Bordeaux 2022: "un'annata miracolosa e davvero eccezionale".

Di ritorno da Bordeaux, il nostro corrispondente da Bordeaux, Colin Hay, riflette sulla qualità di questa annata complessa ma in definitiva eccezionale, sulle condizioni di mercato prevalenti e sul ruolo della critica enologica nella campagna a venire.

"È risultato che le viti erano meno stressate di me" Guillaume Thienpont, Vieux Chateau Certan.

Scrivo questo articolo, come è mio nuovo rituale, sul TGV di ritorno da Bordeaux a Parigi in très grand vitesse. È la festa del lavoro in Francia (la fête de travail), che mi sembra adatta a descrivere sia la mia percezione dell'annata sia le tre intense settimane di degustazioni e visite che costituiscono la base di ciò che seguirà - le mie impressioni iniziali su questa annata notevole, miracolosa e davvero eccezionale.

Dopo aver degustato circa 400 vini (anche se ne mancano ancora alcuni), sono ormai assolutamente convinto che questa sia la migliore annata che ho avuto il privilegio e l'onore di degustare en primeur.

Ma questo non significa certo che sia privo di problemi o controversie. Sarebbe sbagliato definire il Bordeaux 2022 eterogeneo, ma forse solo perché tutte le generalizzazioni sono troppo semplici per cogliere la sua complessità.

Infatti, anche se il livello medio in ciascuna delle principali denominazioni è eccezionalmente - forse addirittura senza precedenti - alto (il che suggerisce una certa omogeneità), c'è una grande variazione tra le cime superiori e le colline inferiori. Ciò si spiega in parte con il fatto che, a livello di vigneto, questa si è rivelata un'annata di svolta, in cui le date di raccolta, i tempi e i metodi di macerazione dovevano essere assolutamente azzeccati. È stata anche un'annata tecnicamente difficile da vinificare, che ha premiato chi aveva capacità tecniche e know-how. Soprattutto, il margine di errore era minimo o nullo, anche in assenza di pressioni meteorologiche sulla raccolta. Se si raccoglieva con un giorno di ritardo, l'acidità, che è la chiave della freschezza dell'annata, veniva a mancare e il frutto era marmellatoso; se si estraeva un po' troppo, ad esempio lasciando che le temperature di vinificazione salissero troppo, i tannini sarebbero diventati brutalmente astringenti nel finale; se si estraeva un po' troppo timidamente, il vino sarebbe stato lusinghiero nella sua fase iniziale, ma non avrebbe avuto il potenziale per l'invecchiamento.

È anche, in definitiva, un'annata di paradossi, come ha già cercato di evidenziare la mia esplorazione più dettagliata delle condizioni climatiche e meteorologiche che l'hanno prodotta. Soprattutto, è un'annata di favolosa freschezza forgiata da un caldo eccessivo e da una siccità incessante.

In effetti, inavvertitamente ci siamo già imbattuti in uno di questi paradossi. Infatti, in un certo senso, l'analogia con la giornata lavorativa non coglie affatto bene l'annata 2022 a Bordeaux. Come mi ha spiegato Stephan von Neipperg a Canon-La-Gaffelière, con quel caratteristico luccichio negli occhi, in vigna questa è stata un'annata per les feignards ("i pigri"). Non c'era nessuna malattia da curare e la combinazione senza precedenti di caldo prolungato e, soprattutto, di siccità intensa e incessante (da gennaio sulla riva sinistra e da marzo sulla riva destra) ha fatto sì che non fare nulla fosse, a quanto pare, la cosa migliore da fare.

Ma vedere il 2022 come un premio per i pigri sarebbe anche dare un'impressione leggermente sbagliata - e qui sta il paradosso. Infatti, se non c'è stato molto da fare in vigna durante la stagione di maturazione, è stato proprio grazie al lavoro svolto in vigna nel decennio precedente, un periodo in cui la gestione dei vigneti di Bordeaux a tutti i livelli è stata trasformata.

