Tous les médaillés du Global Chardonnay Masters 2023

Le caractère caméléon du chardonnay en fait un cépage très polyvalent et un baromètre des tendances actuelles, comme le découvre Patrick Schmitt MW dans la dégustation Global Chardonnay Masters de cette année.

Pour certains professionnels du vin, le chardonnay n'est qu'un simple cépage, même s'il est planté plus largement que tout autre. Mais pour d'autres, le chardonnay est un important baromètre du goût. En effet, il permet d'élaborer des vins blancs tranquilles de styles très différents, en fonction de la mode. À l'heure actuelle, ce sont les chardonnays au goût puissant et à la texture riche qui sont demandés, du moins dans le segment le plus courant du marché. Cela se voit non seulement dans les dégustations, mais aussi dans les rayons des détaillants, où les marques à moins de 20 livres sterling semblent vanter leurs qualités crémeuses et leur goût de vanille.

En revanche, le chardonnay dit "maigre" - le type léger et acide des années 2010 - semble être tombé en désuétude auprès des consommateurs, bien que ce style léger soit lui-même une réaction aux versions beurrées et boisées qui ont dominé dans les années 1990, et sont devenues impopulaires dans les années 2000. En d'autres termes, après une période de restriction, le pendule est revenu à une nouvelle ère d'indulgence.

C'est ce qu'ont confirmé les Global Chardonnay Masters de cette année - jusqu'à un certain point. En effet, le style de la vieille école était évident dans les vins vendus entre 10 et 15 livres sterling, où les arômes de fruits jaunes mûrs étaient mariés à des caractères de crème au beurre. Mais au-delà de 20 livres, ce type de chardonnay se fait plus rare et les vins semblent plus maigres, ce qui a incité un juge à déclarer : "Il semble que plus vous payez, plus vous avez de chance de trouver un chardonnay de qualité : "Il semble que plus vous payez, moins vous obtenez".

En bref, les juges se sont demandé si, au sommet de l'échelle des prix du chardonnay, les viticulteurs ne cherchaient pas davantage à obtenir les faveurs de la critique et à imposer leurs propres aspirations stylistiques, plutôt qu'à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des vins blancs lourds, qui ont tendance à être considérés comme non sophistiqués par les "professionnels". En effet, la production d'un chardonnay à prix élevé et à texture large exige de la confiance, car les autres vignerons pourraient y voir un pas en arrière. Des pressions sont exercées en faveur de la modernisation.

Par conséquent, dans le haut de gamme, le Chardonnay sulfuré reste dominant, qualifié par le juge Jonathan Pedley MW de "style allumette frappée/leesy/citrique". Mais il y avait aussi de la diversité parmi les grands vins et les échantillons d'entrée de gamme. Parmi ces derniers, on trouve du chêne crémeux, mais pas de douceur. Et dans les vins plus chers et plus légers, on trouve des caractères mûrs attrayants qui se mêlent à la moelle de pamplemousse et aux cendres.

Pedley a observé : "Au fil des ans, il a été facile de dénoncer la relative neutralité du Chardonnay, mais en regardant mes notes, les descriptions de fruits suivantes apparaissent : pomme, poire, citron, pêche, melon, banane, mangue et notre fruit du jour - le coing !