Tavignano, Verdicchio et Le Marche : une question de temps

Si vous vous arrêtez pour réfléchir aux sources de vins fins d'Italie, certains noms vous viennent probablement à l'esprit : Chianti Classico, Barolo, Sangiovese, Nebbiolo, Brunello, Bolgheri. Mais qu'en est-il du Verdicchio ? Et Le Marche ? Richard Woodard découvre les vins blancs de Tenuta di Tavignano, qui méritent d'être vieillis.

Lorsque l'on essaie d'établir les références en matière de vins fins d'un cépage peu connu provenant d'une région du monde relativement inconnue, la patience est une condition sine qua non. Cela fait 50 ans que Stefano Aymerich di Laconi et Beatrice Lucangeli ont créé la Tenuta di Tavignano dans la région des Marches, en Italie, et plus de 30 ans que Stefano Aymerich di Laconi a planté les meilleurs clones de Verdicchio dans le vignoble de Misco - et c'est toujours un travail en cours.

"À l'époque, les Marches étaient plus connues pour la création de vins faciles à boire, et peut-être que les caves qui avaient un objectif plus élevé plantaient du sauvignon blanc ou du chardonnay - des cépages internationaux, pas du tout du verdicchio - pour produire des vins fins", explique Ondine de la Feld, l'actuelle directrice générale de Tavignano, une ancienne architecte qui est la nièce de di Laconi et de Lucangeli.

Si les gens se souviennent du Verdicchio dei Castelli di Jesi, c'est en tant que source de vins faciles à emporter et à boire, comme ceux de Fazi Battaglia, conditionnés dans ces bouteilles vertes aux courbes sinueuses qui attirent l'attention et parlent le même langage visuel simple que les fiasci du Chianti de l'ancienne école. D'autres ont tenté de faire quelque chose de plus sérieux avec ce cépage - Bucci en est un exemple - mais une plus grande sensibilisation s'est jusqu'à présent avérée difficile à obtenir.

"Le problème des Marches, c'est que beaucoup de gens, même en Italie, ne savent pas où elles se trouvent", explique M. de la Feld. Et si les Italiens ne la trouvent pas, quelle est la probabilité que les acheteurs de vin visitent une région située à quatre heures de route de la Toscane ? "Dans les Marches, on connaît peut-être deux ou trois vins, mais ce n'est pas suffisant, alors on n'y va pas", explique M. de la Feld.

Mais Tenuta di Tavignano persiste, en respectant ce que di Laconi a décrit comme le "potentiel infini" du Verdicchio, et les propriétés particulières du vignoble Misco de trois hectares, qui tire son nom de la rivière Musone toute proche (Miscus en latin). Misco est situé à une altitude de 350 mètres, dans la partie sud de la zone des Castelli dei Jesi, remplie de châteaux, et à 35 km de l'Adriatique - rafraîchi par les vents d'est (la Bora des Balkans) et d'ouest (les Apennins).

Le vignoble bénéficie d'une bonne variation de température diurne et de sols argilo-calcaires, remplis de fossiles - cette terre était sous la mer il y a des millénaires. Avec les vents rafraîchissants, cela donne au Verdicchio de Misco la sapidité et le caractère minéral qui le caractérisent.

Si la patience est une condition préalable à l'établissement de la réputation internationale de ces vins, il en va de même, à plus court terme, pour le cépage lui-même. "Parfois, le Verdicchio, lorsqu'il est un peu jeune, peut être un peu plat", admet M. de la Feld. "Le Verdicchio jeune est agréable, il a la bonne sapidité et la bonne acidité - vous pouvez le boire avec n'importe quoi, mais il n'y a rien à en attendre.

"Nous pensons que la véritable expression du Verdicchio se produit avec le développement des arômes secondaires et tertiaires. On peut avoir l'impression d'être en présence de bois - gras, rond, électrique avec une forte sapidité. C'est vraiment une question de temps".

Le Misco est fermenté avec un mélange de levures indigènes et de levures sélectionnées, et passe jusqu'à 12 mois sur les lies, tandis que le Misco Riserva passe 18 mois sur les lies, puis jusqu'à 15 mois en bouteille. Contrairement à d'autres Verdicchios haut de gamme, il n'y a pas de chêne ici, mais uniquement de l'acier inoxydable.