L'annata 2022, e l'eccesso meteorologico che l'ha prodotta, ha rappresentato la sfida più severa e il test più impegnativo per la salute di ogni singolo vigneto di Bordeaux. Dieci anni fa quasi tutti avrebbero fallito il test, ma oggi la maggior parte di essi lo ha superato a pieni voti. Quando, tra dieci anni, inizieremo a staccare i tappi di queste bottiglie, ci sembrerà giusto brindare al lavoro in vigna e in cantina che ha reso possibile la trasformazione che Bordeaux ha subito negli ultimi anni. L'annata 2022 è la migliore prova del successo di questa trasformazione.

Rispondere agli eccessi climatici

Vorrei essere il più chiaro possibile su questo argomento fin dall'inizio. Ci sono due ragioni, a mio avviso, per la grandezza forse sorprendente di questa annata.

Il primo è la capacità di produrre frutti di alta qualità in vigna a fronte di condizioni meteorologiche, sia prima che durante la stagione vegetativa, di una brutalità senza precedenti. Questa prima prova è stata, ovviamente, in parte un test della disponibilità a sopportare basse rese e dell'età delle viti, con entrambi i fattori che sono stati generalmente premiati.

Ma è stata anche, e forse soprattutto, una prova della qualità della gestione del vigneto. Le colture di copertura erano importanti (così come la loro gestione, in particolare la decisione di tagliarle per ridurre la traspirazione). Non meno importanti sono stati il mantenimento della qualità del suolo (un tema la cui reale importanza ha iniziato a essere pienamente apprezzata solo di recente), la densità dell'impianto, la decisione di rinunciare alla vendemmia verde e al diradamento delle foglie e, più in generale, la manutenzione e la gestione della chioma.

Sono tutti fattori che devono essere valutati con sensibilità e a livello locale. Le soluzioni globali tipo ricettario non funzionano. Si trattava infatti di questioni che dovevano essere risolte parcella per parcella e quasi giorno per giorno. Anche se alla fine c'era poco da fare, quel poco che c'era da fare doveva essere fatto molto bene e in modo molto tempestivo.

Non sorprende quindi che i gestori dei vigneti siano stati costantemente sotto stress con l'avanzare dell'estate. Come mi ha detto Guillaume Thienpont al Vieux Château Certan, con il tipo di umiltà e modestia che è la migliore prova del determinismo genetico, "risulta che le viti erano meno stressate di me".

Il secondo fattore, non meno essenziale, era la capacità di trasformare un frutto di alta qualità in una grande qualità in cantina. Tra gli scrittori, i critici e i commentatori di vino, questo aspetto tende a ricevere un po' più di attenzione (anche se forse non quella che merita davvero). Non è certo iconoclasta affermare che la competenza tecnica e la precisione della vinificazione, a Bordeaux forse più che in qualsiasi altra regione del mondo, si sono trasformate nell'ultimo decennio. Ma permettetemi comunque di insistere su questo punto.

Sotto l'influenza di una nuova generazione di enologi e consulenti più preparati, più esperti, più riflessivi e più esigenti, Bordeaux è in testa. La dimensione dei suoi vigneti forse aiuta, anche se questo vale tanto per Pomerol e St Emilion (dove i vigneti sono tipicamente piccoli) quanto per il Médoc (dove sono più grandi). Oggi è parte del vantaggio competitivo di Bordeaux e questo va sicuramente sottolineato.

Sia sulla sponda destra che su quella sinistra, grazie a un'applicazione sempre più dedicata della scienza (spesso sotto lo sguardo e l'influenza dell'Institut des sciences de la vigne et du vin dell'Università di Bordeaux) e invariabilmente in combinazione con la viticoltura biologica e/o biodinamica, ha fissato l'abisso climatico e sta affrontando al meglio le molteplici sfide del riscaldamento globale e del dérèglement climatique (o "straniamento climatico"). Nel corso del processo, ha dimostrato di essere un innovatore globale e un eccellente traente di lezioni da altre parti del mondo in cui le pressioni del cambiamento climatico sono state avvertite prima o anche più gravemente. I consulenti enologi di Bordeaux, famosi in tutto il mondo, sono all'avanguardia in questo campo, in particolare (anche se non esclusivamente) la nuova generazione: Axel Marchal e Thomas Duclos, per fare solo due esempi.

