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为什么说朱米拉葡萄酒是坚如磐石的投资?

西班牙朱米拉地区因其干旱的气候和多岩石的土壤而闻名。萨拉-尼什(Sarah Neish)报道说,现在,这里美妙的美食葡萄酒将在零售业掀起一场风暴

漫步在任何一个正在劳作的葡萄园,在大多数情况下,你可能会注意到脚下土壤或覆盖作物的柔软触感。如果头顶上翱翔的鸟儿碰巧放弃了零星的树枝或浆果,在蜜蜂的嗡嗡声和昆虫的窜动声中,你可能会听到轻轻的咚咚声。

在西班牙东南角的朱米拉(Jumilla)却并非如此。在这里,脚下踩着的不是松软的土壤,而是岩石相互撞击发出的咔咔声--这些岩石拳头大小,苍白如骨,在烈日下炙烤着大地。

在这种月球般的地貌上生存似乎很不协调,但这里却生长着该国最古老、最神奇的葡萄树。

尽管人们对 "凉爽气候 "葡萄酒赞不绝口,但朱米亚的葡萄酒却恰恰相反。猛烈的阳光、沙漠般的环境和石灰岩地块,与其说是葡萄园,不如说是卵石滩,这一切奇迹般地结合在一起,酿造出了个性鲜明、口感清新的葡萄酒。

"一位来自马德里的酿酒师来拜访我们时说:'他们在这里种什么?葡萄还是石头?"DOP Jumilla 的宣传和营销总监 Esther González de Paz 眼睛一亮说道。

朱米拉位于穆尔西亚内陆,距阿利坎特约一小时车程,历史悠久的葡萄酒产区气候干旱,土壤多石,降雨量稀少,年降雨量仅 300 毫米。

这些荒凉的土地几乎没有水源,这意味着朱米拉的葡萄园几乎没有病虫害,在 19 世纪末根瘤蚜虫病横扫欧洲时,朱米拉的葡萄园也能幸免于难。疫病发生后,法国 70% 以上的葡萄园成为废墟,而朱米拉的葡萄园则迅速成为葡萄牙等国的葡萄酒供应地。

在此期间,该地区的葡萄园面积从 1850 年的 2000 公顷猛增至 1890 年的 50,000 公顷,这标志着一个飞速发展的时期,冈萨雷斯-德帕斯(González de Paz)称之为朱米亚的 "需求泡沫"。

如今,虽然葡萄酒的质量有了很大提高,但随着果树等其他农业领域的侵占,该地区的葡萄种植面积正在迅速减少。目前,朱米亚地区种植了 2 万公顷的葡萄树,最高的葡萄园海拔高达 1000 米,令人眼花缭乱。

"胡米亚地区所有不同的海拔高度意味着该地区是西班牙收获期最长的地区之一,总共持续三个月,"胡米亚 DOP 秘书长 Carolina Martínez Origone 说。

上述果树也是一些政治动荡的核心。由于缺水,葡萄种植者不得不与其他农业领域的人争夺珍贵的水源,尤其是那些从海外来的外来者,他们搭建帐篷苗圃,从土壤中汲取急需的水分。

"胡米亚的每个农民都必须向当地政府购买自己的用水份额。González de Paz 解释说:"每个人都会分配到一定数量的水,但这不仅是为了管理葡萄园,通常也是为了管理杏树、橄榄树和其他农产品。

"每个农民都必须自行决定将水用于何处。只有穆尔西亚是这种情况,西班牙其他地方都没有。而且,水权的价格往往高于土地的产权"。

正因为现实如此残酷,朱米拉的葡萄种植者们成为了水资源管理的精英,他们小心翼翼地节水,79%的葡萄园采用旱作方式。由于天气炎热,古老的灌木葡萄藤紧贴地面,似乎不知道是否应该冒险把头探出护栏。

我是在 2022 年 10 月初访问该地区的,当时正值莫纳斯特雷尔(朱米利亚的旗舰葡萄品种)的收获高峰期,气温仍高达 270 摄氏度。

尽管莫纳斯特雷尔的产量有所下降(据生产商报告,莫纳斯特雷尔的产量比 2021 年下降了约 20%),但我们在路边经过的卡车上却装满了靛蓝色的葡萄,尽管由于花期遭遇热浪,葡萄果实比往常要小一些。司机们在每个酒庄门口排队,等待称重并将收获的葡萄倒入水泥桶中进行去梗。

虽然人们对 2022 年的收成充满期待,但这与 2021 年的收成无法相提并论,因为 2021 年对朱米拉来说是一个神话般的年份;生产商们说,这个年份是如此之好,以至于不可能再有第二个这样的年份。

"卢松酒庄总经理弗朗西斯科-马丁内斯(Francisco Martinez)说:"2021 年的葡萄几乎完美,装瓶后的葡萄酒只会越来越好,因此是值得珍藏的年份。他说,2022 年的葡萄更不规则。"今年是酿酒师大显身手的一年,"他说。

