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Le uscite en primeur 2023 del Domaines Baron de Rothschild

Con la settimana dell'en primeur che si è svolta nell'ultima settimana di aprile e con le prime uscite che stanno già affluendo da Bordeaux in quella che rischia di diventare una campagna en primeur piuttosto frenetica, era sempre probabile che le uscite avrebbero superato la mia capacità di scrivere i profili delle singole denominazioni.

Quindi, alla vigilia di quelle che sembrano destinate ad essere una serie di uscite storiche di Saskia de Rothschild, che faranno la fortuna di questa annata sul mercato primario e secondario, vi presento in anteprima le mie note di degustazione per le uscite previste per il 2 maggio.

Una nota sulle valutazioni

Anche quest'anno, come è ormai mia abitudine, ho deciso di fornire una valutazione indicativa per ogni vino accanto al commento pubblicato. Tutti i commenti e le valutazioni sono necessariamente soggettivi (a pensarci bene non possono essere altro). Vi invito a guardarli insieme e, semmai, a privilegiare il commento rispetto alla valutazione. Il mio obiettivo è più quello di descrivere il vino nel contesto dell'annata, della denominazione e delle annate recenti dello stesso vino o di vini simili, piuttosto che di giudicare il vino in sé.

Le valutazioni, ovviamente, riflettono le mie valutazioni soggettive e le mie preferenze relative tra i vini. È probabile che il vostro palato sia diverso dal mio. Spero che i miei commenti vi diano almeno informazioni sufficienti per poter ricalibrare le mie valutazioni e, così facendo, allinearle maggiormente al vostro palato. Per fare un esempio: se l'idea del "nuovo classicismo" vi lascia indifferenti, potreste voler ignorare le valutazioni (tipicamente alte) che ho dato ai vini descritti in questi termini.

Il 2023, come entrambi i suoi predecessori, è ovviamente un'annata tutt'altro che omogenea e, di conseguenza, le mie valutazioni coprono un intervallo considerevole (dal massimo della scala verso il basso). Vedo poco interesse, sia per il consumatore che per il produttore, nel pubblicare punteggi molto bassi. Di conseguenza, ho deciso di non pubblicare i punteggi per i vini classificati (o vini equivalenti) che ho valutato al di sotto di 90 (qui l'intervallo 89-91) e per i crus bourgeois (o vini equivalenti) che ho valutato al di sotto di 89 (qui l'intervallo 88-90). Se non è stata pubblicata alcuna valutazione, il vino ha ottenuto un punteggio inferiore a queste soglie. Nei casi in cui la mia valutazione scritta del vino avrebbe potuto risultare poco lusinghiera per la proprietà, ho semplicemente scelto di non pubblicare né il commento né la valutazione.

Infine, l'élevage sarà probabilmente molto importante nel determinare la qualità in bottiglia di questi vini. Non sono un indovino e non posso prevedere come andrà a finire (un'altra ragione per l'uso di valutazioni a fasce). Ma tutte le valutazioni di en primeur dovrebbero essere trattate con cautela e prese con un certo pizzico di sale.

Note di degustazione - Le uscite dei Domaines Baron Rothschild

  • Lafite Rothschild (Pauillac; 93% Cabernet Sauvignon; 6% Merlot; 1% Petit Verdot; resa finale di 45 hl/ha; pH 3,76; affinamento in botti di rovere, di cui il 90% nuove; 12,9% di alcol). Questo vino ha un bellissimo profumo di Lafite e non potrebbe essere un altro. Carruades potrebbe essere stato affamato per produrre questo vino, ma voi lo fareste, non è vero? Splendido e raffinato ribes nero e ciliegia nera, un sacco di cedro e un po' di grafite, trucioli di matita HB appena usciti dalle aule color seppia degli anni '60 e un accenno di viola ricoperta di cioccolato fondente. Morbido, elegante, rilassato e soffice, con un nucleo sferico molto morbido ma denso e compatto - un buco nero di frutta nera. Grazioso e quasi allusivo, se non fosse per la freschezza dell'annata che gli conferisce un'energia e una vivacità impressionanti. Ma questo è rilassato e misurato, mentre Mouton è vivido e dinamico, il cashmere sostituisce la sottile stratificazione di seta del suo vicino. Mi piace il frutto del Cabernet che pulsa in tutte le sue vene. C'è molta capillarità fruttata qui! 96-98+.

 

  • Carruades de Lafite (Pauillac; 60% Cabernet Sauvignon; 40% Merlot; pH 3,70; resa finale di 45 hl/ha; 13,2% di alcol). Frutti di bosco molto scuri, con un po' di lampone. Erbaceo e quasi un po' erbaceo. Abbastanza rigoroso e austero, ma con tannini ultra-raffinati e di grana finissima. Una bella sapidità succosa. C'è un tocco di mineralità di roccia e sale grosso che lo solleva sul finale masticabile. Pulito, snello e fresco nel finale che è ben focalizzato e ben sostenuto. 92-94.

