アブルッツォ：注目すべき8つのワイン・トレンド

コンソルツィオ・トゥテラ・ヴィーニ・ダブルッツォが主催した今月のアブルッツォ・ワイン・エクスペリエンスでは、このイタリア地方のワインが、嗜好の変化に対応し、気候変動という課題に対処するために、いかに進化しているかを紹介した。

約35,000ヘクタールのブドウ畑を擁するアブルッツォ州は、イタリアで7番目に広い面積を誇る。歴史的に南イタリアの一部と見なされてきたこの地域は、高品質のワインを生産する地域として見過ごされがちだが、アブルッツォのワインには、スーパーマーケットの棚に並ぶ安くて陽気なワイン以上の魅力がある...。

スペリオーレの地位

産地からの大きなニュースは、近々収穫されるブドウから適用されるラベル表示の変更に関するものだ。

この地域にとって最も大きな影響を与える可能性があるのは、スペリオーレの地位の導入である。アブルッツォ・ワイン・エクスペリエンスのdbの取材に対し、コンソルツィオのアレッサンドロ・ニコデミ会長は次のように語った：「モンテプルチアーノ・ダブルッツォはオープン・デノミネーションであり、我々は唯一の生産者だが、他の地域の誰もが瓶詰めすることができる。収穫から瓶詰めまでの全工程をアブルッツォ州内で行い、アブルッツォ州でしか造れないスーペリオーレワインを造ることが目的だ。スーペリオーレとリゼルヴァは、4つのサブゾーン［コッリーネ・テラマーネ、コッリーネ・ペスカレージ、テッレ・デ・ラクイラ、テッレ・ディ・キエティ］でのみ生産できる。"

アブルッツォの生産を地元化することで、アブルッツォの評価をプレミアム化しようとする動きに加え、IGT（Indicazione Geografica Tipica）格付けワインの大幅な簡素化も行われ、現在8つあるIGT格付けは、テッレ・ダブルッツォの1つに絞られる。

コンソルツィオのプレスリリースによると、ニコデミはこの改革について、「強力な地域イメージを作り出し、現在見られるような断片化をなくす。

上り坂での闘い

西はイタリアの背骨であるアペニン山脈、東はアドリア海に挟まれたアブルッツォのドラマチックな風景は、見るものを圧倒する。しかし、気候変動の脅威は、生産者が栽培地を選ぶ際に顕著な変化をもたらしている。

コンソルツィオのコミュニケーション・ディレクター、ダヴィデ・アッチェラはdbにこう語る：「ワイン生産者は、ますます不安定になる天候に対応しなければなりません。雨が多く、日差しが強いと湿度が高くなり、ブドウの木の葉がピレノフォラ菌に感染することがあります。"海に近いペルゴラ・アブルッツォのブドウの木は、この菌に感染しやすいのです。

ニコデミは、一部のワインメーカーが標高の低い場所で困難に直面していることを受け、栽培標高の上限を海抜600メートルから800メートルに引き上げたことを伝えた。

極端なことを言えば、前例のない高地でブドウを栽培している生産者もいる。パセッティは、グラン・サッソとモンティ・デッラ・ラガ国立公園内の標高1,050mという驚異的な高地でペコリーノの一部を栽培している。

ブドウ栽培者たちは、湿度の代わりに、ペコリーノのような発芽早期の品種にとって特に壊滅的な被害をもたらす春の霜と闘っている。「私たちは霜対策を始めています」とアチェラ氏は話し、「しかし、霜が降れば、それを止めることはできません」と彼は認めた。

気候の問題だけが要因ではない。カンティーナ・ラピーナのエミリオ・ラピーノは、彼のワイナリーはキエーティのフランカヴィッラ・アル・マーレという海辺のコミューンにあるが、ブドウ畑はもっと内陸にあると明かした："ブドウ畑を作るために海沿いの土地を買うのは難しいんだ"。

