ボルドー2022年：「奇跡的で真に例外的なヴィンテージ

ボルドーから帰国したボルドー特派員のコリン・ヘイが、この複雑だが最終的には例外的なヴィンテージの品質、一般的な市況、そして今後のキャンペーンにおけるワイン評論家の役割について考察する。

「ヴュー・シャトー・セルタン、ギヨーム・ティエンポン氏は、「ブドウの木は私よりもストレスを感じていなかった。

ボルドーからパリに戻るTGVの中で、私の新しい儀式のようにこれを書いている。この日はフランスの労働の日（la fête de travail）であり、このヴィンテージに対する私の感覚と、これから述べることの基礎となる3週間にわたる濃密なテイスティングと訪問、つまりこの驚くべき、奇跡的な、真に例外的なヴィンテージに対する私の第一印象を、見事に表現している。

約400のワインを試飲し（まだ数種類あるが）、このヴィンテージが、アン・プリムールを試飲する特権と名誉を得た最高のヴィンテージであることを、私は今、完全に確信している。

しかし、問題や論争がないというわけではない。ボルドー2022を異質なワインと呼ぶのは間違いだが、それはおそらく、あらゆる一般化が単純すぎて、その複雑さを捉えきれないからにほかならない。

各主要アペラシオンの平均レベルが例外的に--おそらく前例がないほど--高いとしても（ある種の均質性を示唆している）、上空の山頂と下界の麓の間には大きな差がある。その説明のひとつは、畑のレベルでは、収穫日、マセラシオンのタイミング、方法がすべて完璧に的確でなければならない、ある種の転換点ヴィンテージであったことが判明したからだ。また、技術的に醸造が難しいヴィンテージでもあり、技術力とノウハウのある者が報われるヴィンテージでもあった。何よりも、天候による収穫のプレッシャーがなかったとしても、ほとんど、あるいはまったくミスの許されないヴィンテージだった。収穫が1日遅れると、このヴィンテージのフレッシュさの鍵である酸味が失われ、果実はジャムのようになる。醸造温度が上がりすぎるなどして、ほんの少し抽出しすぎると、タンニンがフィニッシュで残酷なほど渋くなる。

このヴィンテージを生み出した気候・気象条件について、私がより詳細に調査した結果、すでに強調しようとしているように、このヴィンテージは結局、逆説のヴィンテージでもある。とりわけ、このヴィンテージは過度の暑さと絶え間ない干ばつから生み出された素晴らしい新鮮さのヴィンテージである。

実際、不注意にも、我々はすでにその逆説のひとつに出くわしている。ある意味、労働の日の例えは、ボルドーの2022年ヴィンテージをまったくうまく捉えていないからだ。カノン・ラ・ガフェリエールで、ステファン・フォン・ナイペルグがその特徴的な目を輝かせて私に説明してくれたように、ブドウ畑では、このヴィンテージはレ・フィーニャール（「怠け者」）のためのヴィンテージだった。治療すべき病気はなく、持続する暑さと、何よりも強烈で容赦ない干ばつ（左岸では1月以降、右岸では3月以降）という前代未聞の組み合わせは、何もしないことが最善であることを意味していた。

しかし、2022年を怠け者へのご褒美と見るのは、少し間違った印象を与えかねない。成熟期にブドウ畑ですることが少なかったとすれば、それはまさにその前の10年間にブドウ畑で行われた作業のためであり、この期間にボルドーのブドウ畑の管理はあらゆるレベルで一変した。

2022年のヴィンテージと、それを生み出した気象学的な過剰は、ボルドーのすべてのブドウ畑の健全性を示す最も厳しい試練であり、最も厳しいテストであった。10年前なら、ほとんどすべてがそのテストに不合格だっただろうが、今日、大多数が見事にそのテストに合格した。10年後にこれらのボトルからコルクを抜き始めるとき、ボルドーが近年遂げた変貌を可能にしたブドウ畑での仕事、そしてセラーでの仕事に乾杯するのがふさわしいと思われる。2022年ヴィンテージは、その変革の成功を示す最良の証拠である。