Tutto questo è stato fondamentale. Ma, cosa forse più importante, né i cambiamenti nella gestione dei vigneti né quelli nella vinificazione sarebbero stati sufficienti da soli a produrre la miracolosa maestosità che è l'annata 2022 di Bordeaux al suo meglio. Entrambi erano condizioni necessarie ma non sufficienti per il successo. Il trionfo di questa annata deriva, e poteva derivare, solo dalla loro compresenza.

Una valutazione complessiva

Come probabilmente è ormai chiaro, questa annata mi piace molto. E se non lo fosse, permettetemi di ribadirlo: questa annata mi piace molto. A mio avviso è senza dubbio la migliore che abbia mai assaggiato en primeur. È stata prodotta in condizioni climatiche e meteorologiche molto più difficili rispetto, ad esempio, al 2010 o al 2016. Ma è almeno alla loro altezza.

Supera, inoltre, sia a livello generale che indubbiamente al meglio ogni trilogia 2018, 2019, 2020. Di questo trio, il 2020 è per me il più forte (anche se il 2019 è più consistente). Il 2020 è anche l'annata a cui, almeno per certi aspetti, il 2022 assomiglia di più, soprattutto per la sua combinazione di freschezza, densità e luminosità. Come i lettori abituali di questa rubrica sapranno, amo la freschezza e la luminosità. Quando si combinano con la densità del palato medio, la delineazione e la struttura stratificata, abbiamo la grandezza. Il 2022 ha tutto questo e molto di più. Inoltre, continua la tendenza "post-picco di Parker" verso l'espressione del terroir e questo mi fa piacere più di ogni altra cosa.

Ma ... e c'è sempre un ma ... come tutte le annate costruite da eccessi climatici, la 2022 è tutt'altro che del tutto omogenea. Le rese sono in calo e, come nel 2018 e nel 2020, l'eccitazione per la grandezza prevista viene un po' attenuata dalla constatazione della semplice mancanza di volume prodotto.

Anche le rese sono molto disomogenee, sia all'interno delle denominazioni che tra di esse, come i miei profili delle singole denominazioni cercheranno di descrivere in dettaglio.

Questa è la prima fonte di disomogeneità. Infatti, laddove le rese sono basse e variabili, è possibile che ciò che è stato perso dall'assemblaggio finale del grand vin lo avrebbe ulteriormente elevato. In parole povere, coloro che avevano più possibilità di scelta quando si trattava di assemblare il vino avevano una scelta maggiore e tale scelta ha contribuito in modo credibile alla grandezza del vino che hanno prodotto alla fine. In altre parole, se il primo vino si basa abitualmente su una parcella il cui raccolto è stato decimato da gelate, grandine o stress idrico (come è successo a molti), è meno probabile che il vino sia buono come quello dei vicini le cui parcelle superiori sono state risparmiate o hanno subito un impatto più uniforme.

Un secondo fattore è strettamente correlato. Mi duole richiamare l'attenzione su di esso, ma devo farlo. Si tratta della semplice pressione finanziaria derivante dalle recenti annate consecutive in cui le rese sono state basse e i costi di produzione in aumento. Anche in questo caso, si tratta di una pressione distribuita in modo molto disomogeneo. Ma non è difficile immaginare la conversazione in alcune proprietà tra il team di enologi da un lato e gli azionisti dall'altro. Mi sembra chiaro che in alcune proprietà, anche ai livelli più alti, questi ultimi (gli azionisti) richiedono un certo volume di produzione - una resa target.

Al di sotto, diciamo, di 30-35 hl/ha, il rendimento del loro investimento non copre l'investimento o, forse più credibilmente, non dà loro il rendimento finanziario che cercano. In questo caso, si genera un'ulteriore pressione al momento dell'assemblaggio. In breve, coloro che costruiscono la miscela non hanno la stessa libertà dei loro colleghi qualitativi di escludere le parcelle che, a loro avviso, non fanno parte del grande vino. Non lo sapremo mai con certezza, ma sospetto che questo sia un fattore che ha inciso in molti casi in questa annata.