ラピーノが難航の理由として挙げたのは、この地域への観光客が増加した結果、海岸沿いの土地はホテルや休暇用宿泊施設のための一等地とみなされ、プレミアムがつくからだ。

すべてのトレンドがそうであるように、それを証明する例外ももちろん存在する。数年前、テヌータ・イ・ファウリは、モンテプルチアーノをより海岸に近い場所で栽培することを決断した。

アブルッツォのワイン産業において重要な位置を占める協同組合は、さまざまな地域から果実を調達することで、凶作を緩和できるという点で恵まれている。気候変動の影響に対処するための解決策は、生協システムにあるのかもしれない。

具体的な証拠

アンドレア・ストラッチーニがコンソルツィオのために書いた「コンクリート・ルネッサンス」と呼ばれる論文によると、第二次世界大戦後、イタリアのワインメーカーが発酵容器にこの素材を使用するようになったのは、近代化を求める幅広い動きの表れであり、国の建築ブームの兆候であった。

より高価だが、温度管理や洗浄が容易なステンレス製容器の登場は、コンクリートにとって非常事態の鐘を鳴らした。

アブルッツォではコンクリート製の発酵容器が再び流行の兆しを見せている。

テヌータ・イ・ファウリのヴァレンティーナ・ディ・カミッロは、コンクリートを使った醸造は難しいが、やりがいがあると語る：「温度管理ができないので、より大変な作業ですが、その結果、品種の個性がはっきりした、より表情豊かなワインになります。

コンクリートの主な利点のひとつは多孔性で、酸素の交換が可能なため、樽熟成と同じようにワインの構造を "柔らかく "することができるが、バニラや杉のような付加的なアロマを持ち込むことはない。もうひとつは、熱慣性が高いことで、安定した温度を保つことができる。

ワイナリーはめったに口にしないかもしれないが、コンクリートはステンレスやオークよりもかなり安い。

オークのようにロマンチックでもなく、スチールのように眩しいほどモダンでもないコンクリートは、アブルッツォで新たな息吹を享受している実用的なワイン造りの選択肢である。

ローマ人が我々に何をしてくれたというのか？

多くのコンクリート容器の残忍主義的なデザイン美学とは対照的に、ヴィヌム・ハドリアヌムは、テラモ州の丘の上の町アトリに本拠を置き、より古典的なアプローチを選んだ。

テラコッタ製の容器は「アンフォラ」と呼ばれるが、底や取っ手が尖っていないため、厳密にはアンフォラではない。アンフォラには内張りがないため、ワインはステンレス・スティールで初期発酵した後、ポットと直接接触することになる。同ブランドの広報担当者は言う：「ブドウの木は粘土の上で育ち、ワインは粘土に戻るのです。

広報担当者は、この容器の特徴的な丸い形は、ワインの熟成に特別な利点をもたらすというよりも、「洗浄しやすい」ことが主な理由だと説明した（ただし、つばが広いため、ワインと酸素の接触が増え、ワイナリーの介入を抑えた手法と相まって、一部のワインに見られる揮発性の酸味が説明できる）。

アンフォラを使うことのワイン造りの利点、特にステンレスタンクで一次発酵させた後のアンフォラの利点については、おそらく議論の余地があるだろう（ヴィヌム・ハドリアヌムのワインがアンフォラで過ごす期間は、最長で3カ月である）。

ヴィヌム・ハドリアヌムのワイン、ナエヴィア（ペコリーノ）やパブリキウス（チェラスオーロ・ダブルッツォ）には、アトリ周辺の古代ローマの家族の名前が付けられている。それぞれのボトルには、この地域で発見され、ヴィヌム・ハドリアヌムのオフィスに展示されている古代コインの絵が浮き彫りにされている。自然派ワインは確かに万人受けはしないが、ローマ人が実際に飲んでいたハーブやスパイス入りの調合ワインよりは口に合う。