気候変動への対応

では最初から、このことについてできるだけはっきりさせておこう。このヴィンテージの驚くべき偉大さには、2つの理由があると私は考えている。

1つ目は、生育前と生育期間中の気象条件が、基本的に前例のないほど残酷なものであったにもかかわらず、ブドウ畑で高品質の果実を生産する能力である。この最初のテストは、もちろん、低収量に耐える意志とブドウの樹の樹齢をテストするものであり、一般的にはその両方が報われた。

しかし、それはまた、そしておそらく何よりも、ブドウ畑の管理の質が試されることでもあった。カバークロップは重要だった（その管理、特に蒸散を抑えるためにいつ切り戻すかの判断も重要だった）。それに劣らず重要だったのは、土壌の質の維持（この問題の真の重要性が十分に理解され始めたのは最近のことだ）、植樹の密度、グリーン・ハーヴェストや間伐を見送る決断、キャノピーの維持と管理だった。

これらはすべて要因であり、極めて重要なのは、非常にローカルなレベルで繊細に判断する必要があるということだ。グローバルなレシピ本のような解決策は通用しなかった。これらの問題は、区画ごとに、ほとんど一日単位で解決する必要があったからだ。たとえ最終的にやるべきことがほとんどなかったとしても、やるべきことは非常にタイムリーかつ適切に実行される必要があった。

夏が進むにつれ、ブドウ畑の管理者たちが常にストレスにさらされていたのは驚くことではない。ヴュー・シャトー・セルタンでギヨーム・ティエンポンが私に言ったように、謙虚なウィットと謙虚さは遺伝的決定論の最高の証拠である。

2つ目の要素は、それに劣らず不可欠なもので、高品質の果実をチャイやセラーで偉大なものに変える能力である。ワインライター、批評家、コメンテーターの間では、この点がやや注目される傾向にある（おそらく本当に必要な注目ではないかもしれないが）。ボルドーにおけるワイン造りの技術的な熟練度と正確さは、おそらく全世界のどの地域よりも、ここ10年で変貌を遂げたと指摘するのは、象徴的なこととは言い難い。しかし、それでも私はこの点を強調したい。

より訓練され、より旅し、より反射的で、より要求の厳しい新世代のワインメーカーやコンサルタントの影響を受け、ボルドーはその道をリードしている。ボルドーのブドウ畑の広さもその一助となっているが、これはポムロールやサン・テミリオン（一般的にブドウ畑が小さい）でも、メドック（ブドウ畑が広い）でも同様である。これは今日、ボルドーの競争優位性の一部であり、強調される必要があるのは確かだ。

左岸でも右岸でも、科学（多くの場合、ボルドー大学ブドウ・ワイン科学研究所の監視と影響の下にある）をこれまで以上に熱心に応用し、常に有機栽培やビオディナミ栽培と組み合わせることで、気候の深淵を見つめ、地球温暖化や気候変動（「気候異変」）という複合的な課題に可能な限り立ち向かっている。その過程で、ボルドーは世界的な革新者であると同時に、気候変動の圧力がより早く、あるいはより深刻に感じられた世界の他の地域から、優れた教訓を引き出している。ボルドーの世界的に有名なエノロゴ（醸造コンサルタント）たちは、特に新世代のアクセル・マルシャルとトマ・デュクロを例に挙げると、（それだけに限定されるわけではないが）ここでは非常に先陣を切っている。

これらすべてが鍵だった。しかし、おそらく最も重要なことは、畑の管理の変更も醸造の変更も、ボルドーで最高の2022年ヴィンテージという奇跡的な威厳を生み出すには、それだけでは不十分だったということだ。どちらも必要ではあったが、それ自体が成功の十分条件ではなかった。このヴィンテージの勝利は、両者の共存によってもたらされたのであり、また、両者の共存によってのみもたらされ得たのである。

総合評価

もうお分かりだろうが、私はこのヴィンテージが好きだ。もしそうでなければ、もう一度言おう：私はむしろこのヴィンテージが好きだ。私の中では間違いなく、アン・プリムールを試飲した中で最高の出来だ。このヴィンテージは、例えば2010年や2016年よりもはるかに困難な気候・気象条件の中で生産された。しかし、少なくとも同等である。