Questo, per essere chiari, non vuole essere una scusa o un pretesto per giustificare il tipo di aumento dei prezzi di uscita che molti si aspettano di vedere (compresi i négociant con cui ho parlato). Torneremo sui prezzi di uscita tra poco. Ma, per andare al sodo, questi non sono determinati in misura significativa, e checché se ne pensi, dalle rese medie dei vigneti. Sono determinati da una valutazione, per quanto accurata o imprecisa possa rivelarsi, di ciò che il mercato sopporterà. Ovviamente, sono del tutto indipendenti da ciò che pensano o scrivono persone come me.

Ad eccezione del rendimento, finora mi sono concentrato soprattutto sugli aspetti positivi. Ma ci sono anche degli aspetti negativi ed è importante esserne consapevoli. Infatti, anche se si può trovare del valore potenziale in ogni fascia di prezzo, questa è ancora un'annata in cui è necessaria una certa cautela da parte del consumatore. A rendere il tutto più difficile è l'assenza di un'unica autorità riconosciuta su questi vini - un Robert Parker, per l'appunto - e la diversità di opinioni (reali e previste) tra i potenziali successori al trono.

Come per il 2018, il 2020 e il 2021, se si vuole acquistare il 2022 en primeur è probabilmente necessaria una sorta di guida. Mi sembra che ci siano due approcci piuttosto ovvi. Il primo, in assenza del "nuovo Parker", è quello di scegliere sulla base di una sorta di opinione mediana degli esperti, opportunamente calibrata rispetto al senso del proprio gusto (poiché le preferenze sono alla fine una questione di gusto e il gusto è soggettivo). La seconda, che mi sembra intuitivamente la più attraente, è quella di seguire - entro certi limiti, ovviamente - i commentatori e i critici i cui gusti e preferenze sembrano più vicini ai propri (nominare il proprio Parker o i propri Parker, per così dire).

In ogni caso, ci sono diversi aspetti da tenere d'occhio quando si leggono le analisi e le note di degustazione dei critici che si sceglie di seguire. Provo semplicemente a elencarli qui, come li vedo io. Ognuno di questi aspetti si ripresenterà più volte, nel contesto, nelle note di degustazione dettagliate che cercherò di pubblicare nelle prossime settimane.

