 3 分（满分 9 分）。

在 M&S 的 1-5 级评分中，Cave Vinicole de Turckheim 为琼瑶浆打出了 4 分，并称其为 "中等甜度"。

Hugel(Majestic)、Cave de Beblenheim (Waitrose) 和 Turckheim Cave (Morrison)都使用了单一术语。

后一家超市称其 Gewuztraminer 浓度为 12.8 克/升，但称之为 "中等干度"。

Cave de Bestheim-Bennwihr 表示，其为 Lidl 生产的老藤琼瑶浆是 "中等干度"。

干型葡萄酒的新 AC

意识到干型葡萄酒（尤其是长相思）在全球的流行，一种新的干型葡萄酒应运而生：Alsace Sec.

它以雷司令为主，强调酸度。

莱昂-拜尔的马克-拜尔很高兴阿尔萨斯的经典干型葡萄酒现在得到了认可，他说："这可能是阿尔萨斯唯一一家从不酿造含糖葡萄酒的生产商。所有品种（不包括晚收品种）都是干型葡萄酒"。

术语仍然容易混淆。生产商们经常提到 Klevner，但却用它的新名字 Pinot Blanc 来标注。

此外，还有 Klevener d'Heilingenstein，它实际上是萨瓦尼恩玫瑰，但却是一种白葡萄酒。

有五个村庄获准生产这种葡萄酒：Bourgheim、Gertwiller、Goxwiller、Heiligenstein 和 Obernai。

它不是黑萨瓦宁（Savagnin Noir），后者是汝拉地区对黑皮诺的称呼。茨威克（Zwicker）不能再使用，但埃德尔茨威克（Edelzwicker）和金蒂尔（Gentil）可以用于混合酿造。

统计资料中通常不会披露各葡萄品种的比例，白比诺和欧雪罗（有时也称作欧雪罗比诺）经常混在一起，尽管后者的价格通常要高出 15-20%。

2022 年，仅白皮诺的种植面积就达到了 2882 公顷（占葡萄园面积的 18.5%），欧雪罗的种植面积为 454 公顷（占 2.9%）。

通常，3156 家生产商中的一些人喜欢强调他们仍然拥有古老的葡萄树。与其他产区一样，该地区也没有规定标注 "陈年葡萄 "的最低年龄，但非正式的约定是至少 26 年。

特级酒庄的发展

商家和消费者往往不了解名庄酒 的定价。

Gallis 表示，自 2001 年起，公司开始按面积而非产量向种植者支付报酬。"他说："我们希望特级酒成为真正的优质葡萄酒。

自 2017 年以来，没有新的特级葡萄园被指定，目前共有 51 个特级葡萄园，但法律的一个变化是在授权名单中增加了黑皮诺品种。历史支持杰出的产地，也许立法者忽略了这一葡萄品种。例如，温岑海姆（Wintzenheim）的亨斯特（Hengst）"产区 "自^九世纪以来就被指定为顶级产区。Eguisheim 合作社的成员也在那里拥有葡萄园。

为了迎接黑比诺获得特级葡萄园的新地位，多普夫酒庄（Dopff 'au Moulin'）的艾蒂安-阿尔诺-多普夫（Etienne-Arnaud Dopff）在里克威尔（Riquewihr）的肖能堡（Schoenenbourg）1.5 公顷的土地上重新栽种了这株葡萄树的一部分。其他获准种植的葡萄园位于亨斯特（Hengst）和基希贝格-德-巴尔（Kirchberg de Barr）。

阿尔萨斯的葡萄种植（2022 年）