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アルバリーニョはスペインの祈りに対する答えになるだろうか?

リアス・バイシャスでは、若いワインから熟成したワイン、さらにはスパークリングまで、この品種がますます多様性を見せている。サラ・ニーシュが調査する。

昨年はスペインワインにとって、大なり小なり壊滅的な年となった。これは、この国の非常に熟練したワイン生産者や、個性豊かな土着品種を非難するものではない。むしろ、長期にわたる容赦ない干ばつの結果であり、スペイン政府が120億ユーロを投じてこの問題を解決したにもかかわらず、まるでカクテルパーティで最もドライな会話をする人のように、いつまでも居座り続けたのである。

先週チズウィックで開催されたスペイン・ワイン・アカデミーのイベントで、 飲料業界は、スペインで最も雨の多い地域のひとつである北西部のガリシア地方でさえ、干ばつの影響を感じていることを知った。しかし、あるブドウ品種に関する最近の発見は、スペインワイン業界を窮地から救う一助となるかもしれない。

スペインで最も雨の多い地域のひとつがいかに乾燥しているか

地球温暖化がさらに北に忍び寄りつつあることを示す兆候があるとすれば、それは2022年にガリシア地方に再び出現した「幽霊村」に違いない。屋根やレンガ、廃墟と化した建物が水の消滅とともに発見され、かつてカフェだった場所には空のビール瓶が積み上げられ、石垣のそばには錆びた車があった。廃村となったアセレド村は、1992年に貯水池を作るために水没した。

幽霊村から2時間ほど北上したリアス・バイシャスに、スペインを代表するアルバリーニョ・ワインの造り手、マール・デ・フラデスがある。この生産者は近年、この品種が発泡酒を含む様々なスタイルのワインを造るのに適しているという、珍しい発見をしており、マール・デ・フラデスは世界初のスパークリング・アルバリーニョをリリースした(詳細は後述)。

「マール・デ・フラデスのテクニカル・ディレクター兼マネージャー、パウラ・ファンディーニョは「ガリシアはいつも雨が多いので、気候の変化が問題になるとは思っていませんでした。「しかし、以前は9月の第3週、時には10月にも収穫していましたが、昨年は8月25日に収穫を開始しました」。

以前はアルバリーニョはあまり生産性の高い品種ではなかったが、気温の上昇(1℃でも高い)により、生産性が向上した。

これは必ずしも良いことではない。ファンディーニョは言う:「リアス・バイシャスDOが現在認めている収穫量は、1ヘクタールあたり12,000キロに制限されている。

ファンディーニョが気候変動に関して注目した2つ目の点は、ガリアの雨にもかかわらず、灌漑の必要性が高まっていることだった。幸いなことに、皮の厚いアルバリーニョは、カエルの皮が水をはじくのと同じように、菌類による病気には驚くほど強い。

「灌漑はここ5年間は必要ありませんでした。「でもアルバリーニョは大量の水を必要とするブドウなので、点滴灌漑を導入せざるを得ませんでした。水がブドウにとってどのように良い影響を与え、またあまり良くない影響を与えるかを理解することが最も重要なのです" と彼女は語った。

アルコール度数も、アルバリーニョでは上昇している。

「10年前のワインのアルコール度数は12.5%くらいでした。とファンディニョは言うが、大西洋の影響により、ワインはうらやましいほどのフレッシュさを保っている。

良好なエイジング

大西洋に面し、海風にそよぐマール・デ・フラデスのワインは、周囲の山々に絨毯のように敷き詰められた松やユーカリの木がもたらすバルサミックな香りに彩られた塩味で有名だ。

生産量の大部分(約85%)は若いワインだが、ファンディーニョはアルバリーニョが非常によく熟成することを発見し、澱とともにこのことがブランドの重要な差別化要因となっている。英国市場では、同社のワインはボトル1本あたり約17ポンドで販売されている。

「私にとってアルバリーニョは若い品種ではありません。「熟成させることで、より良いワインを造ることができるし、新しいアロマや風味を発見することができる。辛抱強く待つしかない。

マール・デ・フラデスでは、アルバリーニョをステンレスタンクと花崗岩のタンクの両方で熟成させる試みを行っている。花崗岩のタンクは、畑の土壌が花崗岩質であることを反映したもので、ワインは上質な澱とともに5ヶ月間バトナージュされる。

「4年ほど前、2,000リットル入る大きな花崗岩のブロックを買ったんだ」とファンディニョは説明する。壁が非常に厚く、花崗岩を通過する酸素の量が多いので、ワインが内部に留まるには3~4ヶ月あれば十分です」とファンディーニョは説明する。花崗岩は「澱に大きな影響を与える。微小酸素が多いので、よりアロマを感じることができます」。

地元の別の生産者は、花崗岩の卵の中でワインを熟成させているが、ファンディーニョのようなキットを持っている生産者は他にいない。「他の生産者は、卵を作るためにいくつかの石を切り、接着剤でくっつけています。

きらめく成功

マール・デ・フラデスのセラーで長期熟成中のアルバリーニョのスタイルのひとつが、伝統的製法によるスパークリングワインである。

「大西洋の塩味と若い果実を泡で表現したかったのです」とファンディニョは説明する。

ブリュット・ナチュレの1つのスタイルは36ヶ月熟成、もう1つは60ヶ月熟成で、後者は市販されないかもしれないとファンディーニョは認めている。

アルバリーニョがスパークリングワインとしてどのように表現されるかについて、彼女はこう明かした:「アルバリーニョは泡が多い。他の品種はそれほど泡が多くないので、ボトルの中で泡をどんどん小さくしていく作業が必要でした」。

熟成が終わると、各ボトルは澱が点状になるまでなぞられ、瓶詰めの準備が整う。この工程は手作業で行われ、ボトルに栓をした後、3ヶ月間寝かせる。完成品のアルコール度数は11~12%程度である。

スパークリングのアルバリーニョは、近年の干ばつで打撃を受けているカヴァの需要を補うことができるのだろうか?

収量が45%以上激減する中、カバ大手フレイシェネは4月、従業員の80%を一時解雇することを決定した。この一時的な措置により、615人以上の従業員が「外的要因と深刻な干ばつによる不可抗力に対処するため」に解雇されたという。

カバの生産で主に使用される品種は、パレリャーダ、マカベオ、チャレッロで、アルバリーニョは大量の水を必要とする渇きやすいブドウだが、ガリシアが干ばつの年でも他の地域よりも多くの雨を歓迎していることは疑いようがない。カバの中心地であるカタルーニャ州ペネデスの年間平均降雨量は450~550ミリであるのに対し、アルバリーニョの中心地リアス・バイシャスの降雨量は1,600ミリで、これはスペインの全国平均降雨量の3倍近い。

結論

発泡酒、若いワイン、熟成したワインを造ることができ、さまざまな素材(ステンレス、花崗岩など)によく反応し、多様な風味の特徴を提供する。この品種は大きな可能性を秘めているが、多くの水を必要とするため、干ばつ時には問題となる。

2021年から2022年にかけてスペインでアルバリーニョが247ha追加植樹され、2022年の総栽培面積が6,380haになったのは、その万能性によるものだろう。というのも、1つの品種が収穫期を乗り切るだけで、複数のスタイルのワインを生産することが可能になるからだ。

マール・デ・フラデスは、フレイシェネット・コペスティック社が英国で独占的に販売している。

 

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