Quando si parla di vini pregiati, il biologico è sinonimo di qualità?

Il vino biologico e biodinamico sta prosperando nella fascia alta del mercato, ma il biologico è già diventato sinonimo di qualità? È ancora possibile produrre un vino di alta gamma senza essere certificato, chiede Arabella Mileham.

La viticoltura biologica ha conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni: gli ultimi dati dell'OIV dicono che la superficie dei vigneti biologici certificati è aumentata in media del 13% ogni anno tra il 2000 e il 2019, e ora rappresenta il 6,2% della superficie vitata totale.

I vini biologici sono sempre più presenti sugli scaffali dei rivenditori, ma che dire della fascia più alta del mercato? Anche i collezionisti e gli acquirenti di vini pregiati si stanno orientando verso il biologico?

Secondo il Barometro annuale della casa d'aste francese iDealwine , negli ultimi anni il vino biologico e biodinamico ha "prosperato" nelle aste. La quota di vino biologico e biodinamico venduto all'asta rappresenta "almeno un quarto delle vendite complessive" (anche se i dati non fanno distinzione tra le annate precedenti alla certificazione delle aziende ora certificate come biologiche).

Barometro ha sostenuto che la classifica dei vini biologici e biodinamici più costosi all'asta ha una "sorprendente somiglianza con la classifica generale dei vini più costosi nel 2022", in particolare nella parte superiore della lista. Ad esempio, 15 dei 20 vini più venduti all'asta provengono dalla Borgogna e due da Bordeaux (Château Palmer e Château Latour). Tuttavia, questo non è di per sé una prova che i consumatori stiano deliberatamente puntando al vino biologico nella fascia alta del mercato, poiché i dati riflettono in gran parte la crescente domanda di Borgogna piuttosto che una domanda specifica di biologico, soprattutto perché la regione non è affatto la più grande o la più avanzata in termini di produzione biologica.

Tuttavia, come nota la cofondatrice di iDealwine, Angélique de Lencquesaing: "Molti produttori di spicco come Leroy, Château Latour e Domaine de la Romanée-Conti hanno ottenuto la certificazione. Per molti versi il movimento sembra essere più guidato dai produttori".

PRODUZIONE BIOLOGICA

Come dice de Lencquesaing, ci sono stati molti produttori di alto livello che si sono orientati verso la produzione biologica. A giugno, la Maison Joseph Drouhin in Borgogna, che mira a ottenere la certificazione completa entro il 2028, ha annunciato di aver iniziato a convertire alla viticoltura biologica lo Château de Chasselas a Saint-Véran, recentemente acquisito, mentre lo Château Fleur Cardinale, grand cru di St Émilion, sempre in Borgogna, è in fase di conversione e si prevede che sarà completamente certificato biologico entro il 2024. Il gruppo Vranken-Pommery in Champagne è in fase di conversione, mentre Champagne Telmont ha annunciato l'obiettivo di convertire all'agricoltura biologica il 100% delle sue aree coltivate, che comprendono sia i propri vigneti di 24,5 ettari della Tenuta Telmont (di cui il 72% è già certificato) sia quelli dei viticoltori partner, entro il 2031.

Il presidente di Champagne Telmont, Ludovic du Plessis, spiega che se convertire la propria tenuta al biologico è stato relativamente semplice, la sfida che tutti i produttori di Champagne devono affrontare è quella di convincere i soci coltivatori che forniscono le uve a passare anch'essi al biologico. Attualmente, il 49% dei coltivatori di Telmont pratica l'agricoltura biologica.

"L'idea è quella di convincerli uno per uno, cosa che abbiamo fatto aiutandoli con consigli tecnici e finanziamenti", spiega. "Quando saranno certificati pagheremo di più le uve, ma abbiamo insistito per aiutarli durante la conversione, che è molto importante. È un impegno forte da parte di una casa di Champagne".

Tuttavia, la conversione biologica è rischiosa e ha un altro costo, sostiene du Plessis. "Inevitabilmente, le rese diminuiranno. Inoltre, i terreni che rientrano nella denominazione sono strettamente regolamentati, per cui è impossibile recuperare le rese aumentando le aree coltivate, il che forse spiega perché solo il 6% circa della regione della Champagne è certificato biologico".