• I livelli di alcol sono tipicamente elevati ma piuttosto variabili. Quando superano i 14,5 (e sicuramente i 15) gradi, la necessità di bilanciare l'acidità è ancora maggiore (pH elevato e alcol elevato insieme possono far riflettere).
• Più alto è il livello di alcol, maggiore è la penetrazione della botte da parte del vino e maggiore è la quantità di tannini secchi e grezzi estratti dalla botte. La secchezza dei tannini sul finale è un segno sicuro che un vino non invecchierà bene.
• Si tratta di un'annata in cui la rigorosa selezione di parcelle e sottoparcelle, sebbene costosa dal punto di vista finanziario, è stata molto premiata.
• In parte proprio per questo motivo, ci sono molti eccellenti secondi vini nel 2022 - anche se, ancora una volta, ce ne sono altri che sembrano più una combinazione delle parcelle che non sono riuscite a raggiungere il livello (quindi, anche se c'è del valore da trovare nei secondi vini, bisogna procedere con cautela).
• È anche un'annata tecnicamente impegnativa da vinificare, che premia chi ha il talento e le risorse per farlo con precisione (controllando le temperature di vinificazione, utilizzando le tecniche di estrazione più delicate, vinificando per parcella e così via). Niente di tutto ciò è economico.
• Con relativamente poche eccezioni, i migliori terroir e, soprattutto, le vecchie vigne dei migliori terroir hanno avuto la meglio (spesso con rese più elevate rispetto alle parcelle più giovani).
• Al contrario, le viti giovani, soprattutto su terreni sabbiosi o ghiaiosi ben drenanti, hanno lottato con un intenso stress idrico e con blocchi nella maturazione.
• Lo stile dell'annata, come quello del 2020 e in parte anche del 2019, è uno stile che rafforza la chiarezza del palato medio. Molti dei migliori vini sono freschi, puri, precisi e focalizzati, con un palato medio luminoso e cristallino. Se si tratta di terroir di alto livello, questo può essere accattivante; se si tratta di terroir minori, può produrre vini un po' monotoni e poco interessanti. La trasparenza, in altre parole, è buona solo se ciò che rivela è buono.
• In un'annata di punta come questa, le date di raccolta sono state cruciali. Quando la frutta è stata raccolta al punto o al dente, i vini hanno una meravigliosa freschezza sapida e succosa; quando la frutta è stata raccolta anche solo un giorno in ritardo, l'acidità, la freschezza e l'equilibrio vengono meno e il profilo del frutto tende a diventare marmellatoso.
• Allo stesso modo, le estrazioni dovevano essere gestite con molta attenzione: se l'estrazione è stata spinta un po' troppo in là (per abitudine, per i limiti dell'impianto di vinificazione o per una mancanza di destrezza di tocco), i tannini possono diventare brutali e abrasivi molto rapidamente.
• Al contrario, altri vini rivelano una certa (forse comprensibile) timidezza da parte dell'enologo di fronte all'alto potenziale tannico. Questo ha portato ad alcuni vini delicati, leggeri e poco consistenti, ma con scarso potenziale di invecchiamento.
• È evidente un maggiore utilizzo di legni di formato più grande, di anfore e di recipienti più neutri per l'invecchiamento. Per me questo è positivo. Ma si può esagerare. C'è un equilibrio da trovare e in alcuni vini c'è il pericolo di una forma di ascetismo senza gioia che deriva dal trattare la presenza del rovere come un peccato di un passato ormai lontano.

Il diavolo di questa annata sta nei dettagli, come spesso accade nelle annate nate da eccessi climatici. Le generalizzazioni, come quelle proposte sopra, sono difficili e di valore limitato. È per questo motivo che lascerò la valutazione più dettagliata dei singoli vini e delle singole denominazioni ai profili per denominazione che seguiranno. In un'annata come questa, abbiamo bisogno di note di degustazione più lunghe di quelle a cui siamo forse abituati, se vogliamo entrare nel merito di ciò che sta realmente accadendo e certamente se vogliamo valutare il potenziale di invecchiamento di ciascun vino.

Quello che posso dire a questo punto è che ci sono vini favolosi in ognuna delle principali denominazioni della riva destra e sinistra. A St Emilion, Pomerol, Pessac-Léognan, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes e Barsac, senza eccezioni, ho assaggiato vini che sono i migliori che abbia mai assaggiato da diverse proprietà - anche se non condivido del tutto la valutazione di Jean-Marc Quarin secondo cui l'80% dei vini assaggiati sono i "migliori mai prodotti" dalla proprietà in questione.

Inoltre, si possono trovare vini notevoli in una serie di denominazioni "satellite" o minori che non dovrebbero assolutamente essere trascurate. I più importanti sono forse i vini dell'altopiano calcareo e delle côtes di Fronsac e Castillon Côtes de Bordeaux, terroir con un vantaggio comparativo naturale in annate come questa. Ma non vanno dimenticati i vini di tutte le denominazioni satellite di St Emilion, Lalande de Pomerol e, sulla riva sinistra, Haut-Médoc, Médoc, Moulis e Listrac.

Come anticipato nella mia relazione sulle condizioni climatiche della stagione di crescita, i bianchi secchi sono ancora più deboli ed eterogenei. Ma ci sono comunque alcuni sorprendenti punti di forza, in particolare sui terreni calcarei e argillosi. Anch'essi meritano e riceveranno una propria analisi.

