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Bordeaux en primeur : Léoville-Las-Cases : des sorties à 40% de réduction

Le premier test de la campagne de Bordeaux en primeur de cette année est arrivé - et jusqu'à présent, les signes sont bons, puisque Léoville-Las-Cases a mis en vente son millésime 2023 avec une réduction énorme de 40 % par rapport au prix de mise en vente de l'année dernière. S'agit-il d'un signe avant-coureur ou s'agira-t-il plutôt d'une réduction plus discrète de 27 % comme celle de Pontet-Canet ?

Leoville Las Cases Gate

Le domaine de Saint-Julien a mis sur le marché le millésime 2023 à 138 € la bouteille départ négociant - un net recul par rapport au millésime 2022 de 230 € la bouteille, proposé au commerce international à 1 662 £ la caisse de 12 bouteilles, ce qui, comme le note Liv-ex, correspond exactement à la " ligne de la juste valeur ".

Le vin a impressionné les critiques, obtenant 96-98 de Colin Hay de db, un peu plus que les 95-97 points accordés par Neal Martin, mais moins que les 98 points de Jane Anson . Anson l'a qualifié de "structuré et puissant", tandis que Hay a déclaré qu'il était "calme, autoritaire et posé", même s'il était "un peu introspectif".

Entre-temps, le Clos du Marquis, également de Saint-Julien, est également sorti ce matin, avec une réduction de 36 % par rapport au prix du 2022, à 38,40 € la bouteille départ négociant - contre 60 € la bouteille pour la sortie du 2022 - ou 462 £ la caisse. Le vin a été bien accueilli par les critiques, Jane Anson lui attribuant 94 points et William Kelly 91-93 points.

En plus d'être inférieur au score de l'année dernière, le prix du millésime Las Cases de cette année est plus en ligne avec le prix de l'année précédente du domaine, après un bond de 36 % par rapport au millésime 2021 . Cependant, comme le souligne Liv-ex, ce prix reste plus élevé que celui de nombreux millésimes précédents qui ont obtenu des notes similaires. Il cite par exemple le 2020, qui est 15,6 % moins cher que le millésime d'aujourd'hui, ou le 2028 et le 2014, tandis que le millésime 2016, qui a obtenu 94 points (Neal Martin) - bien que son prix soit légèrement plus élevé, à 475 £ la caisse de 12 bouteilles - a pu bénéficier de plusieurs années en bouteille.

Mise à jour: Le Château Pontet-Canet a fait l'objet d'une autre sortie importante ce matin (30 avril), mais cette fois-ci, l'accueil a été légèrement moins favorable de la part de certains négociants avec lesquels db s'est entretenu. Le 2023 a été mis en vente au prix de 66 € la bouteille départ négociant, soit une baisse de 26,7 % par rapport au prix d'ouverture du 2022. L'offre du négoce international est de 790 £ la caisse de 12 bouteilles, soit une baisse de 26,9 % par rapport au prix d'ouverture du 2022, qui était de 1 080 £ la caisse. Mais étant donné que les critiques ont débattu de la question de savoir si 35 % suffiraient à " sauver " la campagne en primeur de cette année, il semble que ce chiffre suscite une certaine déception.

Selon Liv-ex, il a été l'un des vins les plus échangés de la plateforme en nombre de transactions en 2023 - et les millésimes 2014, 2017 et 2020 offrent déjà un meilleur rapport qualité-prix que cette nouvelle version.

Le millésime 2023 a légèrement divisé les critiques, Jane Anson et Lisa Perrott-Brown lui accordant respectivement 96-98 et 97-99, tandis que Neal Martin s'est montré moins enthousiaste, avec une note de 93-95 et Colin Hay a opté pour une note intermédiaire.

La prochaine étape sera le Château Lafite le jeudi, ce qui devrait permettre d'affermir les idées sur la direction à prendre.

 

Notes de dégustation de Colin Hay

  • Léoville-Las-Cases (Saint Julien ; 86% cabernet sauvignon ; 10% cabernet franc ; 4% merlot ; rendement final de 43 hl/ha ; IPT 72 ; 6,6% de vin de presse ; 13,1% d'alcool ; le premier millésime à être vinifié dans la nouvelle cave). Profond, sombre, classique, excellence enrobée de cèdre. Exquis. Séduisant. Un peu introspectif, mais cela permet au séduisant cèdre de s'envoler en premier, puis aux cerises noires et aux damsons, puis aux baies. Violette et iris, même un peu de lys. Très floral. Thym et romarin. Si succulent. Somptueux. Brillant mais pas du tout maquillé. Le chêne est parfaitement intégré. Gracieux. Merveilleux raffinement avec des tanins exquis, une douce douceur naturelle et une grande sapidité. C'est comme croquer une cerise fraîche et mûre, puis une ou deux myrtilles, avec la peau du raisin et la fraîcheur du cassis du cabernet franc qui rehaussent encore l'ensemble. J'adore le profil du fruit. J'adore le vin. Une forme brillante en bouche et une évolution digne sur le palais. Radieux et pourtant si calme, autoritaire et posé. Ce n'est peut-être pas le plus puissant, mais il y a de la puissance et elle est magnifiquement gérée. 96-98.

 

  • Pontet Canet (Pauillac ; 52% Cabernet Sauvignon ; 39% Merlot ; 6% Cabernet Franc ; 3% Petit Verdot ; 50% chêne neuf, 35% en amphores de béton, le reste en chêne d'un an ; la plus longue vendange jamais réalisée ici, avec 250 vendangeurs récoltant sur 34 jours). Gracieux, dodu, bien qu'un peu fermé au début. Ronce et myrtille, un peu de graphite. Frais et assez intime au début. Mais, à l'air, il devient intensément salin avec des notes de réglisse très proéminentes. L'utilisation accrue de cuves sphériques a permis de maintenir une extraction aussi douce que possible, ce qui renforce la qualité du milieu de bouche. La bouche est brillante et soyeuse, avec un cadre assez large (contrairement, par exemple, au Grand-Puy Lacoste, visité juste avant). Beaucoup de tanins non résolus en finale et, dans le contexte du millésime, un vin plus audacieux, plus ample et plus riche que ces dernières années. Un noyau agréablement lumineux. 20 ans de vinification en biodynamie lui confèrent une énergie naturelle. 94-96.

 

Mise à jour pour inclure la libération du Pontet Canet

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