ベンチマークのワインはどこへ行ったのか？

偉大なワイン産地の古典的なワインを味わうことができなくなり、新しいリリースをベンチマークすることができなくなったらどうなるだろうか？

約25年前、当時ボルドー第一級シャトー・オー・ブリオンのディレクターであった故ジャン＝ベルナール・デルマス氏とのインタビューの中で、ワイン業界で注目され、非常に高い批評的評価を得ていたボルドーの少量生産の ガラージスト・ワインについて 話が及んだ。

ガラージストの指標とされるポムロールの超小量生産ワイン「ル・パン」が、著名なシャトーの重役たちが集まる最近の昼食会で注がれたことを、デルマスは苛立った様子で話した。

「ル・パンを試飲したことがある人は何人いるかと聞かれて、挙手したのは1人だけでした！」と愕然としたデルマスは報告した。 「私のワインは高価ですが、買いたい人が買えるだけの量を造っています

今年初めにパリで開催された国際ソムリエ協会（ASI）主催の世界最優秀ソムリエコンテスト。そこで、ブラインド・テイスティングのファイナリスト3人に、さらに有名なベンチマークワイン、ペトリュスの2つのヴィンテージが注がれた。全員がこのワインを、主にメルロー種から造られた高級ボルドーワインであることは認めたが、その正体を言い当てた者は一人もいなかった。

この3人がどちらのワインもペトリュスと認めなかったことに、業界人ですら誰も驚かなかった。裕福なコレクターを除けば、ソムリエやワインショップで働く人の何人が、通常1本約5,000米ドルで売られているワインを味わう余裕があるのだろうか？

この2つの話は、ベンチマークワイン（他のワインがタイプや品質を比較する対象となるワイン）についての疑問を提起しており、ますます入手が困難になり、最も裕福な愛飲家やコレクターにしか手が届かないものになっている。ペトリュスの他にも、サロン・シャンパーニュのような伝統的な "ベンチマークワイン "は約1,500ポンド、ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ・グラン・クリュ（DRC）は26,000米ドル以上する。

ほんの数年前までは、状況はまったく違っていた。

「マスター・オブ・ワインとマスター・ソムリエの称号を持つ4人のうちの1人、ダグ・フロストは言う。

"私は幸運にも、関連するベンチマークをすべて飲むことができた。しかし、数ヶ月前に1996年のサロンを飲んだのですが、私がサロンを味わうのは少なくとも10年ぶりだと言うと、他のソムリエの一人がショックを受けていました。"

ロンドンを拠点とするLiv-ex取引所では、世界中のコレクターが二次市場で売買しており、この価格高騰を裏付けている。

2003年以来、「ペトリュス指数は517.87％上昇、DRCロマネ・コンティ指数は1,280.62％上昇」と、同取引所のコンテンツ責任者、ニコラ・グラハムは報告している。自分たちのワインがオークションで何倍もの値段で再販されるのを見ると、生産者はさらにリリース価格をつり上げ、より多くの利益を得ようとする。

しかし、なぜワイン業界がベンチマークワインを気にする必要があるのだろうか？

「マスター・ソムリエでありワイン起業家でもあるエヴァン・ゴールドスタインは言う。「ボルドーの左岸赤ワインであれ、ロシアン・リヴァーのピノ・ノワールであれ、マールボロのソーヴィニヨン・ブランであれ、モーゼルのカビネットであれ、ワインにおける古典的な原型を理解し、認識することは重要です。ソムリエは、有意義な会話をしたり、顧客や同僚と関係を築いたり、あるいはフロアで仕事をするための基礎を得るために、ワインの古典を知っていなければなりません」。

ワイン小売業者、ワイン教育者、ワインライターが、ある産地の素晴らしいワインがどのような味わいであるべきかを説明しようとするのも同じことだ。

「ウエストチェスター・ワイン・ウェアハウスのファインワイン・ディレクター、ケン・アーヴィングは言う。「また、その店がどのような顧客を惹きつけたいかも明確になります」。

ニューヨークのインターナショナル・ワイン・センターの代表として、おそらくアメリカで最も影響力のあるワイン教育者であるメアリー・ユーイング＝マリガンが説明するように、専門的な指導のレベルに応じて、基準となるワインのレベルが異なる。

指導では、下のレベルではいわゆる "教科書的な例 "を使います」と彼女は言う。

「生徒がジンファンデルの赤ワインだけを飲んだとしても、その種類のワインを理解できるようにするためです。さらにレベルの高いコースでは、例えばカリフォルニアのシャルドネだけでなく、シャブリも紹介し、それぞれの違いを生み出す自然な要素を説明することで、生徒の経験をより豊かなものにします。より高いレベルのコースに進むにつれて、より高品質のワインをプロトタイプとして使用するように努めています。" なぜなら、生徒たちはますます経験を積み、品質のレベルを理解する必要があるからです。

しかし、ペトリュスとDRCの価格が上がれば、教科書的なワインの価格も上がる。

「エリートのボルドーやブルゴーニュは言うに及ばず、普通のワインでさえ値上がりしている」とユーイング＝マリガンは言う。ソムリエたちはロマネ・コンティを味わったことがあるのだろうか！私はもう20年は味わっていません」。