Prezzi e condizioni di mercato

Tornerò sulla questione dei prezzi quando la campagna inizierà a svilupparsi. Ma, prima delle prime uscite, permettetemi di condividere quelle che spero siano alcune indicazioni utili per la campagna a venire. Ognuno di essi si basa su conversazioni avvenute negli ultimi mesi all'interno e nei dintorni di place de Bordeaux e con diverse proprietà della riva sinistra e destra.

Anche in questo caso, per brevità, mi limiterò a elencarli.

• Possiamo aspettarci che la campagna vera e propria inizi molto presto, con le prime uscite che potrebbero arrivare questa settimana (la^prima settimana di maggio) e con un crescendo di uscite nella seconda e terza settimana di maggio (prima di Vinexpo Asia).
• I négociant con cui ho parlato si aspettano aumenti dei prezzi di uscita di circa il 20-25% (in euro) in media, con una forbice di aumenti previsti tra il 10 e il 35% circa (per i rossi classificati e i loro simili, in aumento verso l'alto). La place è preoccupata per questi potenziali aumenti di prezzo, date le difficili condizioni di mercato prevalenti, e i négociants hanno esercitato una forte pressione dietro le quinte a partire da Vinexpo Paris (se non prima) per esercitare una pressione al ribasso sull'inflazione dei prezzi di uscita (contrariamente a quanto sembrano suggerire alcuni commentatori).
• Resta da vedere quale effetto abbia avuto e possa ancora avere questa pressione. Ma la maggior parte delle proprietà con cui ho parlato indica di aver già deciso un prezzo di vendita almeno provvisorio (anche se, prevedibilmente, nessuna ha condiviso con me il prezzo di vendita presunto).
• Come nella campagna 2019, mi aspetto che un chiaro segnale di prezzo venga lanciato all'inizio della campagna da una proprietà leader della banca destra. In quella campagna (come del resto in quella successiva) fu Cheval Blanc a muoversi per primo [https://www.thedrinksbusiness.com/2020/06/cheval-blanc-leads-todays-flurry-of-2019-releases/]. Il segnale era chiaro (con una riduzione del 30% sul prezzo di vendita del 2018) e ha portato alla recente campagna en primeur di maggior successo, soprattutto perché il segnale di prezzo è stato seguito.
• Un segnale equivalente dato da un'uscita simile per dare il via alla campagna del 2022 sarà cruciale nel determinare il successo o il fallimento della campagna e, se verrà ancora una volta da Cheval Blanc, c'è una buona probabilità che i timori dei negociants non si realizzino (o almeno non si realizzino del tutto ).
• In ogni caso, i négociants non rifiuteranno le loro assegnazioni, come dimostra la posizione più conservativa assunta da alcuni di loro sulle uscite hors Bordeaux di marzo. In effetti, hanno trattenuto i fondi per impegnarli nell'en primeur di quest'anno.
• Dato l'aumento dei tassi d'interesse (e quindi dei costi di finanziamento), la campagna del 2022 potrebbe anche annunciare alcuni sottili cambiamenti nello status relativo e nell'ordine di importanza dei principali négociants di la place, con quelli più dipendenti dal credito che cedono parte delle loro allocazioni a quelli con maggiore liquidità.

Questo forse ci dà un'idea dell'atmosfera musicale a Bordeaux e dintorni alla vigilia delle prime uscite. A prescindere da tutto ciò, è importante, come sempre, collocare il tutto in un contesto un po' più ampio e globale.

Negli ultimi anni il "Bordeaux bashing" si è concentrato soprattutto sui prezzi di uscita. In effetti, questo è, in un certo senso, lo svantaggio dell'en primeur, che si basa sulla trasparenza del prezzo di uscita. Non c'è un "borgognone", semplicemente perché i prezzi sono fissati senza la stessa attenzione per il prezzo al momento dell'uscita (un tema su cui sarà interessante tornare in articoli successivi).

Proprio per questo motivo, anche se in modo un po' ironico, il Bordeaux continua a rappresentare un eccellente rapporto qualità-prezzo a tutti i livelli di qualità e di prezzo. I vini di punta della Borgogna, di Napa e Sonoma, della Toscana e persino del Piemonte costano semplicemente di più. Questo non rende l'en primeur un buon investimento a breve termine, ma suggerisce che è ancora probabile che si riveli un buon investimento a medio e lungo termine (come, in effetti, continuano a dimostrare i dati di Liv-ex).