La dernière décennie a produit des conditions de millésime contrastées - des pluies "tropicales" de 2018 à la fraîcheur et à l'humidité de 2014, en passant par la chaleur excessive de 2017. Entre-temps, 2015 a été "l'année parfaite", selon M. de la Feld, ce qui a permis au Misco Riserva de cette année-là d'être nommé meilleur vin blanc d'Italie par Gambero Rosso en 2017, et le 2013 est encore vibrant et percutant dix ans plus tard.

Il y a quelque chose de légèrement contre-intuitif dans ce style : un vin blanc aux épaules larges, avec du corps et des perceptions de tanins, que Mme de la Feld recommande de servir à une température de 13°C ou même plus chaude. "Nous l'appelons le rouge déguisé en blanc", dit-elle. "Si vous le buvez trop froid, vous perdez l'élément salin et vous n'avez plus que l'amertume. Dans les Marches, ajoute-t-elle, les gens le boivent toute l'année pour accompagner les plats locaux copieux - charcuterie, lasagnes au veau et au porc, fromages affinés en grotte.

Dans ce contexte, il n'est peut-être pas surprenant que le succès ait été relativement lent pour le Tavignano et le Verdicchio. "Le Verdicchio est un peu difficile", remarque M. de la Feld. "Tout le monde se souvient du Verdicchio avec un prix bas pour le supermarché. Lorsque nous proposons un prix un peu plus élevé, ils disent que c'est trop cher - et vous n'avez même pas le temps d'ouvrir la bouteille.

Mais le premier obstacle a été de croire au vin lui-même. "Pour nous, le plus ancien [Misco Riserva] date de 2009 et il est toujours intéressant, tout comme le 2011", explique M. de la Feld. "Avant cela, nous n'avions jamais pensé que c'était possible. C'était un miracle que nous puissions vendre les millésimes les plus anciens.

"Lorsque nous avons commencé avec le 13, - de la Feld a rejoint l'entreprise en 2014 - nous avons fait 1 000 bouteilles de riserva et il était difficile de les vendre. Aujourd'hui, il s'agit de 3 000 à 6 000 bouteilles et il pourrait être difficile de vraiment servir tous nos clients." Les millésimes plus anciens sont désormais vendus directement aux particuliers.

Il est important de noter qu'un plus grand nombre de producteurs poursuivent une démarche de qualité similaire dans la région et avec le cépage. Les jeunes producteurs plantent de nouveaux vignobles et réalisent des investissements importants, mais ils doivent eux aussi garder leur sang-froid, déclare M. de la Feld.

"Il faut beaucoup de temps pour revenir à cette situation, car le marché ne reconnaît pas à quel point c'est cher", dit-elle. "Certaines personnes commencent à paniquer et à vendre des bouteilles à bas prix... mais de nombreux producteurs veulent le faire. Ils font des sacrifices et perdent de l'argent, mais ils ne veulent pas abandonner. Ils voyagent beaucoup comme nous, en tant qu'ambassadeurs de ce que nous faisons. Je pense que cela doit se faire.

Après des années de dur labeur, les Marches connaissent aujourd'hui un certain essor. L'aéroport d'Ancône a rouvert avec des vols easyJet cet été, et les restaurants locaux se taillent une réputation grandissante en produisant une cuisine locale simple et de qualité à des prix raisonnables. L'accent est mis de plus en plus sur la résonance historique et culturelle du nom Castelli dei Jesi, en plus des qualités du Verdicchio lui-même.

"Aujourd'hui, les choses changent", déclare M. de la Feld. "Pour l'instant, la porte est encore un peu fermée. Mais peut-être que maintenant que les vins français deviennent si chers, une chance s'offre à nous. Les sommeliers disent tous que le Verdicchio est notre meilleur vin. Il s'agit simplement de faire passer ce message au consommateur final".

Plusieurs millésimes de Misco Riserva, ainsi que d'autres vins de Tenuta di Tavignano, sont disponibles au Royaume-Uni auprès de Petersham Cellar.