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IGPはアルザスにとって "致命的な脅威 "とブドウ栽培者は語る

18 10月2023 コナル・グレゴリー著

アルザス地方では、IGPの設立とプルミエ・クリュの品質表示の確立を求める声が上がっている。コナル・グレゴリーは、フランス産地の羽目を外している最新の動きについてレポートする。

アルザスはコウノトリの生息地であり、毎年繁殖のためにフランスにやってくる。アフリカでの狩猟や電線による事故などにより、コウノトリの生息数は減少の一途をたどっていたが、現在はようやく安定している。コウノトリの巣は重さ500キロ、直径2メートルにもなる。多くのワイン生産者が、このようなコウノトリの復活に類似性を見出している。

アルザスにはプルミエ・クリュの 呼称はない。しかし、アルザスの低地斜面や丘の上にあるブドウ畑をプルミエ・クリュに認定してほしいという強い要望がある。AVA（アルザスブドウ栽培者協会）は、このような提案に12年間取り組んできた。51のグラン・クリュを 頂点に、1つのアルザスAOPを底辺とし、その間に単一畑（lieux-dits）を持つ13の命名された村がある。

それぞれ異なる生産規則があり、それは主に最大許容収量に基づいている。例えば、赤は40hl/ha、白のグラン・クリュは 50hl/haだが、シンプルなアルザスワインはそれ以上である（ブドウ品種によって異なるが、2022年は60～75hl/ha）。

地域社会は、法律が変更された場合の例と意見を求められている。プルミエ・クリュは 、アルザス単一AOPにとどまるが、歴史、知名度、収量などに基づく基準が設けられる。10年以上のヴィンテージのテイスティングは、INAO承認の委員会が行う。

「アルザスは地質学的に複雑な迷路のような場所なので、（このような変化を進めるには）大きな問題があります」とオリヴィエ・フンブレヒトMWは言う。

3つのグラン・クリュ （ガイスベルク、キルヒベルク、オスターベルク）があるリボーヴィルでは、ジュリアン・トリンバックがヴァインバウム（シルヴァーナーが植えられている）をプルミエ・クリュに 、フナウイールのミュールフォルスト（ゲヴュルツトラミネールが植えられている）をプルミエ・クリュに すべきだと言う。

ジャン＝フレデリック・ユージェルは、どのグラン・クリュも "すぐに "プルミエ・クリュに格下げされるとは考えていない。

ラベルの地質学

カーヴ・ヴィニコル・ド・トゥルクハイムは、そのような認知を待つのではなく、2004年以来、特徴的な区画を土壌構造の名前で表記している。

消費者との話し合いの結果、ワインのラベルに具体的な名前を記載するのをやめ、代わりに花崗岩、泥灰土、石灰岩、砂礫土で栽培されたブドウの木で構成される「コレクション・テロワール」シリーズを創設した。

「テロワールを単純化するというこの決断は成功し、私たちのワインにプルミエ・クリュの 居場所はなくなりました」と、カーヴ・ヴィニコル・ド・トゥルクハイムのセールス・ディレクター、エマニュエル・ガリスは言う。

フィールド名の代わりに、ケーブは通常『Heimbourg-Marnes et Calcaire』と書く。

ラベルにはマルヌ・エ・カルセール、グラニット、セーブル・エ・ガレという3つのテロワールを表記しているが、英語やその他の言語には翻訳されていない。

公認の、そして現在ではやや歴史的なブドウ品種リストに載っていないブドウ品種から造られたワインは、ヴァン・ド・フランスとしてのみ販売することができる。

しかし、こうした需要があるため、生産者は3リットル単位で梱包しており、地域呼称を使用することはできない。

トリンバックは、有機栽培に反対しているわけではなく、"私たちは素晴らしいテロワール、グラン・クリュ 、その他の有機栽培に重点を置いています "と付け加えた。

アルザスのIGP？

IGPのような中途半端な手段は今のところない。

ガリスは、もしそのような呼称が創設されれば、「アルザスの知名度が上がるだろう」と言う："アルザスの知名度が上がるだろう"。彼の協同組合は、150人の組合員が400haのブドウ畑を所有する重要な存在だ。

フンブレヒトはこれに同意しない：「この地域はIGPを望んでいない。収量、灌漑、密度に厳格なルールがないワインが造られることになり、顧客を混乱させ、価格を破壊するだろう。私のジンド・キュヴェについては、ヴァン・ド・フランスのままでいいと思っている」。

ヒューゲルは、「IGPはこの地域にとって致命的な脅威となるだろう」と言う。

法律により、アルザスワインはハーフボトルであってもフルートで瓶詰めされなければならない。これはワインに独特の美学を与えているが、ボトルが高すぎて輸送用の冷蔵庫に入らないため、列車や飛行機がアルザスワインを運べないことを意味している。これはTGVの支持者だけでなく、エールフランスにとっても恥ずかしいことである。

AC以外のワインは、通常バッグ・イン・ボックス方式で販売されるが、プレゼンテーションに地域性を示すことは禁じられている。きれいな村の写真、ブレンドの主な用語（エーデルツヴィッカー）、ゲヴュルツトラミネール、リースリング、シルヴァーナーの3つの指定品種についての言及は除外しなければならない。ピノの3品種にのみ名前が付けられる。ピノ・ブランと辛口でフルーティーなピノ・グリが人気のデュオを形成している。