"Ma per noi il vino è buono se la terra è bella: è così semplice", dice.

Ma la viticoltura biologica è sinonimo di qualità? Secondo il produttore di vino spagnolo Artadi sì. Con vigneti in Álava, Navarra e Alicante, Artadi vede il terroir come indissolubilmente legato alla salute del suolo e il biologico come parte integrante di questo. Come dice la responsabile dell'export Ana Rodríguez: "Il biologico non è un argomento, è un obbligo. Se si vuole ottenere il profilo e il carattere del vino, avere la possibilità di un vino rispettato e avere vini 'onesti', allora la coltivazione su base biologica è un must".

CONCETTO VALORIZZATO

Intervenendo alla recente degustazione en primeur dell'annata Artadi 2022, lo specialista di viticoltura biologica Julián Palacios, direttore tecnico di Viticultura Viva, ha sostenuto che si è verificata un'inversione di tendenza nella viticoltura verso l'agroindustria, che negli ultimi 30 anni ha visto aumentare le rese e ridurre i costi. "C'è una fioritura, una ricerca di unicità da parte del vigneto e del mondo rurale", ha spiegato. "Il concetto di terroir è sempre più apprezzato". La produzione biologica è una parte fondamentale di questo processo, ha affermato, per mantenere "vivi" i terreni che si sono creati nel corso di milioni di anni.

"Dobbiamo preservare [questo patrimonio] il più possibile e assicurarci di non deteriorarlo o di non portare un bulldozer per raderlo al suolo, ma dobbiamo assicurarci di conservarlo al meglio, in modo da poterlo esprimere, proprio come la natura lo ha lasciato", ha detto. "C'è un ciclo ecologico naturale con il materiale organico del suolo. Noi stiamo interferendo portando via l'uva, quindi dobbiamo assicurarci di prenderci cura del suolo".

Moët Hennessy, che ha recentemente ottenuto la certificazione biologica per Château Galoupet in Provenza, spiega che l'azienda è "dipendente dal suolo" e che la rigenerazione dei suoi terreni costituisce il primo pilastro del suo programma di sostenibilità, Living Soils Living Together.

Sandrine Sommer, responsabile della sostenibilità dell'azienda, spiega che tutte le Maison di Moët Hennessy si sono "impegnate da tempo in pratiche più sostenibili nei loro vigneti e negli ultimi anni abbiamo accelerato i tempi". L'obiettivo è ridurre l'uso di input chimici e implementare pratiche rigenerative come le colture di copertura, l'agroforestazione, i corridoi ecologici e migliorare la gestione delle acque. Lavoriamo per preservare e rigenerare la salute del suolo e favorire la biodiversità: questa è la nostra priorità principale. In alcuni casi, per alcuni terroir, questo significa diventare biologici, come nel caso di Château Galoupet", spiega.

Anche se il produttore non è certificato biologico, sarebbe difficile trovare un viticoltore di alta qualità che non tenga conto delle problematiche ambientali durante la produzione dei suoi vini, afferma de Lencquesaing. "Alcuni produttori hanno deciso di non richiedere la certificazione per avere maggiore flessibilità nel loro approccio alla produzione di vini sostenibili e di qualità superiore. Per esempio, Château Cheval Blanc impiega pratiche agroforestali nel suo vigneto, che prevedono la piantumazione di alberi e arbusti tra le viti, con un impatto positivo sull'acqua, sul clima e sulla qualità del suolo."

Questa "confusione a doppio taglio" dei produttori che seguono pratiche biologiche ma non hanno una certificazione rende le cose ancora più complicate.

"Dove tracciamo il confine?" Olivia Bodle, responsabile globale degli eventi presso la società di investimenti vinicoli Cult Wines, si chiede se classificare i vini come biologici a livello di vendita al dettaglio. "Contano i produttori biologici perché seguono questi principi da 15 anni? Oppure contano solo quelli che hanno il certificato di produttore biologico 'in buona fede'?".

