ビオンディ・サンティの進化がブドウ畑から始まる理由

今週初めにロンドンを訪問した際、ビオンディ・サンティのジャンピエロ・ベルトリーニCEOは、有名なブルネッロ・ディ・モンタルチーノの生産者がいかにして生き残り、繁栄するために適応してきたかを語った。

ビオンディ＝サンティは、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノの "創始者 "であり、トスカーナ南部のモンタルチーノの町で栽培されるサンジョヴェーゼから造られる有名なワインとして広く知られている。

ベルトリーニはまず、クレメンテ・サンティが19世紀半ばに、熟成に値する単一品種のワインを造ろうとし始めたことに触れながら、会社の歴史を簡単に説明した。

彼の孫、フェルッチョ・ビオンディ＝サンティがこの仕事を引き継ぐことになるのだが、ベルトリーニはこう説明する：「トスカーナの伝統的なフィアスコではなく、ボルドレーズのボトルにサンジョヴェーゼを詰めていたからだ。

1888年、「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・ビオンディ・サンティ・テヌータ・グレッポ」の名を冠した最初のボトルが発表された。

「ベルトリーニはこう説明した。「フェルッチョの息子のタンクレディは素晴らしいワインメーカーで、イタリア中のドメーヌのコンサルタントだった。彼が有名になったのは、1967年にブルネッロ・ディ・モンタルチーノのDOCが創設されたときに、その仕様書を作成したからだ。それは、非常に特殊な方法で高品質のワインを生産する一族の能力が認められたからだ。"

「第二次世界大戦中、ドイツ軍が侵攻してきたときも、タンクレディはリゼルヴァをセラーに壁で囲って守ってくれた。現在も1888年以来のリゼルヴァはすべてタンクレディのおかげです。"

ベルトリーニがもう一人の家族として挙げたのは、タンクレディの息子フランコだった：「フランコは偉大な人物で、本物の技術者だった。1970年代、彼はクローン選抜を導入し、ドメーヌからBBS11[ブルネッロ・ビオンディ・サンティ11]という特定のクローンを特定した。現在もこのクローンを使用しており、畑の約60％を占めている。"

フランコの息子ヤコポは、2016年後半にビオンディ・サンティをシャルル・ハイドシェック・シャンパーニュ、パイパー・ハイドシェック・シャンパーニュ、レア・シャンパーニュを所有し、ビオンディ・サンティのインポーターであるリバティ・ワインズの少数株主でもあるEPIグループを経営するクリストファー・デクールに売却する。

現在、ビオンディ＝サンティ家のメンバーはワイナリーに関わっていないが、2018年までトスカーナのワイン大手フレスコバルディで働いていたベルトリーニは、現在働いている畑やワイナリーの技術者の多くが売却前から存在していたことから、ワイナリーの運営方法には「DNA」が色濃く残っていると示唆した。

ベルトリーニは、ビオンディ・サンティのオーナーが変わってから、焦点は「未来への準備」に移ったとの考えを示した。

ベルトリーニが明かしたように、その準備は主にブドウ畑で行われてきた。

33ヘクタールのブドウ畑の土壌を理解することが鍵だった。2019年、チリのテロワール愛好家ペドロ・パラがビオンディ・サンティを訪れた。パーラは、文字通り水面下に潜り込み、イタリアで最も尊敬される生産者のひとつを際立たせているものを発見しようと躍起になった：「彼は33の大きな穴を掘り、土壌の不均質性を発見した。

これらの土壌タイプは、イ・ピエリ東部の大理質片岩から、ピヴェッキア北部の低地にある粘土を多く含むものまで様々である。

「その研究の結果、12の異なる区画を分離しました」とベルトリーニは説明する。「その目的は、サンジョヴェーゼをブレンドするための原料を増やすことで、本当に品質を向上させることです」。

ビオンディ・サンティが試しているのは土壌の区画分けだけではない。テヌータ・グレッポのブドウの樹の一部が1930年代にまで遡ることを考えれば、クローンにばらつきがあっても不思議ではないが、フィレンツェ大学の調査によって、このエステートに約50のサンジョヴェーゼのクローンが存在することが判明した。その中から20のクローンが選ばれ、特に地球温暖化による気温上昇にどう反応するか、さらに研究が進められている。この研究のマイナス面は、家族のテニスコートがブドウの苗床として再利用されていることだ。

「過去には、1つのクローン（BBS11）だけを使用していました。将来的には、ビオンディ・サンティに入れるさまざまなクローンのレシピを用意する予定です」とベルトリーニは語った。

ベルトリーニが5年前にビオンディ・サンティに加わったとき、彼はまた、甘美なキャノピーを支えるワイヤー付きの可動式水平バーからなる新しい特殊なトレリス・システムの導入を促進するために、7haのブドウ畑の植え替えを奨励した。

ブドウ畑での課題といえば、「気候変動」という言葉が繰り返し出てくる。

標高の高い冷涼な土地にブドウを植えれば、フレッシュさを保つことができるが（テヌータ・グレッポは海抜560メートル）、気温の上昇は、アルコール度数の高い、より熟した風味のワインを意味するだけでなく、熟成の可能性が低くなることも意味する：「温暖なヴィンテージでは、品質が圧縮され、ワインの寿命が短くなる」。これは、バーバラ・サンドローネがバローロについて最近dbに語ったことと同じだ。

しかし、2017年のブルネッロ・ディ・モンタルチーノのような温暖なヴィンテージ（ベルトリーニの言葉を借りれば、「難しく、乾燥した、非常に暑いヴィンテージ」）は、冷涼なヴィンテージほど寿命が長くないかもしれないが、ベルトリーニはそれでも20～25年という素晴らしい熟成の可能性を見積もっている。

剪定から収穫まで、ブドウ畑を維持するためにどれだけの労力を費やしているのかについて、ベルトリーニは誇らしげにこう宣言した：「今日、私たちは1ヘクタールあたり年間600時間以上をブドウ畑に費やしています。トスカーナの平均は250時間です」。

しかし、ベルトリーニは天を指差しながら、ヴィンテージにとって人間の努力は決定的な要因ではないことを認めた。

セラーにも変化が起きた。各区画を別々に熟成させるため、現在もガルベロットが製造している、やや小さめのスラヴォニア産オーク樽が使用されている。2021年からは、より大きなフォーマットによる熟成の利点から、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノの新ヴィンテージにはマグナム、リゼルヴァの新ヴィンテージにはマグナム、ジェロボーム、メタスラが生産されるようになった。

「過去と同じことを続けることはできない。「革命ではなく進化が必要なのだ。

ビオンディ・サンティのインポーターであるリバティ・ワインズのマネージング・ディレクター、デイヴィッド・グリーヴMWは、この哲学はジュゼッペ・トマジ・ディ・ランペドゥーサの『豹』でタンクレディが唱えた「すべてが変わらないためには、すべてが変わらなければならない」に似ていると述べた。