虽然压力很大,但在酒窖里对葡萄进行管理也是一项不小的挑战。

"莫纳斯特雷尔是一个很难驯服的品种,非常敏感,"位于朱米亚 Carche 谷的 Madrid Romero 酒庄庄主 Rosana Madrid Romero 说道。"我们必须努力栽培,否则就会前功尽弃。

强烈反对

这并非夸大其词,因为莫纳斯特雷尔约占朱米亚种植总面积的 80%,根据 DO 规则,西拉、添普兰尼洛、小维铎、歌海娜和赤霞珠也被允许种植。

此外,还种植了少量的白葡萄品种,包括长相思、霞多丽、艾莲和马尔瓦西亚。一家生产商--卢松(Luzón)--目前正在游说将维欧尼(Viognier)纳入种植范围,但这一提议遭到了强烈反对,因为白葡萄品种需要更多的灌溉,而法定产区认为该地区的可持续发展前景在于其干式种植的红葡萄酒。

"冈萨雷斯-德帕斯(González de Paz)说:"在过去的五年里,朱米亚的酿酒师们开始真正相信莫纳斯特雷尔,并开始越来越多地将其作为单一品种葡萄酒装瓶。

她解释说,大约 25 年前,种植者们开始在朱米亚尝试种植赤霞珠和添普兰尼洛,但现在已经不再种植这些品种了,因为 "它们需要的水比我们的多"。

不过,她指出"西拉在这里生长得很好,比赤霞珠更适合我们的风土。生产商们用它来酿造单一品种葡萄酒、混合红葡萄酒甚至桃红葡萄酒。

由于该地区海拔较高,朱米亚葡萄酒中经常出现百里香、迷迭香和茴香等山区草本植物的芬芳香气和细腻口感,酸度适中。

为了让人们对孕育该地区的山脉的年龄有一定的了解,我们在山峰的高处发现了远古海洋生物的化石;这些生物最初生活在海床上,随着地壳板块的移动,它们飞向天空,将陆地分割并挤压成现在的山地。

根据 DOP 的说法,朱米拉正处于另一个地震时代。在科维德大流行期间,朱米亚葡萄酒的销售量急剧上升,全球对朱米亚葡萄酒的认知度也成倍增长。

冈萨雷斯-德帕斯说:"现在是世界上好而不贵的葡萄酒的时代了。冈萨雷斯-德帕斯说:"也许这是我们的时代。Ego Bodegas 公司去年共向 50 个国家出口了 300 万瓶葡萄酒:"世界开始对朱米亚更加开放。

事实上,Ego 98% 的业务都是出口。"直到最近,人们还只对里奥哈等西班牙大产区感兴趣,但现在进口商都争相在自己的产品组合中至少有一款朱米拉葡萄酒,而就在几年前,他们还会问:'我们为什么要这样做?我们看到销售额每年都在稳步增长,但到了 2021 年,销售额真的激增了"。

Yap 将这一增长部分归因于美国提高进口税,进口商在关税生效前争相购买朱米拉葡萄酒,同时也因为消费者在大流行病期间有更多时间研究其他葡萄酒产区。

"她说:"对许多人来说,这是他们第一次不得不坐下来思考这样的事情。

这些消费者发现,无论是 "入门级 "葡萄酒还是顶级葡萄酒,朱米亚葡萄酒的价格都比里奥哈和杜埃罗河谷等地的葡萄酒便宜得多。这一点在零售业尤为明显,食客只需花很少的钱就能买到一瓶朱米亚最好的葡萄酒。

胡安-吉尔(Juan Gil)的 El Nido 就是这方面的一个光辉典范,它已成为全球餐厅的最爱,这是有充分理由的。这款莫纳斯特雷尔/赤霞珠混酿葡萄酒在橡木桶中陈酿 24 个月,曾获得葡萄酒评论家罗伯特-帕克(Robert Parker)99 分的高分,被广泛认为是西班牙的 "名酒 "之一,也是胡米亚产区最受赞誉的葡萄酒之一。

El Nido 的年产量仅为 8000 瓶(由于莫纳斯特雷尔的收成较短,2022 年的产量约为 7000 瓶),尽管采用的是产量极低的 70 年树龄的葡萄藤,但在非贸易市场的售价仅为 110 欧元,在餐厅的售价为 300 欧元。

它的妹妹克莱奥(Clio)是胡安-吉尔的 "副牌酒",同样物美价廉。"冈萨雷斯-德帕斯果断地说:"如果你在餐厅看到克里奥,你就会买下它。冈萨雷斯-德帕斯坚定地说:"酒单上的价格通常在 45-50 欧元左右,就其品质而言,这是一个非常划算的价格。即使在西班牙最昂贵的餐厅,它的价格可能也只有 80 欧元。

