Artadi racconta perché la coltivazione biologica è la chiave per esprimere il terroir

Dopo essersi ritirato dalla DO Rioja nel 2015, il produttore di vini pregiati Artadi si è costruito una reputazione al di fuori della DO per i suoi vini biologici a base di frutta che si concentrano sull'espressione del terroir. Arabella Mileham parla con la famiglia López de Lacalle del loro approccio di minimo intervento alla viticoltura "onesta". 

Passeggiando tra i vigneti di Bodegas y Viñedos Artadi, alle porte di Laguardia, nella Rioja Alavesa, non si può non notare la filosofia che sta alla base degli eccezionali vini dell'azienda.

L'azienda vinicola a conduzione familiare è un'anomalia nella famosa regione spagnola, essendosi ritirata dalla DO Rioja nel 2015. Da allora ha continuato a concentrarsi sui suoi vini orientati al terroir, provenienti da singole parcelle coltivate con metodi biologici e biodinamici dal 2002 (con certificazione biologica dal 2016).

Artadi è stata fondata nel 1985 dall'enologo di quarta generazione Juan Carlos López de Lacalle come cooperativa con altri produttori tra i vigneti ben posizionati tra Laguardia e Elvillar de Alava, ma nel 1992 la famiglia Lacalle e Laorden ha acquistato la bodega e 56 ettari di vigneti di Tempranillo e Viura e ha iniziato a introdurre una nuova filosofia e un nuovo stile di vinificazione.

Nel giro di 10 anni, l'azienda si è convertita alla produzione biologica, una filosofia che la guida da allora.

La responsabile delle vendite e delle esportazioni Ana Isabel Rodríguez, che lavora in azienda da 27 anni, ammette che, sebbene sia stato difficile ritirarsi dalla DO, dato che l'azienda è saldamente radicata nella Rioja Alavesa, la scelta ha avuto senso per il futuro dell'azienda. Questo non solo per le dimensioni della DOCa - che si estende per 75 miglia da nord-ovest a sud-est, coprendo una moltitudine di microclimi e terreni diversi - ma anche perché il suo sistema di classificazione si concentra sulla maturazione dei vini piuttosto che sul terroir su cui si concentra Artadi (anche se la DOCa ha poi introdotto nuove categorie geografiche, come "Viñedos Singulares" e "Vino de Municipio" che Rodríguez definisce "il primo passo").

L'uscita dalla classificazione ha fatto riflettere, soprattutto i giovani produttori di vino. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che capiscano quali sono le possibilità per la regione e cosa rende diverso il focus di Artadi sul terroir e sulla produzione biologica.

"Ci vuole tempo, passo dopo passo, ma pensiamo che sarà parte del futuro di questa regione", dice. "Se si vuole ottenere il profilo e il carattere del vino, i vini onesti, allora coltivare le uve in modo biologico è un must".

Come ha sottolineato López de Lacalle in occasione della degustazione en primeur dell'annata 2022 tenutasi in maggio, i suoi vini "non hanno bisogno di essere migliori, ma solo di essere diversi, di esprimersi".

Ha detto: "Vogliamo che le persone possano godere della differenza, della diversità e della biodiversità create dalla natura".

Il consulente agronomo Julián Palacios, direttore tecnico di Viticultura Viva, che lavora a stretto contatto con Artadi, ha spiegato il concetto di "viticoltura onesta": l'espressione di un paesaggio, di un terroir e di un'origine unici che portano i terreni, le viti e il clima a un equilibrio naturale.

"Il concetto di terroir è fondamentale per comprendere la viticoltura", spiega Palacios. "Il suolo è fondamentale e la gestione della materia organica è di primaria importanza".

Il team si considera parte integrante dell'ambiente in cui vive. La copertura erbosa in inverno favorisce i microrganismi, mentre il rispetto della struttura del suolo senza l'uso di rotavatori incoraggia i "terreni vivi" che garantiscono una maggiore resilienza contro la siccità o l'erosione del suolo causata dalle tempeste di pioggia. In alcuni vigneti, come quello di punta El Pison, piantato dal nonno di Juan Carlos, Jenaro San Pedro, nel 1945, sono stati piantati alberi da frutto e rose come sistema di allarme precoce per i parassiti.

Questo approccio è però costoso e richiede più interventi e cure nel vigneto rispetto ai coltivatori che "prendono scorciatoie" per "massimizzare le rese e ridurre i costi", afferma Palacios.

La viticoltura e l'enologia sono "guardare molto ma non toccare molto", concorda López de Lacalle. In questo caso, i progressi della meteorologia hanno rappresentato una rivoluzione tecnologica. Previsioni affidabili e registrazioni accurate permettono al team di anticipare gli eventi climatici e di prendere decisioni "il più presto possibile", come decidere quando potare verde o utilizzare i trattamenti biologici consentiti.

Intervento minimo

Anche il vino è prodotto con interventi minimi, ma le tecniche si sono evolute nel tempo, come spiega Carlos López de Lacalle, enologo e figlio di Juan Carlos. Carlos ha assunto la gestione quotidiana dell'azienda insieme alle sorelle Marian, responsabile del marketing, e Patricia, amministratore delegato.

"Conserviamo molto frutto, molti aromi primari", afferma Carlos, sottolineando che l'uso di rovere francese nuovo è diminuito significativamente negli ultimi 20 anni (dal 100% al 20%) insieme al passaggio a botti di rovere più grandi da 300 litri a 500 litri (tradizionalmente nella Rioja si usano botti di rovere da 225 litri). I vini vengono invecchiati per otto-dieci mesi, consentendo al Tempranillo di mostrare la sua eloquenza.

"Cerchiamo sempre di mantenere l'aspetto fruttato, che è la nostra firma ad Artadi, ma vogliamo lasciare che i vini si evolvano", spiega. "In inglese si dice 'invecchiare' il vino, ma la parola usata dai viticoltori francesi è 'élevage' che significa 'crescere', come si fa con un bambino".

Il Tempranillo è un vitigno che tende ad avere una lunga capacità di invecchiamento, ma Carlos non ama dire quando un vino raggiungerà il suo "picco". Tuttavia, i vini di Artadi, che comprendono due Viñas de Gain (blanco di Viura e tinto di Tempranillo), e le espressioni monovitigno La Hoya, Quintanilla e Poza de Ballesteros in Elvillar e Valdegines, San Lazaro, El Carretil e l'ammiraglia El Pison, brillano davvero dopo almeno 10 anni in bottiglia.