ヴォルフベルガーとして取引されるカーヴ・ヴィニコル・デギスハイムは、ヴァン・ド・フランスとしてシャルドネを醸造し、それをL'art d'un grandと呼んでいる。エノロジストであるエミリー・ルジュールは、301人のメンバーから豊富な在庫を集め、1,287haから年間約80,000hlのブドウを収穫している。

甘さの尺度

何十年もの間、アルザスワインの潜在的な消費者は、ワインの相対的な辛口か甘口かについて、ほとんど、あるいは全くラベルのアドバイスを受けてこなかった。生産者の中には、特にリースリングのように、常に辛口で発酵させている者もいる。

ワインのラベルに甘味度の目盛りを付けるという非公式な合意はほとんど無視されたが、2021年ヴィンテージから法的要件が設けられることになった。この法的義務は、EUの後押しを受けている。

この法律は、瓶詰め時ではなく、収穫時の相対的な甘さを指している。

このため、いつブドウを収穫し、どのようなスタイルのワインを造るかは、基本的にブドウ栽培者の責任となる。

すなわち、4つの用語（ドライ、ミディアム・ドライ、ミディアム・スウィート、スウィートで、4g/lまで、4～12g/l、12～45g/l、45g/l以上）のいずれか、または特定のレベルを示す矢印のついた目盛りである。

ラベルの統一性はない。

ドメーヌ・ヴィティコル・ド・ラ・ヴィル・ド・コルマールはテスコのために、クール・マン＝プラッツ（カーヴ・ヴィニコル・ド・フンナヴィール）とシュルンベルジェはマジェスティックのために、このスケール・アプローチを採用している。

セインズベリーは、「1〜4の尺度を使用することは、当社の他の商品と一貫性がありません。代わりに "ミディアム・ドライ "という言葉を入れているので、これを使うことは必須ではありません」。

独自の尺度は12年前に導入されたもので、「糖度g/lではなく、感じられる甘さに連動している」。セインズベリーはゲヴュルツトラミネール2021を9点満点中3点と評価している。

カーヴ・ヴィニコル・ド・トゥルクハイムのゲヴュルツトラミネールは、M&Sの1～5段階で4点、さらに「ミディアム・スイート」と評価されている。

ヒューゲル（マジェスティック）、カーヴ・ド・ベブレンハイム（ウェイトローズ）、トゥルクハイム・ケーブ（モリソン）は、それぞれ単一用語を使用している。

後者のスーパーでは、ゲヴュツトラミネールは12.8g/lだが、「中辛口」と呼んでいる。

Cave de Bestheim-Bennwihrによれば、リドル向けの古木のゲヴュルツトラミネールは "中辛口 "だという。

辛口ワインのための新しいAC

辛口ワイン、特にソーヴィニヨン・ブランの世界的な人気を意識して、新しいACが登場した：アルザス・セックである。

酸味に重点を置いたリースリングを強く意識している。

レオン・ベイヤーのマルク・ベイヤーは、アルザスの古典的な辛口ワインが評価されるようになったことを喜んでいる。遅摘みを除く）すべての品種が辛口で醸造されている」。

用語はまだ混乱している。生産者はしばしばクレヴナーと呼ぶが、ピノ・ブランという新しい名前でラベルを貼っている。

しかし、クレヴナー・ダイリンゲンシュタインもあり、これはサヴァニン・ロゼだが白ワインである。

5つの村がこのタイプのワインの生産を認可されている：ブールガイム、ゲルトヴィラー、ゴックスヴィラー、ハイリゲンシュタイン、オーバーナイである。

ジュラのピノ・ノワールを指すサヴァニャン・ノワールではない。ツヴィッカーはもはや使用できないが、エーデルツヴィッカーとジェンティルはブレンド用として認められている。

ピノ・ブランとオーセロワ（ピノ・オーセロワと呼ばれることもある）が組み合わされることが多いが、後者の方が通常15～20％高い。

2022年にはピノ・ブランだけで2,882ha（ブドウ畑面積の18.5％）、オーセロワは454ha（2.9％）だった。

3,156の生産者の中には、まだ樹齢の古いブドウの木があることを強調したがる者もしばしばいる。他の産地と同様、ヴィエイユ・ヴィーニュと 表示するための最低樹齢についての規定はないが、非公式な取り決めでは最低樹齢26年となっている。

グラン・クリュの開発

グラン・クリュの 価格設定は、商人にも消費者にも理解されないことが多い。

ガリスによれば、2001年以来、収穫量ではなく面積に応じて生産者に賃金を支払っている。「我々はグラン・クリュを 真のプレミアムワインにしたいのです」と彼は言う。

2017年以降、新たなグラン・クリュの 指定はなく、現在51のグラン・クリュが 指定されているが、法改正のひとつとして、ピノ・ノワールという品種が認定リストに追加された。歴史は傑出した場所を支えているが、おそらく立法者たちはこのブドウの木を見落としていたのだろう。一例として、ヴィンツェンハイムのヘングストの "リュー・ディ "は、⁹世紀から最高級に指定されている。エギスハイム協同組合には、そこに所有地を持つ組合員がいる。

ピノ・ノワールが新たにグラン・クリュに格付けされるのを見越して、ドップ'オ・ムーラン'のエティエンヌ＝アルノー・ドップは、リクヴィールのシェーネンブールの1.5haにこのブドウの木の一部を植え替えた。他の許可地はヘングストとキルヒベルク・ド・バールである。

アルザスのブドウ栽培（2022年）