一般的なレベルでも、2018、2019、2020の3部作のそれぞれのベストでも、間違いなく上回っている。この3部作の中では、2020年が私にとって最も強い（2019年はより安定しているが）。2020年はまた、少なくともある点では、2022年が最もよく似ているヴィンテージでもある。このコラムの常連読者なら間違いなくご存じだろうが、私はフレッシュさと輝きが大好きだ。それらが中盤の密度、繊細さ、重層的なストラクチャーと組み合わさったとき、私たちは偉大さを手にする。2022年はそのすべてを備えている。このワインはまた、テロワールを表現する「ピーク・パーカー以後」の傾向を引き継いでおり、それが何よりも私を喜ばせている。

しかし......常に「しかし」がある......気候の過剰から造られる他のヴィンテージと同様、2022年は完全に均質とは言い難い。収量は減少しており、その前の2018年や2020年と同様に、偉大なワインを期待する興奮は、生産量の単純な不足を実感することで少し和らぐ。

アペラシオンごとのプロフィールでさらに詳しく説明するように、収量はアペラシオン間だけでなく、アペラシオン内でも非常にばらつきがある。

これがムラの最初の原因である。収量が低く、かつばらつきがあるところでは、グランヴァンの最終的なブレンドから失われたものが、そのワインをさらに高めていた可能性がある。簡単に言えば、ワインをアッサンブラージュする際、より多くの選択肢から選ぶことができ、その選択が最終的に生み出されたワインの偉大さに貢献したと言える。別の言い方をすれば、最初のワインが、霜、雹、水ストレスによって収量が激減した区画（多くの区画がそうであったように）に依存したものであった場合、そのワインは、上位の区画が被害を免れたり、より均等に影響を受けた近隣の区画ほど良いものにはなりにくいということである。

第二の要因が密接に関係している。注目されるのは心苦しいが、注目せざるを得ない。それは、収量が低く、生産コストが上昇している最近の連続したヴィンテージから来る単純な財政的圧力である。これもまた、非常に偏在した圧力である。しかし、多くのワイナリーで、一方のワイン生産チームと他方のアクションネール（株主）との間で交わされる会話を想像するのは難しくない。ある種の所有地や最高レベルの所有地においてさえ、後者（行動者）が一定の生産量、つまり目標とする収量を要求していることは明らかだ。

例えば、1ヘクタールあたり30～35ヘクタール以下では、投資に対するリターンが投資額をカバーできないか、あるいは、より信憑性のある言い方をすれば、求めている経済的利回りが得られない。そのような場合、アッサンブラージュにはさらなるプレッシャーがかかる。要するに、アッサンブラージュを構成する人々は、質的な同業者のように、自分たちの見解ではグランド・ヴィンにふさわしくない区画を除外する自由を持っていないのだ。確かなことは分からないが、このヴィンテージの多くのケースで、このことが要因となっているのではないだろうか。

これは、（私が話をしたネゴシアンを含め）多くの人が期待しているようなリリースの価格上昇を容認するための言い訳でも口実でもない。リリース価格についてはまた今度。本題に入れば、リリース価格はブドウ畑の平均収量で決まるものではない。正確であろうと不正確であろうと、市場が耐えられるかどうかの評価によって決まる。また、私のような人間が何を考え、何を書くかとは全く無関係である。

利回りを除いて、私はこれまでポジティブな面ばかりを強調してきた。しかし、マイナス面もあり、それを認識しておくことは重要である。たとえどの価格帯にも潜在的な価値が見いだせるとしても、このヴィンテージは消費者にかなりの慎重さを要求するヴィンテージである。これをより難しくしているのは、これらのワインの権威として知られるロバート・パーカーという存在がいないこと、そして王位継承者となる可能性のある人々の間に（実際にも予想される）多様な意見があることだ。