胡安-吉尔集团在西班牙各地拥有 11 家酒厂,包括加利西亚、鲁埃达、萨莫拉和普里奥拉特等地的酒厂,该集团坚持保持其顶级葡萄酒的价格,证明了朱米拉葡萄酒的性价比。

"胡安-吉尔的出口经理洛伦-吉尔说:"我们希望保证并维持顶级葡萄酒的价格,而不是期酒销售。"我们希望在分销商之间公平分享我们的产品。El Nido 必须是最好中的最好。如果这意味着要减少产量以保证质量,那就这样吧。

因为胡安-吉尔的莫纳斯特雷尔葡萄来自老灌木葡萄树,"每棵葡萄树每年只产一串葡萄,每棵葡萄树的葡萄产量不到 500 克,所以这些老葡萄树的所有葡萄都只能用于酿造埃尔尼多和克里奥",吉尔解释道。

令人好奇的是,这些顶级葡萄酒中 20-25% 的美国橡木桶(其余为法国橡木桶)是在澳大利亚调味的,这是 El Nido 的澳大利亚酿酒师 Chris Ringland 的怪癖。"他与一位澳大利亚酿酒师关系很好。吉尔说:"我认为这是一个信心问题,而不是口味问题。

无论方法与疯狂如何,你都很难找到不同意朱米拉酿造绝妙搭配葡萄酒的人。

2022 年,DOP Jumilla 对该地区葡萄酒与美食的搭配进行了深入研究。2023 年初,一本外观精美的精装书出版,寄给了 "西班牙所有在米其林星级餐厅或 Guía Repsol 餐厅工作的厨师",书中详细介绍了 DOP 基于分子科学的研究成果,并强调了酒杯和餐桌之间的巨大可能性。

"我们知道,我们的主要障碍之一是侍酒师,他们对西班牙东南部葡萄酒的态度可能不好,因此我们也在与主要的侍酒师学校沟通,帮助他们改变想法,"DOP Jumilla 总裁、Bodegas Silvano Garcia 庄园主 Silvano Garcia 说。"目前,消费者已经了解了朱米亚葡萄酒。现在,我们的目标是在所有最好的餐厅上架销售。

这并不是说只有米其林星级餐厅才能展示朱米亚葡萄酒的美食潜力。

今年早些时候,DOP 在邻近的阿尔瓦塞特(Albacete)赞助了一场电影节,在电影节上,当地厨师们为短片配上了微缩菜肴。每道美食都与朱米亚葡萄酒相得益彰,让饥渴的观众大饱口福。

在埃莱娜酒庄(Viña Elena),酒庄主人煞费苦心地翻新了她已故祖父在酒庄内的家,将其改造成一个美丽的私人用餐空间,为您带来完全不同的体验。La Casa de los Abuelos 不仅是帕切科家族的祖宅,也是人们在朱米拉酿酒的核心原因--与家人和朋友一起享用简单美味的食物。一瓶瓶有机莫纳斯特雷尔(Monastrell)和帕切科白葡萄酒(Pacheco Blanco,由艾伦(Airén)和马卡贝奥(Macabeo)混合酿制)与热气腾腾的炖凉菜汤、两次烹制的山羊肩肉和蘑菇空心长面卷配洋蓟片,再配上烤面包--这一切都离帕切科小时候睡觉的地方不远。

最低海拔

午餐时,我了解到埃莱娜酒庄是胡米亚地区最温暖、海拔最低的酒庄,因此与该地区其他酒庄的周期不同。据帕切科介绍,由于这里的昼夜温差比其他地方小得多,因此要实现酚类物质的完全成熟非常困难。

"她说:"正确的采摘日期至关重要,因为在 40 度的气温下,仅仅两天时间就足以让葡萄过度成熟。为了降低风险,她倾向于提早采摘,并使用 1960 年安装在庄园里的原装水泥罐,让葡萄继续生长。

帕切科说:"混凝土有助于微氧,这对莫纳斯特雷尔葡萄酒很有好处。"他剥去了酒罐内部的涂层,让葡萄酒与混凝土直接接触,以 "增强风味,帮助我们完成成熟"。

酒庄庄主自诩为 "根系种植者",这意味着她更关注土壤表层下而非表层上的情况。

"帕切科说:"朱米亚的老葡萄藤之所以能够存活如此之久,是因为它们深深地扎根于土壤之中,从而抵御了烈日的炙烤。

然后是甜点。一个相对保密的秘密是,DOP 允许使用莫纳斯特雷尔酿制甜酒。

Viña Elena 的 100% Monastrell Dulce 是一顿真正难忘美食的完美压轴酒。这款酒呈红宝石色,散发着丰盛的无花果香气和淡淡的香料味,完美地捕捉到了朱米亚的精髓--出人意料、令人陶醉,是美食家的探险乐园。

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