E, cosa forse ancora più significativa, nessun'altra regione vinicola globale ha visto una ricalibrazione equivalente verso il basso dei prezzi delle uscite durante il periodo Covid. In questo senso, i Bordeaux 2019, 2020 e 2021 sono più economici di quanto sarebbero stati se non fosse stato per Covid.

Non sorprende quindi che, dopo Covid, con un'annata almeno pari a quella del 2019 e del 2020 che sta invecchiando in cantina, e con 7000 visitatori che si sono riversati a Bordeaux per la settimana en primeur, le proprietà cercheranno di far lievitare i prezzi di vendita. Ma niente di tutto ciò assicura il successo della campagna.

Per me è chiaro che esiste una potenziale domanda globale per questa annata, ma non a qualsiasi prezzo. È altrettanto chiaro che molti appassionati di Bordeaux torneranno con rinnovato interesse all'annata 2020 per integrare gli acquisti en primeur che potrebbero tentare.

L'acclamazione della critica, il ruolo dei critici e il "problema" dell'inflazione dei voti

Nessuna riflessione sull'annata e sulla campagna a venire è forse completa senza almeno qualche parola sul ruolo della critica e dei critici, più in generale, in tutto questo.

Abbiamo già assistito, come ormai siamo abituati a vedere, allo spettacolo forse poco edificante della corsa al primo posto. In un mercato di apprezzamento della critica bordolese con molti corridori e corridrici, questo è del tutto comprensibile e perdonabile. Ma c'è sicuramente qualcosa di un po' triste in tutto ciò.

Ci viene infatti detto, ed è vero, che per capire questa complessa annata bisognava visitare periodicamente le proprietà durante l'intero anno, parlare con loro, visitarle di nuovo durante l'en primeur, parlare di nuovo, presumibilmente ascoltare e assaggiare il vino più volte. Tuttavia, coloro che ci dicono questo - e che presumibilmente hanno praticato ciò che predicano - sembrano anche avere una tale fretta di assegnare un punteggio da condividere poco o nulla della comprensione che hanno acquisito. Otteniamo un punteggio, prima di tutto, 2 o 3 frasi su ogni vino e poche analisi dell'annata. Manca qualsiasi analisi a livello di denominazione o inferiore. Manca anche un resoconto delle (molteplici) strategie di negoziazione delle varie sfide dell'annata che hanno portato ai vini in degustazione. Nella fretta di appuntare i punteggi alle porte, questo aspetto sembra essere stato lasciato in secondo piano.

Questo mi addolora, così come so che addolora molte proprietà. Quelli di noi che hanno il privilegio e l'opportunità di imparare dalle proprietà stesse parlando con i produttori di vino di ciò che hanno fatto (e perché), devono sia ai loro lettori sia, insisto, alle proprietà stesse, condividere un po' di più della loro analisi e della loro comprensione. Se hanno sbagliato, come tutti noi, è necessario correggerla; e se non viene resa pubblica, non è disponibile per essere corretta.

Forse inizieranno a farlo ora, come sospetto, coloro che stanno ancora raccogliendo i loro pensieri ed elaborando ciò che hanno sentito (coloro che finora sono rimasti in silenzio). La maggior parte dei lettori di questa rubrica saprà chi sono. In un momento in cui non abbiamo un'unica autorità sui meriti qualitativi dei vini di Bordeaux e nessuna opinione di per sé sufficiente a muovere il mercato dal punto di vista quantitativo, è ovviamente allettante per gli illuminati della critica bordolese inchiodare le loro valutazioni all'albero maestro il più rapidamente possibile.

Ma impareremmo di più su di loro, sul valore della loro valutazione e sulle loro credenziali per diventare il prossimo Parker se condividessero con noi un po' di più del loro lavoro. Sono certo che alcuni di loro ce lo diranno e non vedo l'ora di leggerlo e di imparare da loro. Sono certamente felice di aspettare e spero che lo siano anche gli altri.