2018年、2020年、2021年と同様、2022年のアンプリムールを購入する場合、おそらく何らかのガイドが必要だろう。これには2つの明白なアプローチがある。1つ目は、「新しいパーカー」が存在しない場合、自分の味覚（嗜好は結局好みの問題であり、味覚は主観的なものであるため）と適切に調整された、ある種の専門家の意見の中央値に基づいて選択することである。もうひとつは、より直感的に魅力的だと思われる、自分の好みに最も近いと思われるコメンテーターや評論家の意見に従うことである。

いずれにせよ、自分が選んだ評論家の分析やテイスティング・ノートを読む際に注意すべき点はいろいろある。ここでは、私が感じたままに列挙してみよう。これらの問題は、今後数週間以内に発表する予定の詳細なテイスティング・ノートの中で、文脈の中で何度も出てくるだろう。

• アルコール度数は一般的に高いが、かなりばらつきがある。アルコール度数が14.5度（そして確実に15度）を超える場合、酸味のバランスを取る必要性はより大きくなる（pHが高く、アルコール度数も高い場合は、反省の余地があるかもしれない）。
• アルコール度数が高ければ高いほど、ワインが樽に浸透し、樽から乾燥した生木のタンニンが抽出される。フィニッシュのタンニンの乾燥は、ワインがうまく熟成しない確かなサインである。
• このヴィンテージは、パーセルとサブパーセルを厳しく選別することで、経済的には高くついたが、非常に報われたヴィンテージである。
• このため、2022年には素晴らしいセカンドワインが数多く存在するのだが、グレードに達しなかった区画の組み合わせのように感じられるものもある。
• このヴィンテージはまた、醸造が技術的に困難なヴィンテージでもあり、それを正確に行う才能と資源を持つ者（醸造温度の管理、最も繊細な抽出技術の使用、区画ごとの醸造など）に報いるものでもある。どれも安くはない。
• 比較的少数の例外を除いて、最良のテロワール、とりわけ最良のテロワールにある樹齢の古いブドウ畑が最も良い結果を残した（多くの場合、若い区画よりも収量が多い）。
• 逆に、特に水はけの良い砂利や砂質土壌の若いブドウの木は、成熟期に強い水ストレスと閉塞に悩まされた。
• このヴィンテージのスタイルは、2020年、そしてある程度2019年もそうであったように、ミッドパレットの明瞭さを強調するものである。最上のワインの多くは、フレッシュでピュア、正確で焦点が定まっており、輝きのあるクリスタルのようなミッドパレットを持つ。一流のテロワールから造られたワインは魅惑的だが、そうでないテロワールから造られたワインは単調で面白みに欠ける。言い換えれば、透明性が良いのは、それによって明らかになるものが良い場合だけである。
• このような転換点のヴィンテージでは、摘み取り日が重要だった。収穫が1日でも遅れると、酸味、フレッシュさ、バランスが欠け、果実味がジャミーになりがちだ。
• 同様に、抽出も非常に注意深く管理する必要がある。（習慣やワイン醸造設備の限界、あるいは手際の悪さによって）抽出がほんの少し行き過ぎてしまった場合、タンニンは急速に残忍で研磨剤のようなものになってしまう。
• しかし逆に、ポテンシャルの高いタニックレベルを前にして、ワインメーカーの側にある種の（おそらく理解できる）臆病さが見られるワインもある。その結果、デリケートで軽快で、実体のない、しかし熟成の可能性がほとんどないワインがいくつか生まれた。
• 熟成のために、より大判の木やアンフォラ、より中性的な容器を使用するようになった証拠がたくさんある。これは私にとっては歓迎すべきことだ。しかし、やり過ぎはよくない。バランスを取る必要があり、オークの存在を遠い過去の罪として扱うことから来る、喜びのない禁欲主義のような危険性があるワインもある。

このヴィンテージの悪魔は細部に宿る。過剰な気候から生まれたヴィンテージではよくあることだ。上記のような一般論は難しく、限られた価値しかない。そのため、個々のワインやアペラシオンのより詳細な評価は、この後のアペラシオン ごとのプロフィールに譲ることにする。このようなヴィンテージでは、何が本当に起こっているのか、また各ワインの熟成ポテンシャルを測るには、おそらく慣れているよりも長いテイスティングノートが必要だ。