奇妙に聞こえるかもしれないが、リドリー・スコット監督の『グラディエーター2 』の公開が間近に迫り、これらのワインに対する消費者の関心が高まるかもしれない。2000年にオリジナルの剣とサンダルの叙事詩が公開された後、古典を学ぶことを選択する人の数が急激に増加した。来年には待望の続編が公開される予定で、古代ローマ史への関心も同様のブームが予想され、消費者は古典をテーマにした商品を求めるようになるだろう。結局のところ、セステルティウスにはデナリウスが必要なのだ。

ペコリーノの可能性

7ポンドのテスコ・ファイネストのボトルを見ると、ペコリーノにはそれなりのコストがかかっていることがわかるかもしれない。1トンのトレッビアーノは40ユーロ、同じ量のモンテプルチアーノは50ユーロだが、ペコリーノは1トンあたり120ユーロと、両者を凌駕する。

確かに安くはないし、前述したように早熟であることは畑での問題をもたらすが、このブドウを使うことには大きな利点がある。

ペコリーノがここ20年で爆発的な人気を博した理由を尋ねると、ほとんどの生産者はワインの酸味とフレッシュな柑橘系のアロマを挙げた。テルツィーニの広報担当者は、ペコリーノはアブルッツォ州の北隣のマルケ州のブドウであると述べている。

しかし、こうした無駄のないクリーンなスティルワインだけでなく、このブドウはスパークリングやオレンジの表現にも適している。

ボッリーチーネに関しては、ペコリーノは単一品種のワインを造る際にも、アブルッツァの特産品であるトレッビアーノやココッチオーラ、またカラブレーゼのモントニコやマルケ州原産のパッセリーナといった他地域の品種とブレンドする際にも使われる。

これらのスパークリングは、タンク式、伝統的製法ともに、ペコリーノが酸味の骨格となり、理論的には熟成のポテンシャルを与えている。

オレンジワインに関する限り、スキンコンタクトのペコリーノが否定派を打ち負かすことはおそらくないだろうが、このスタイルが好きな人にとっては、そのアロマの強さと微妙なタンニンのために探す価値がある。

トップのチェラスオーロ

シチリアのチェラスオーロ・ディ・ヴィットリアと混同しないように、チェラスオーロ・ダブルッツォ（「チェラスオーロ」はサクランボを意味する）は、見方にもよるが、モンテプルチアーノ種のブドウから造られる濃いロザートか軽い赤ワインで、少し冷蔵庫で冷やした後に飲むのがベストである。

チェラスオーロは、モンテプルチアーノ・ダブルッツォの副産物として、赤ワインの濃縮度を高めるために果汁を取り除くことから始まった。ゆっくりと、しかし確実に、このソーヴィニヨン・ブランは独自のスタイルとして評価されるようになり、生産者はこのワインのために特別に果実を栽培するようになった。2010年、チェラスオーロ・ダブルッツォはDOCに認定された。

イタリアワイン愛好家でdb特派員のフィリッポ・バルトロッタは、このアブルッツォの特産品に関するマスタークラスの中でこう説明している：「生産者たちは、このワイン（チェラスオーロ・ダブルッツォ）が魚料理には重すぎ、肉料理には軽すぎたため、売るのに苦労した。

バルトロッタはまた、エンジニア出身のトッレ・デイ・ベアティのファウスト・アルバネージが、このスタイルをワイン造りの観点から "マゾヒスティック "だと表現していることも教えてくれた。飲み手にとって幸いなことに、トッレ・デイ・ベアティのチェラスオーロ・ダブルッツォは純粋に飲む喜びを与えてくれる。

チェラスオーロ・ダブルッツォの熟成も可能性の範囲を超えてはいない。バルトロッタは「軽さは必ずしも力強さの欠如ではない」と指摘し、特によく持ちこたえたヴィンテージとして2013年を挙げた。

しかし、チェラスオーロ・ダブルッツォはアイデンティティの危機に苦しんでいるワインだ。

その難題とは、チェラスオーロをロザートとして販売することだ。テヌータ・イ・ファウリはチェラスオーロ・ダブルッツォを緑色のガラス瓶で販売しているが、これは通常ピンクワインに使われる透明なパッケージを避けるための意識的な決断だ。しかしカミッロは、輸入業者の要望により、アメリカ市場向けのボトルのラベルには、さらにこう書かれた説明シールが貼られていることを教えてくれた："外側はなめし皮、内側はピンク"。