Questo mi porta a un'ultima questione. È stato suggerito da alcuni, in modo eloquente, persuasivo e molto credibile, che il miglioramento della qualità della vinificazione e della gestione dei vigneti a Bordeaux negli ultimi anni è tale che abbiamo un problema che ora deve essere affrontato e risolto.

Il problema, si suggerisce, è l'inflazione dei voti (troppi punteggi alti). È giunto il momento, sostengono, di ricalibrare le nostre valutazioni - allungando, di fatto, la scala verso il basso da 100. Implicitamente, almeno, 100 rimane 100, 97 diventa 95, 95 diventa 93... 90 diventa 87 o altro. Avete capito bene.

Questa sembra un'ottima idea e una soluzione ordinata. E devo ammettere una certa simpatia iniziale per essa. Tuttavia, a pensarci bene, si tratta di una pessima idea, alla quale bisognerebbe opporsi, anche se accolgo con grande favore il dibattito (esattamente come accoglierei con favore che i critici mostrassero e condividessero di più il loro lavoro).

Il mio contro-argomento è molto semplice. È una versione della classica domanda dell'analista politico "cui bono" - chi ne beneficia? In realtà, voglio capovolgere questa domanda e chiedere, invece, chi soffre? O chi soffrirebbe se ci impegnassimo in un simile esercizio di ricalibrazione?

La risposta è molto chiara e si articola in due parti. In primo luogo, Bordeaux soffrirebbe. Perché? Perché l'argomentazione che viene fatta qui è proprio che è a Bordeaux, e solo a Bordeaux, che la vinificazione e la gestione dei vigneti sono aumentate a un livello tale negli ultimi anni da rendere l'inflazione dei voti un problema. E, più semplicemente e direttamente, perché coloro che propongono una ricalibrazione al ribasso delle valutazioni intendono applicarla solo a Bordeaux. Non mi sembra una giusta ricompensa per il miglioramento della vinificazione e della gestione dei vigneti che porta a porre la domanda a cui questa è la soluzione proposta.

La seconda vittima è più specifica. In questo caso mi preoccupo meno di chi soffrirebbe e più di chi soffrirebbe di più. La risposta è ancora una volta chiara e ovvia, sospetto, per chiunque sia disposto a porsi la domanda: vale a dire, tutti quegli Châteaux e quei produttori che fanno affidamento sull'apprezzamento della critica per vendere i loro vini - e in modo direttamente proporzionale al loro affidamento su tale apprezzamento critico.

Cheval Blanc e Lafite Rothschild, come tutti sappiamo, non hanno bisogno dei 100 punti di nessun critico per vendere i loro vini. Non avevano bisogno di Parker e non hanno bisogno di nessuno dei potenziali successori di Parker. Non ha alcuna importanza per loro se i loro grands vins sono valutati 100, 99, 97 o addirittura 95 dalla critica e probabilmente è solo di interesse estetico per loro. Questi vini non vendono a causa dei critici ma, in effetti, nonostante i critici. Ma per un grand cru classé di St Emilion appena promosso, un third growth di Margaux o un cru bourgeois di Moulis-en-Médoc la situazione è molto diversa. Se, dopo la ricalibrazione, il loro potenziale 93 diventa 91, il loro 91 diventa 89 o il loro 90 diventa 87, allora vendono semplicemente meno vino e vengono puniti, di fatto, per la regione in cui la loro denominazione ha la sfortuna di trovarsi. Non ci vuole molto per capire che questo è ingiusto. Siamo tornati al "Bordeaux bashing", anche se in una forma piuttosto nuova.

Quindi, per quanto mi riguarda, resisterò con forza all'invito implicito a ricalibrare le mie valutazioni (non che mi illuda che esse influenzino comunque i prezzi di mercato). Se il 2022 di Chateau X è migliore, a mio avviso, del 2020 o del 2018, riceverà un punteggio più alto. E se questo contribuisce all'inflazione dei voti, come sospetto, allora è così.