現時点で言えることは、右岸と左岸の主要なアペラシオンそれぞれに素晴らしいワインがあるということだ。サン・テミリオン、ポムロール、ペサック・レオニャン、マルゴー、サンジュリアン、ポイヤック、サン・テステフ、ソーテルヌ、バルサックでは、例外なく、いくつかの所有地から、私がこれまでに味わった中で最高のワインを味わった。

加えて、多くの "衛星 "アペラシオン、あるいはあまり見かけないアペラシオンにも注目すべきワインがある。ここで最も注目すべきは、フロンサックとカスティヨンのコート・ド・ボルドーの石灰岩台地と コートからのワインだろう。しかし、サンテミリオンの衛星アペラシオン、ラランド・ド・ポムロール、左岸ではオー・メドック、メドック、ムーリス、リストラックのワインにも注目だ。

生育期の気候条件についてのレポートで予想したように、辛口の白ワインはまだ弱く、より不均質だ。しかし、それにもかかわらず、特に石灰岩と粘土質の土壌で、驚くべきハイライトがいくつかある。これらもまた、独自の分析を受けるに値するし、受けることになるだろう。

価格と市況

価格についての質問は、キャンペーンが展開され始めたらまたするつもりだ。しかし、最初のリリースの前に、これからのキャンペーンに役立ついくつかのヒントを紹介させてください。いずれも、ここ数ヶ月の間にボルドー広場周辺や左岸・右岸の物件と交わした会話に基づいている。

繰り返しになるが、簡潔にするため、簡単に列挙する。

• キャンペーン自体はまもなく本格的に開始され、最初のリリースは今週（5月^第1週）、そして5月の第2週と第3週（Vinexpo Asiaの前）にリリースが集中すると思われる。
• 私が話を聞いたネゴシアンは、平均して20～25パーセント（ユーロベース）のリリース価格の上昇を予想しており、リリース価格の上昇幅は10～35パーセント程度（格付けグロッサリーと同クラスのワインで、上に行くほど高くなる）と予想されている。ラ・プレイスは、このような潜在的な価格上昇に不安を抱いており、ネゴシアンは、ヴィネクスポ・パリ以来（それ以前はともかく）、リリース価格のインフレに下方圧力をかけるべく、水面下で熱心にロビー活動を行っている（一部のコメンテーターが示唆するのとは対照的である）。
• この圧力がどのような効果をもたらしたのか、また現在ももたらす可能性があるのかはまだわからない。しかし、私が話をしたほとんどの物件は、少なくとも暫定的なリリース価格をすでに決定していることを示している（予想通り、暫定的なリリース価格を私と共有している物件はなかったが）。
• 2019年のキャンペーンと同様、私は右岸を代表する銘柄がキャンペーンの早い段階で明確な価格シグナルを出すと予想している。そのキャンペーンで（実際、その後のキャンペーンでも）最初に動いたのはシュヴァル・ブランだった[https://www.thedrinksbusiness.com/2020/06/cheval-blanc-leads-todays-flurry-of-2019-releases/]。そのシグナルは明確であり（2018年のリリース価格の30％引き下げ）、価格シグナルに従ったことが主な理由で、最近のアン・プリムール・キャンペーンで最も成功した結果となった。
• 2022年のキャンペーンをスタートさせるために同じようなワインがリリースされた場合、そのシグナルがキャンペーンの成否を決める重要なものとなる。
• いずれにせよ、ネゴシアンは割り当てを拒否するつもりはないことは、3月にリリースされるボルドーのオードブルについて、多くのネゴシアンがより保守的な立場をとっていることからも明らかである。事実上、彼らは今年のアン・プリムールに投入する資金を抑えているのだ。
• 金利の上昇（つまり借入コストの上昇）を考えると、2022年のキャンペーンは、ラ・プレースの有力ネゴシアンの相対的な地位や序列に微妙な変化をもたらすかもしれない。