それに応じて、ペトリュスやDRCを買えるコレクターでさえも、本当の意味でそれを買う余裕はない。

ニューヨークでスターリング・ファイン・ワイン・コンサルティングを経営するダンカン・スターリングは、世界中のコレクターでさえも、ステッカーショックを感じると言う。「ほとんどの（コレクターは）DRCやペトリュスを持っていますが、このレベルになると、手に入れるためのコストというよりも、『何でもそんなに美味しく飲めるのか？

また、こうしたベンチマークを共有しようという意欲もはるかに低い。

「私がワインについて学んでいた頃、人々は信じられないほど寛大で、いろいろなものを開けてくれた」とスターリングは言う。「でも、ミュニュレ・ジブルグやルソー（ブルゴーニュ）はとても高価になってしまった。友人との夕食の席で、飲んだことのない人にワインを分けてあげることもあったけれど、ただ開けて一緒に飲んで感想を聞くだけだった。

フロストによれば、私たちは "彼らが見ることも、味わうことも、売ることもないだろう "ワインについて、人々に教え続けている。

と彼は問いかける：「では、私たちはどのような基準で教えるべきなのでしょうか？今、私たちの多くが抱いている議論です。私は、シャンパーニュ、ブルゴーニュ、ボルドーのような特定の古典的な地域は、中級ランクのワインに注意を払いながら教えることができると思います。"

ボルドーのネゴシアン・メゾン、ミレジマUSA支社のマネージング・ディレクター、オルタンス・ベルナールは、ベンチマークとなるワインは、価格や格付けに関係なく、その産地の典型的なもの、あるいはそれを示すものであるべきだと考えている。

「ポムロールはとても小さな産地なので、ペトリュスは正当な基準です」と彼女は言う。そして、シャトー・マルゴーもまた、この地域にとって優れたワインです。マルゴーの産地はとても広くて様々なので、ひとつのワインが基準になることはありません」。

ゴールドスタインは、「最も評価の高いワインが最もクラシックなワインとは限らない」という意見に同意する。ワインがどのようなものであるべきか、最も正確な見本となるようなワインを味わってもらいたいのです。89点だろうが100点だろうが、最も"ボルドーらしい "ボルドーを見せたいのです」。

実際、格付けやブラインド・テイスティングの皮肉屋が何人も指摘しているように、似たようなワインを次々とテイスティングした場合、「違う」と際立ったワインが単調さを打ち破り、類型性などお構いなしに高得点を獲得する。

ベルナールは、ボルドーで毎年春に開催される前ヴィンテージの試飲会 "プリムール "のように、同じ地域の生産者が多数参加する試飲会を探すことが、ワイン業界関係者にとって理想的なベンチマークになると考えている。

「同じ産地、同じヴィンテージのワインを30種類試飲すれば、ペサック・レオニャンのワインとサン・テステフのワインがどう違うか、だいたいわかるでしょう」と彼女は言う。

ソムリエのアービン・ローゼングレンは、2016年のコンクールで世界最優秀ソムリエに選ばれ、最近のコンクールでも運営に携わったため、ベンチマーク論争について個人的な見解を持っている。

「もっと早く生まれていれば、イギリス人作家たちがまだ大学生だったころに、自分たちのためにこれらのワインを買いに行くことができたのに、とよく言っていました」と彼は言う。

「それはもう存在しない。素晴らしいワインリストのあるレストランでソムリエになれば、これらのワインのいくつかを味わうことができるかもしれない。"

では、なぜペトリュスのヴィンテージを1つだけでなく、2つも最終選考に残したのか？ショーマンシップだと彼は言う。「本当に有名なワインを置くことにしたんだ。私たちはパリにいて、多くの人が見ていましたし、メディアも注目していました。「これらのワインを試飲したことは、候補者たちにとって良い経験になった。

もちろん、招待されるのは選ばれた数人だけだが。ボルゲリDOCのスーパー・タスカン・ベンチマークであるオルネッライアは、新ヴィンテージのたびにそうしている。

「最新ヴィンテージのリリースに加え、オルネッライアでは常に古いヴィンテージも加えています」と、コミュニケーション・マネージャーのエレナ・オプレアは言う。「こうすることで、最後のヴィンテージのプレゼンテーションに文脈が生まれ、ワインの進化を示すことができ、ベストでもワーストでもなく、それぞれのヴィンテージがユニークであるという私たちの信念を高めることができるのです」。

しかし、ゴールドスタインは、おそらくベンチマークさえも、誰の手にも負えない移動目標になってしまったのだと言う。

大きな "ハ "は、気候の変化などにより、ベンチマークが進化していることです。例えば、かつては古典的なサンセールであったものが、今日ではほんの10年前よりも典型的でなくなっています。「そして、2020年のブルゴーニュの赤の色と抽出を見てください！」と彼は言う。

最後に、ワイン業界で著名な人々でさえ、常にベンチマークを試飲できるとは限らない。例えば、ペトリュスは、ベルナールのミレジマなど、複数のボルドーのネゴシアンを通してワインを販売している他の主要ボルドー生産者とは異なり、自社でワインを販売しているという点で珍しい。

ニューヨークで直営店（ペトリュスを販売）を経営していたときは、ペトリュスを味わうことができました。でも、今はネゴシアンの仕事に戻ったので、プリムールの時期でさえペトリュスを味わうことはできません！私にとっては、ペトリュスも手の届かないものになってしまった"