 

 

  • L'Evangile (Pomerol; 79% Merlot; 21% Cabernet Franc; meno dell'1% Cabernet Sauvignon; pH 3,75; 50% rovere nuovo; 13,5% alcol). Piuttosto grassoccio con molto Cabernet Franc per la proprietà. Intimo e un po' chiuso, ma molto profumato di L'Evangile. Voluttuoso eppure riservato, molto meno immediatamente opulento di quanto tende ad essere, più intimo e introverso. Ciliegie nere piene e la loro consistenza in bocca. Mirtillo selvatico. Anche il gelso e forse un piccolo accenno al lampone. Timo. Grafite. Struttura superba, con una sensazione di bocca molto gradevole. Morbido ed elegante, con una grande densità a metà palato. Molto raffinato. Non esuberante. Adoro le note di Cabernet Franc, con una piccola iniezione e rilascio di cassis attraverso la cornice di frutta a nocciolo creata dal Merlot a metà palato. Porta una ventata di freschezza proprio quando serve. Trovo che ci sia più che mai un legame con Lafite (con Saskia de Rothschild che guida l'assemblaggio di entrambi). 95-97+.

 

  • Duhart-Milon (Pauillac; 80% Cabernet Sauvignon; 20% Merlot; resa finale di 45hl/ha; circa il 65% della produzione ha fatto la selezione per il grand vin; 15% di vino pressato; 13,1% di alcol). Piuttosto chiuso dal punto di vista aromatico se degustato sotto un cielo grigio chiaro con la pioggia nell'aria della proprietà. Cedro, frutti di bosco, cassis. Bocca grande, turgida e piuttosto sferica di frutti di bosco sapidi, succosi e freschi. La sensazione è fresca, autunnale, quasi leggermente austera, con una nota di erbe selvatiche ed erica - selvaggia, quasi sauvage. Non è terribilmente denso o compatto, ma cristallino, chiaro, traslucido e abbastanza pixelato dai tannini, la cui lucentezza e finezza conferiscono lucentezza. L'acidità aumenta nel finale e contribuisce a dare slancio al vino. Se devo fare un appunto è che, come il Moulin de Duhart, questo vino è un po' erbaceo nel finale. La struttura è quasi troppo ampia per sostenere l'intensità del frutto. 93-95.

 

Altre uscite previste

  • Lynch-Moussas (Pauillac; 78% Cabernet Sauvignon; 22% Merlot; assaggiato alla degustazione stampa UGC alla Cité du Vin e a Batailley). Un po' meno coinvolgente se degustato dopo il Lynch-Bages, che credo sia la croce che deve portare, ma morbido, gentile, facile e scattante. Lampone. Un po' di prugnole e di damigiane. Liscio e abbastanza morbido, anche se non proprio grassoccio. I tannini sono un po' meno raffinati nel finale, ma i progressi fatti vanno sottolineati. Un vino molto più forte di quello che era prima e un risultato impressionante per un vino che era rustico e persino un po' grossolano. 91-93.

 

  • Trottevieille (St-Emilon; 53% Cabernet Franc; 44% Merlot; 3% Cabernet Sauvignon; 13,5% di alcol; 28 cuves per 8 ettari, che danno la libertà di raccogliere in un periodo di tempo così lungo e a maturazione ottimale). Grande, grassoccio e corposo, con una bella consistenza. Ha spalle molto larghe, ma con una forma di gravitas e profondità verticale che deriva da tanto Cabernet. I mirtilli selvatici riempiono lo spazio concesso loro dalla struttura, cesellata dal calcare sottostante. Viola e rosa. Rosa e pepe. Fresco e flessuoso, increspato da un succoso e sapido succo di frutta a bacca scura. Davvero succulento, sapido e rinfrescante, vivido, vibrante e piuttosto energico. C'è anche una densità impressionante. Pieno, ma così fresco. I tannini calcarei afferrano il frutto e lo riportano alla spina dorsale, conferendogli una struttura a forma di clessidra che ha lo stesso effetto sulle mie guance - così questo vino finisce quasi con un fischio leggero e aereo, lasciando solo il sapore della buccia d'uva. Raccolto come un Sauternes. 95-97.

 

  • Lynsolence (St-Emilion; 100% Merlot; assaggiato alla degustazione del Grand Cercle a La Dauphine). Incenso e fiori freschi e luminosi di primavera, un po' di grafite e legno d'acacia, e un tocco di pepe nero. Morbido e seducente, con una bella componente di cassis fresco che emerge dalle profondità e porta freschezza e slancio. Molto buono, come spesso accade. Elegante e seducente. Sottile. 92-94.

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