これはおそらく、初リリース前夜のボルドーとその周辺のムード音楽を感じさせてくれるだろう。しかし、それはともかくとして、これまでと同様、もう少し広い、よりグローバルな文脈の中でそれを設定することが重要である。

近年の「ボルドー・バッシング」は、何よりもリリース価格に集中している。実際、それはある意味、リリース価格の透明性を重視するアン・プリムールの欠点でもある。ブルゴーニュ・バッシング」がないのは、単純に、リリース時の価格に同じような注意が集中することなく価格が設定されるからである（この問題は、後の記事で再び取り上げると面白いだろう）。

皮肉なことではあるが、ボルドーがあらゆる品質と価格帯で優れたコストパフォーマンスを示し続けているのは、まさにこのためである。ブルゴーニュ、ナパ、ソノマ、トスカーナ、そしてピエモンテの一流ワインは、単に価格が高いだけである。だからといって、アン・プリムールが短期的に良い投資対象になるとは言えないが、中長期的には、アン・プリムールが良い投資対象になる可能性が高いことを示唆している（実際、Liv-exのデータが示し続けているように）。

より重要なことは、おそらく、コヴィッドの期間中、リリース価格の下方修正に匹敵するものを見た世界のワイン産地は他になかったということだ。その意味で、ボルドーの2019年、2020年、2021年は、コヴィッドがなければそうなっていたであろう価格よりも安くなっている。

コヴィッド以降、少なくとも2019年と2020年と同程度のヴィンテージがセラーで熟成され、アン・プリムール・ウィークには7000人の観光客がボルドーに押し寄せ、各ワイナリーがリリース価格を押し上げようとするのは当然かもしれない。しかし、いずれもキャンペーンの成功を保証するものではない。

私にとって明らかなのは、このヴィンテージに対する潜在的な世界的需要があるということだ。同様に明らかなのは、多くのボルドー愛好家が2020年ヴィンテージに再び興味を持ち、どんなアン・プリムール購入の誘惑も補うだろうということだ。

批評家の評価、批評家の役割、そして成績のインフレという「問題

このヴィンテージと来るべきキャンペーンを振り返るには、批評家の評価と批評家の役割について一言触れておかなければならないだろう。

私たちはすでに、見慣れたように、先取点を競うという、おそらくはかなり見苦しい光景を見てきた。多くのランナーやライダーがいるボルドー批評家市場では、それはまったく理解できるし、許せることだ。しかし、それにもかかわらず、少しばかり悲しいものがあるのは確かだ。

というのも、この複雑なヴィンテージを理解するためには、1年を通して定期的に所有地を訪れ、彼らと話し、アン・プリムール期間中に再び彼らを訪れ、また話し、おそらくは耳を傾け、何度もワインを味わう必要があると言われ、そしてそれは真実だからだ。しかし、このようなことを言う人たちは、おそらく説いたことを実践しているのだろうが、点数をつけようと急ぐあまり、自分が得た理解をほとんど共有していないようにも見える。私たちが手にするのは、何よりもまず点数であり、各ワインについての2、3行の文章であり、ヴィンテージについての分析はほとんどない。欠けているのは、アペラシオン・レベルかそれ以下の分析だ。また、テイスティングされるワインを生み出した、ヴィンテージの様々な課題を克服するための（複数の）戦略についての説明も欠けている。点数をドアに固定しようとするあまり、この点はカットされたままになっているようだ。

多くのワイナリーがそうであるように、私もそう思っている。彼らが何をしたか（そしてその理由）についてワインメーカーと話すことで、彼ら自身から学ぶ特権と機会を得ている私たちは、彼らの分析と理解をもう少しだけ共有する義務が読者にも、そして私が主張するように、彼ら自身にもある。もし彼らが間違ったことをしたのなら、我々全員がそうであるように、それを訂正する必要がある。

まだ考えをまとめ、聞いたことを整理している人たち（これまで沈黙を守ってきた人たち）から、おそらくそうなるだろう。このコラムの読者のほとんどは、彼らが誰であるか知っているだろう。ボルドーワインの質的メリットに関する唯一の権威がなく、それ自体で市場を量的に動かすに十分な意見もない今、ボルドー批評のイルミナティたちにとって、できるだけ早く自分たちの評価をマストに釘付けにしたいのはもちろんである。

