有機栽培がテロワールを表現する鍵である理由を語るアルタディ

2015年にリオハDOから撤退した高級ワイン生産者アルタディは、テロワールを表現することに重点を置いたオーガニック果実主体のワインでDO外での評判を高めている。アラベラ・ミレハムが ロペス・デ・ラカレ家に、"誠実な "ブドウ栽培に対する彼らの最小限の介入アプローチについて話を聞いた。 

リオハ・アラベサ州ラガルディア郊外にあるボデガス・イ・ビニェドス・アルタディのブドウ畑を歩けば、このエステートの傑出したワインの背後にある哲学を見逃すことはない。

この家族経営のワイナリーは、スペインの有名な産地では異例で、2015年にリオハDOから撤退した。それ以来、2002年から有機農法とビオディナミ農法で栽培された単一畑の区画から生まれるテロワール主導のワインに集中し続けている（2016年から有機認証を取得）。

アルタディは1985年、4代目のワインメーカー、フアン・カルロス・ロペス・デ・ラカレによって、ラガーディアとエルビジャール・デ・アラバの間の好立地にあるブドウ畑で、他の栽培農家との協同組合として設立されたが、1992年、ラカレとラオルデンの一族がボデガと56ヘクタールのテンプラニーリョとヴィウラの畑を買い取り、ワイン造りの新しい哲学とスタイルの導入に乗り出した。

それから10年も経たないうちに、ドメーヌは有機栽培に転換した。

同社に27年間勤務している販売・輸出マネージャーのアナ・イザベル・ロドリゲスは、リオハ・アラベサにしっかりと根を下ろしているドメーヌであるため、DOから撤退することは難しかったが、同社の将来にとっては理にかなっていたと認める。DOCAは北西から南東へ75マイル（約8.2km）にも及び、さまざまなミクロクリマや土壌が存在する。また、DOCAの格付けシステムが、アルタディが重視するテロワールよりもワインの熟成に重点を置いていることも、その理由のひとつだ（DOCAはその後、「Viñedos Singulares」や「Vino de Municipio」といった新しい地理的カテゴリーを導入したが、ロドリゲスはこれを「最初の一歩」と呼んでいる）。

格付けから外れたことで、人々は（特に若いワイン生産者は）考えさせられた、と彼女は言う。しかし、彼らがこの地域の可能性や、アルタディがテロワールと有機栽培に重点を置いていることの違いを理解するには、まだ時間がかかりそうだ。

「一歩一歩、時間はかかりますが、この地域の未来の一部になると考えています」と彼女は言う。「ワインの特徴や個性、誠実なワインを造りたいのであれば、ブドウの有機栽培は必須です」。

5月にワイナリーで行われた2022年ヴィンテージのアン・プリムール試飲会でロペス・デ・ラカールが指摘したように、このワイナリーのワインは「より良くなる必要はない。

彼は言う：「私たちは人々に、自然が生み出す違いや多様性、生物多様性を楽しんでもらいたいのです」。

アルタディと密接に協力しているヴィティクルトゥーラ・ヴィーヴァのテクニカル・ディレクターである農学コンサルタントのフリアン・パラシオスは、このコンセプトを「誠実なブドウ栽培」、つまり土壌、ブドウの木、気候を自然なバランスに近づけることで、ユニークな景観、テロワール、原産地を表現することだと説明した。

「このテロワールの概念は、ブドウ栽培を理解する鍵です」とパラシオスは説明する。「土壌は基本であり、有機物の管理が最も重要だ。

チームは、自らを生活環境の一部と見なしている。冬に草を茂らせることで微生物の繁殖を促し、腐葉土を使わずに土壌の構造を尊重することで「生きた土壌」を作り、干ばつや暴風雨による土壌浸食に対する回復力を高めている。フアン・カルロスの祖父、ジェナロ・サン・ペドロが1945年に植えたフラッグシップ畑、エル・ピソンのように、害虫の早期警戒システムとして果樹やバラを植えている畑もある。

しかし、この方法は高価であり、「収量を最大化し、コストを削減する」ために「近道をする」生産者よりも、ブドウ畑での介入と配慮を必要とする、とパラシオスは言う。

ロペス・デ・ラカールは、ワイン栽培とワイン醸造学とは「よく見るが、あまり触らない」ことだと同意する。ここで、気象学の進歩は技術革命である。信頼できる予報と正確な記録によって、チームは気候の変化を予測し、「可能な限り早く」決断を下すことができる。

最小限の介入

ワイン自体も最小限の介入で造られているが、ワインメーカーでありファン・カルロスの息子であるカルロス・ロペス・デ・ラカールが説明するように、その技術は時代とともに進化してきた。カルロスは、マーケティング責任者のマリアン、CEOのパトリシアという姉妹とともに、日々の経営を引き継いだ。

「私たちは果実味と主要なアロマをたくさん残しています」とカルロスは言い、フレンチオークの新樽の使用は過去20年間で大幅に減少し（100％から20％へ）、300リットルから500リットルの大きなオーク樽（リオハでは伝統的に225リットルのオーク樽が使用されている）にシフトしていることを指摘する。ワインは8～10ヶ月熟成され、テンプラニーリョが雄弁さを発揮するようになる。

「アルタディの特徴である果実味を維持することは常に心がけていますが、ワインを進化させたいと思っています」と彼は説明する。英語ではワインを "熟成させる "と言いますが、フランスのワインメーカーが使う言葉は "élevage "で、"育てる "という意味です。

テンプラニーリョは長期熟成に向く品種だが、カルロスはワインがいつ "ピーク "を迎えるかを言いたがらない。しかし、アルタディのワインには、2種類のヴィーニャス・デ・ゲイン（ヴィウラのブランコとテンプラニーリョのティント）、単一畑のエルヴィラールのラ・ホヤ、キンタニーリャ、ポサ・デ・バレステロス、ヴァルデギネス、サン・ラザロ、エル・カレティル、フラッグシップのエル・ピソンなどがあり、少なくとも10年は瓶熟成させることで真価を発揮する。