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Il vino cinese è davvero così nuovo?

At a Mid-Autumn Festival event this week celebrating the release of the 2019 vintage of LVMH’s Chinese wine Ao Yun, author Janet Wang challenged the perception of China as a new winemaking country.

Il vino cinese è davvero così nuovo?

The festival is traditionally held on the 15th day of the 8th month of the Chinese lunisolar calendar with a full moon at night, corresponding to mid-September to early October of the Gregorian calendar. The event was held at the Dorchester’s China Tang restaurant, with both the 2019 and 2017 vintages of A0 Yun poured.

La festa di metà autunno coincide anche con il periodo della vendemmia nei vigneti e l'ospite Janet Wang, il cui libro completo The Chinese Wine Renaissance: A Wine Lover's Companion , che le è valso molti consensi, ha spiegato che la festa è "piena di grandi simbolismi".

Wang ha descritto la Cina come un "Nuovo Paese del Vecchio Mondo", affermazione che ha posto come premessa della degustazione.

Descrivendo la storia della viticoltura in Cina, Wang ha individuato i momenti e le figure chiave associate alla lunga storia del vino nel Paese.

Ha parlato della poesia senza tempo di Li Bai, risalente alla dinastia Tang, che si dice bevesse 100 tazze di vino prima di lasciar sgorgare la poesia.

"Lo amiamo perché ama bere", ha scherzato Wang.

Le testimonianze scritte relative al "vino di frutta selvatica fermentata" risalgono al 7.000 a.C., secondo la ricerca di Wang. L'autore ha anche sostenuto che la Cina vanta alcune delle più antiche testimonianze sull'alcol, citando l'imperatore di Wei che rivendica uno dei pochi resoconti sul gusto effettivo del vino risalenti al 187 d.C..

"Era una figura controversa nella storia, ma sicuramente un intenditore di vini", ha detto.

In tempi più recenti, i festeggiamenti di metà vendemmia sono stati ospitati anche da Möet Hennessy in onore dell'annata 2019 del suo vino Ao Yun, uscito a marzo.

Il vino è un blend di 67% Cabernet Sauvignon, 17% Cabernet Franc, 10% Syrah e 6% Petit Verdot.

Il defunto enologo australiano Tony Jordan, pioniere di Domaine Chandon Australia, nel 2008 è stato incaricato di trovare il luogo più adatto per produrre vino cinese per LVMH, un compito che si è rivelato più che impegnativo.

Le viti nel nord del vasto paese dovevano essere interrate durante l'inverno per sopravvivere alle temperature estreme e, più a est, muffe e malattie erano diffuse.

La soluzione era guardare a sud, moderando la temperatura con l'altitudine.

Quattro villaggi - Xidang, Sinong, Shuori e Adong - che si trovano a un'altitudine compresa tra i 2.200 e i 2.600 metri, sono stati selezionati per produrre le uve della gamma Ao Yun, la cui prima annata è stata il 2013. Nei quattro villaggi, per la produzione di Ao Yun sono stati utilizzati 28 ettari di vigneto suddivisi tra 120 famiglie di agricoltori locali e 314 blocchi.

In altitudine c'è il 25% di ossigeno in meno rispetto al livello del mare e Ao Yun subisce una serie di processi di fermentazione diversi, tra cui la fermentazione in vasi ex-baijiu, per consentire all'ossigeno di passare nel vino.

Through trial and error, Ao Yun winemaker Maxence Dulou made the decision to blend the wines at sea level, as the high altitude alters the profile of the wine.

"Se si mangiasse il cibo dell'aereo a terra sarebbe molto salato", è l'analogia di Wang.

Secondo Charlotte Gordon, wine brand manager di Moët Hennessy, l'ultima annata di Ao Yun è stata definita da LVMH come un "Left Bank che si può bere ora" e il vino è venduto al prezzo di ∼£255 nel Regno Unito.

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