しかし、もし彼らがもう少しだけ私たちと仕事を分かち合ってくれれば、私たちは彼らについて、彼らの評価の価値について、そして次のパーカーになるための資格について、より多くを学ぶことができるだろう。何人かの選手からそのような話が聞けるだろうし、そのときはそれを読み、学ぶことを楽しみにしている。そうなれば、私たちはそれを読み、そこから学ぶことを楽しみにしている。

そこで最後の問題を提起したい。近年、ボルドーのワイン造りとブドウ畑の管理の質が向上しているため、私たちは今、直視し、解決しなければならない問題を抱えているのだと、何人かが雄弁に、説得的に、そして非常に信憑性をもって示唆している。

この問題は、成績のインフレ（高得点が多すぎる）であると指摘されている。今こそ、評価を再調整する時だと彼らは主張する。少なくとも暗黙のうちに、100点は100点のまま、97点は95点に、95点は93点に......90点は87点に、といった具合に。要点はわかるだろう。

これはとても良いアイデアで、すっきりとした解決策のように聞こえる。そして、私はそれに対してある種の共感を抱かざるを得ない。しかし、よく考えてみれば、これは非常に悪い考えであり、抵抗すべきものであると私は主張する。（批評家たちが自分たちの仕事をもっと見せて共有することを歓迎するのとまったく同じように）議論は大いに歓迎するが。

私の反論は非常にシンプルだ。それは、古典的な政治アナリストの質問「クイボノ（cui bono）」のバージョンである。実際、私はそれを覆し、代わりに「誰が苦しむのか？あるいは、このような再調整を行った場合、誰が苦しむのだろうか？

答えは非常に明確で、2つに分かれる。第一に、ボルドーは苦しむだろう。なぜか？なぜなら、ここで主張されているのは、まさにボルドーにおいて、そしてボルドーにおいてのみ、ワイン造りとブドウ畑の管理が、格付けのインフレが問題となるほどのレベルにまで近年高まっているということだからである。そして、もっと単純かつ直接的な理由は、格付けの下方修正を提案する人々が、ボルドーだけにそれを適用するつもりだからである。それは、この解決策が提案されている問題の提起につながる、ワイン造りとブドウ園管理の改善に対する正当な報酬には聞こえない。

第二の犠牲者はもっと具体的なものだ。ここでは、誰が被害を受けるかよりも、誰が最も被害を受けるかに関心がある。つまり、ワインを売るために批評家の評価を当てにしているすべてのシャトーと生産者である。

シュヴァル・ブランとラフィット・ロートシルトは、周知の通り、ワインを売るためにどんな評論家からも100点をもらう必要はない。彼らはパーカーを必要としなかったし、パーカーの後継者候補も必要としない。彼らのグラン・ヴァンが批評家から100点、99点、97点、あるいは95点と評価されようが、彼らにとっては何の意味もない。これらのワインが売れるのは、批評家のおかげではなく、事実上、批評家にもかかわらずである。しかし、新しく昇格したサン・テミリオンのグラン・クリュ・クラッセ、マルゴーの3級畑、ムーリス・アン・メドックのクリュ・ブルジョワの場合、状況は大きく異なる。再鑑定の結果、ポテンシャル93が91に、91が89に、90が87になった場合、単にワインの販売量が減り、事実上、不運にもそのアペラシオンが位置する地域のために罰せられることになる。これが不公平なことであることは、それほど理解する必要はないだろう。我々は、かなり斬新な形ではあるが、「ボルドー・バッシング」に戻っているのだ。

だから私は、自分の格付けの再調整という暗黙の誘いには強く抵抗するつもりだ（格付けが市場価格を形成しているなどと妄想しているわけではないが）。もし、シャトーXの2022年が2020年や2018年よりも優れていると私が考えるなら、それはより高い評価を受けるだろう。そして、もしそれが格付けのインフレにつながるのであれば、そうかもしれない。