Ad esempio, Artardi si è convertito alla produzione biologica nel 2003, ma ha ottenuto la certificazione solo nel 2017, mentre il produttore borgognone Domaine Arnoux-Lachaux ha ottenuto la certificazione nel 2016, dopo aver aderito per lo più ai principi dell'agricoltura biologica per circa 15 anni (pur concedendo una certa flessibilità nell'uso di trattamenti non biologici durante annate particolarmente difficili).

È forse questa complessità che rende alcuni commercianti e piattaforme di vini pregiati riluttanti a integrare la ricerca di vini biologici nelle loro piattaforme online. I siti web di Cult Wines, Bordeaux Index, Berry Bros. & Rudd e BBX, o Liv-ex, ad esempio, non offrono ai consumatori la possibilità di cercare esplicitamente vini biologici.

"Se si cercasse di acquistare solo vino biologico attraverso Cult Wines, credo che sarebbe molto difficile. Le informazioni sono disponibili, ma determinarne l'accuratezza e l'accessibilità è molto difficile", ammette Bodle. Mentre alcuni produttori rendono liberamente disponibili queste informazioni, in particolare quelli della Borgogna, altri non lo fanno. "Si tratta di informazioni che dipendono da regione a regione", aggiunge Bodle.

Bodle cita Château Montrose a Saint-Estèphe, che sta per convertirsi al biologico, notando che non c'è alcuna menzione della parola "biologico" sul profilo del produttore e che su 10 recensioni di critici, solo James Suckling ha menzionato le uve biologiche. "Il movimento del biologico è guidato dai produttori di Bordeaux e se i commercianti e i critici non ne parlano, allora non viene trasmesso ai consumatori e non è sul radar di chi acquista vini en primeur".

Barbara Drew MW, buyer di Berry Bros. & Rudd, sostiene che "sebbene il biologico sia certamente parte della più ampia conversazione sulla sostenibilità, non è affatto l'unico modo 'sostenibile' di produrre vino". "Quando i nostri clienti ci chiedono informazioni sul vino biologico, cerchiamo di dare una visione completa della sostenibilità, compreso il biologico - consigliamo a tutti i clienti di guardare alla sostenibilità in modo più olistico".

I produttori concordano nel ritenere che una maggiore chiarezza sull'esatto significato dei termini e sulla filosofia generale sia fondamentale nell'arena dei vini pregiati. Come spiega l'enologo Charles Lachaux di Arnoux-Lachaux: "Cerchiamo di educare i nostri consumatori su ciò che facciamo, non per dire 'è il migliore o no', ma per far sì che siano loro a scegliere".

Ne consegue quindi che la produzione biologica equivale a un vino migliore? Non necessariamente, secondo Bodle.

"Penso che biologico non significhi necessariamente premium. Ci sono altre cose che i viticoltori stanno facendo e che sono molto meglio per l'ambiente, utilizzando prodotti che sono ancora autorizzati a usare con la certificazione biologica. Non è detto che l'impatto sull'ambiente sia massimo", afferma l'autrice.

AUMENTARE LA BIODIVERSITÀ

Tuttavia, sebbene la produzione biologica implichi la rigorosa rinuncia a fertilizzanti chimici, pesticidi, erbicidi o fungicidi, l'etica si inserisce nella più ampia filosofia dell'agricoltura sostenibile, con l'impegno a sradicare le monocolture e a introdurre pratiche agricole più rigenerative, come le colture di copertura, le siepi e l'aumento della biodiversità. "È un grande passo nella giusta direzione", sostiene Bodle.

"Ma la conversione al biologico rende i vini migliori o i produttori stanno già producendo i migliori vini e hanno solo aggiunto un'altra corda al loro arco?". Con un dibattito così articolato sul biologico nella fascia alta del mercato del vino, sembra probabile che i produttori seguano i consumatori. iDealwine conclude: "Quando si tratta di trattare i vini che attirano i prezzi più alti, i metodi di produzione biologici o addirittura biodinamici sono in qualche modo un prerequisito".