真面目な」メルローと余韻の残るサイドウェイ効果

ジャクソン・ファミリー・ワインズのワインメーカー、クリス・カーペンターは、ナパ・ヴァレー上部の標高の高い畑でカベルネを造ることで有名だが、リチャード・ウッダードが発見したように、彼はメルローとシャルドネにも自信を持っている。

1月、英国の映画ファンは、ニューイングランドの予備校を舞台にしたコメディドラマ『The Holdovers』を鑑賞する機会を得る。この映画は、アレクサンダー・ペイン監督とポール・ジアマッティという、ワインを中心としたバディ・ピックとロードムービー『サイドウェイ』の成功に欠かせない2人の俳優が再集結したことで注目されている。

ジアマッティ演じるマイルズが "メルローなんか飲むもんか！"という台詞を吐いてから約20年。- マイルズのペットであるピノ・ノワールの人気は急上昇した。しかし、ジャクソン・ファミリー・ワインズのワインメーカー、クリス・カーペンターによれば、メルローの苦難は2004年の映画のプレミア上映から始まったわけではない。

「一時期、（カリフォルニアでは）ジンファンデルは新しい白ワインだと思われていました。「誰もがジンファンデルを植え、わかりやすいワインになると思っていた。間違った場所で栽培されたため、うまくいかなかった。悪いメルローがたくさんあったんだ。

ピノ・ノワール派とメルロ派にとって幸運だったのは、メルロが植えられてうまくいかなかった場所が、まさにピノ・ノワールがうまくいく場所だったことだ」とカーペンターは言う。「その結果、カリフォルニアにメルローの宝石が残された。

キーズ」とは、ハウエル・マウンテンにあるWSキーズ・ヴィンヤードのことで、標高487m、ナパの有名なフォグラインのはるか上に位置している。つまり、夜は下の谷よりも少し暖かいが、日中の気温は低いということで、標高の影響を受けている。

カーペンターによれば、ラ・ホータ・ハウエル・マウンテン・メルローは2005年に発売された。カーペンターによれば、創業者の故ジェス・ジャクソンは「ラ・ホータのラインナップに新しいワインを加えるだけでなく、メルローで我々の畑の品質を示すワインが欲しかった」のだという。

カーペンターに言わせれば、WSキーズのメルローは「粘土ロームではなく火山性という極端に間違った土壌」に植えられているにもかかわらず、である。しかし、それによって骨格が生まれ、果皮が非常に厚くなるのだと思います」とカーペンターは付け加える。カーペンターはカベルネ・ソーヴィニヨンを "埋め戻す"（通常15～20％）ことで、通常ヴィンテージで350～500ケースの少量生産ワインに、より力強さをもたらしている。

「私はマウント・ヴィーダーでメルローを、スプリング・マウンテンでブレンド・メルローを造っています」とカーペンターは言う。「オーストラリア（マクラーレン・ヴェイルのヒッキンボッサム）でもメルローを造っています。オーストラリア（マクラーレン・ヴェイルのヒッキンボッサム）でメルローを栽培している。私は、アメリカ人にそれを理解してもらうことを固く信じている。

ハウエル・マウンテンのようなカベルネのホットスポットでメルローを造るのが直感に反するなら、シャルドネはどうだろう？カーペンターがラ・ホタWSキーズ・ヴィンヤード・ハウエル・マウンテン・シャルドネを造るために、彼のコーナーと戦わなければならなかったのも当然だろう。

「財務会議でCFOから、なぜまだハウエル・マウンテンでシャルドネを造っているのかと質問されました」と彼は振り返り、同じ場所にあるカベルネ・ソーヴィニヨンの畑は、1エーカーあたり100万米ドルの価値があると付け加えた。「シャルドネを造って40米ドルのボトルに入れるのであれば、それは原価に影響し、土地の価値には見合いません」。

カーペンターの成功した反論は、「シャルドネが非常によく育つ」アペラシオンの、現存する最後のシャルドネの木であるというものだった。ただ1つ問題があった。「その部屋を出て、私はシャルドネの造り方を知らなかったことに気づいたのです」。

多くの試飲を重ね、シャブリへの愛情を深めたカーペンターは、トロピカルフルーツとバターという、彼が望まないものを知った。ラ・ホタ・ハウエル・マウンテン・シャルドネは500リットルのパンシオンで発酵させるが、そのうち10％は新樽。「自然な酸を保つためで、バクテリアによってバターのような特徴を出すわけではありません」と彼は説明する。「テクスチャーは澱から来るものです」と彼は説明する。

カルディナーレ、ロコヤ、ラ・ホタ、マウント・ブレイヴ、カラダン、ヒッキンボッサムなど、カーペンターが造るすべてのワインにおいて、オークの使用は現在進行中の課題である。オーストラリアのベンチャーは、ワインに含まれる新樽の比率を微妙に徐々に減らしていくことができることを彼に教えたが、木材をほとんどブレンドの道具として使うことに変わりはない。

「異なるアペラシオンのブドウを埋めるためにオークを使います」とカーペンターは言う。「ブレンドするわけではないので、何か他のものを使わなければなりません。オークは場所を表現するのに邪魔になる可能性があるので、樽とクーパーを特定の場所に合わせ、隙間を埋めるようにしています」。

メルロ、シャルドネ、カベルネのいずれであっても、ポートフォリオ全体の包括的な目的は、その土地の体現であり続けている。おそらく、マウント・ヴィーダー、ハウエル・マウンテン、スプリング・マウンテン、ダイアモンド・マウンテンからそれぞれ供給される4種類のカベルネからなるロコヤ・シリーズが、最も雄弁にそれを表現している。

リッジやローゼンブルム・セラーズは、テロワールと土地にこだわったワインを造り始め、ジンファンデルの分野でシリーズを造っていた」とカーペンターは言う。「私たちは、カベルネ・ソーヴィニヨンの分野でそれを行う機会を得たのです」。

ワイン造りは4つとも「ほとんど同じ」で、シンプルだ。カーペンターはテクノロジーのファンであり、ブドウ畑でロボットの使用を試みているが、それはワイナリーのドアで止まっている。「ワイナリーでそのようなものを使い始めると、あからさまなテクニックはワイン造りに重きを置くようになり、私はそれを望まない」と彼は言う。

"シンプルであること、そしてブドウ畑で行った仕事に敬意を表する場所の感覚を守ることだ......ロコヤの場合、スプリング、ダイヤモンド、ハウエル、ヴィーダーが並んでいるとしたら、それぞれの場所の違いを味わってほしい"