また、淡いピンク色のプロヴァンス産ポンクに夢中になっている消費者層にとっては、同じカテゴリーと考えるには、色合いが（あるいは数色）遠すぎるかもしれない。最も抵抗の少ない道は、チェラスオーロ・ダブルッツォを独自のスタイルとして広めることかもしれない。ラピーノも同意見だ：「私はチェラスオーロをロゼとして売っているのではなく、冷やした赤ワインとして売っているのだ。

ライトサイドに加わる

赤ワインのスペクトルから少し離れたところにある、検討に値するもうひとつのスタイルは、軽めのモンテプルチアーノ・ダブルッツォである。

バルトロッタは、軽いモンテプルチアーノ・ダブルッツォのマスタークラスを、チェラスオーロ・ダブルッツォのマスタークラスの後半として行うことも考えていたと語った。先のマスタークラスと同じように、彼は "モンテプルチアーノ・ダブルッツォは成功しなかったチェラスオーロだ！"と冗談を言うほどだった。

軽めのモンテプルチアーノを推し進める背景には、バルトロッタが「シュワルツェネッガー」と呼ぶような、大きくて大胆にパーカーリングされたワインに反対する感情の高まりがある。

バルトロッタが採用した比喩を使えば、この皮の厚いブドウをボディビルダーではなくアスリートとして鍛えたらどうなるか？

結果は大きく変わる。どのモンテプルチアーノのクローンを使うか（R7は果皮が薄いため、この軽いスタイルによく使われる）、粘土、砂、石のどれに植えるか、カーボニック・マセラシオンやオーク樽熟成を選ぶか、といった決断はすべて、ボトルに詰められるワインを大きく変える。バルトロッタの多彩なセレクションの中で一貫していたのは、親しみやすさだった。

生育期が一般的に暑くなってきていることから、モンテプルチアーノ・ダブルッツォDOC、特に南向きの畑に許可される栽培高度がさらに増加するのではないかと推測される。

明日、世界へ！

アブルッツォ・ワイン・エクスペリエンスで印象的だったのは、ヨーロッパ人だけでなく、北米や東アジアのメディアも多数参加していたことだ。

それだけでも、アブルッツォが本格的な輸出意欲を持っていることは明らかだ。実際、昨年のアブルッツォ産ワインの輸出額は2億2500万ユーロを超え、21年の数字を10％上回った。

アブルッツァのワイン輸出の60％を占める、この地域のワインにとって最も価値のある5つの輸出市場は、順にドイツ、アメリカ、カナダ、スイス、イギリスである：ドイツ、アメリカ、カナダ、スイス、イギリスである。

昨年、このワインのフランス市場は驚異的な57％の伸びを示し、オーストリアは53％の伸びを示した。

日本が19％増、韓国が25％増、中国が-2％減と、アジアでの成長はより緩やかなものであったが、アブルッツォの名がこれらの市場でますます知られるようになっていることは明らかである。

また、あまり確立されていないワイン市場を意識的に狙っている生産者もいる。

ヴィニャマドレ・ファミリア・ディ・カルロの広報担当者は、スリランカとブラジルで「有望な結果」が出ていると話した。

後者については、イタリア人の血を引く人々が多く住んでいることが、成功の一因だという。スリランカはまったく新しい市場です：「スリランカはまったく新しい市場です。1カ月ほど前に最初の出荷をしましたが、彼らが何を好むのか、好まないのか、まだわかりません」。

広報担当者によれば、海外での成功の秘訣は、甘いタッチのワインをプッシュすることにあるのかもしれない。

こうした野望がどのように展開されようとも、アブルッツォが北の近隣諸国に対抗しうるワイン大国となる道を歩む決意を固めていることは明らかだ。

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