Artadi explique pourquoi la culture biologique est la clé de l'expression du terroir

Après s'être retiré de la Rioja DO en 2015, le producteur de vins fins Artadi a bâti sa réputation en dehors de la DO pour ses vins biologiques fruités qui se concentrent sur l'expression du terroir. Arabella Mileham s'entretient avec la famille López de Lacalle au sujet de son approche minimale de la viticulture "honnête". 

En se promenant dans les vignobles de Bodegas y Viñedos Artadi, à l'extérieur de Laguardia, dans la Rioja Alavesa, on ne peut manquer de remarquer la philosophie qui sous-tend les vins exceptionnels du domaine.

Cette cave familiale est une anomalie dans la célèbre région espagnole, puisqu'elle s'est retirée de l'appellation Rioja DO en 2015. Depuis, elle continue de se concentrer sur ses vins de terroir issus de parcelles de vignes uniques cultivées selon les principes de l'agriculture biologique et de la biodynamie depuis 2002 (elle détient la certification biologique depuis 2016).

Artadi a été fondée en 1985 par Juan Carlos López de Lacalle, viticulteur de quatrième génération, en tant que coopérative avec d'autres viticulteurs dans des vignobles bien situés entre Laguardia et Elvillar de Alava. En 1992, les familles Lacalle et Laorden ont acheté la bodega et 56 hectares de vignobles de Tempranillo et de Viura, et ont commencé à introduire une nouvelle philosophie et un nouveau style de vinification.

En l'espace de dix ans, le domaine s'est converti à la production biologique, une philosophie qui le guide depuis lors.

Ana Isabel Rodríguez, directrice des ventes et des exportations, qui travaille dans l'entreprise depuis 27 ans, admet que, bien qu'il ait été difficile de se retirer de l'AOC, le domaine étant fermement enraciné dans la Rioja Alavesa, cette décision était logique pour l'avenir de l'entreprise. Cela s'explique non seulement par la taille de la DOCa - qui s'étend sur 75 miles du nord-ouest au sud-est, couvrant une multitude de microclimats et de sols différents - mais aussi par le fait que son système de classification se concentre sur la maturation des vins plutôt que sur le terroir, comme le fait Artadi (bien que la DOCa ait depuis introduit de nouvelles catégories géographiques, telles que "Viñedos Singulares" et "Vino de Municipio", que M. Rodríguez qualifie de "première étape").

Le fait de sortir de la classification a fait réfléchir les gens, en particulier les jeunes producteurs de vin, dit-elle. Toutefois, il leur faudra du temps pour comprendre les possibilités qui s'offrent à la région et ce qui différencie l'accent mis par Artadi sur le terroir et la production biologique.

"Cela prend du temps, étape par étape, mais nous pensons que cela fera partie de l'avenir de cette région", dit-elle. "Si l'on veut obtenir le profil et le caractère du vin, des vins honnêtes, il est indispensable de cultiver les raisins de manière biologique.

Comme l'a souligné M. López de Lacalle lors de la dégustation du millésime 2022 en primeur au domaine en mai, ses vins "n'ont pas besoin d'être meilleurs, ils ont juste besoin d'être différents, ils ont besoin de s'exprimer".

Il a déclaré : "Nous voulons que les gens apprécient la différence, la diversité et la biodiversité créées par la nature : "Nous voulons que les gens apprécient la différence, la diversité et la biodiversité créées par la nature.

L'agronome consultant Julián Palacios, directeur technique de Viticultura Viva, qui travaille en étroite collaboration avec Artadi, a expliqué le concept comme étant une "viticulture honnête" - l'expression d'un paysage, d'un terroir et d'une origine uniques qui permet aux sols, aux vignes et au climat d'atteindre un équilibre naturel.

"Ce concept de terroir est essentiel pour comprendre la viticulture", explique M. Palacios. "Le sol est fondamental et la gestion de la matière organique est primordiale.

L'équipe se considère comme un élément du milieu vivant. L'enherbement en hiver favorise les micro-organismes, tandis que le respect de la structure du sol sans rotavateur encourage les "sols vivants" qui assurent une plus grande résilience contre les sécheresses ou l'érosion des sols causée par les tempêtes de pluie. Dans certains vignobles, comme le vignoble phare El Pison, planté par le grand-père de Juan Carlos, Jenaro San Pedro, en 1945, des arbres fruitiers et des rosiers ont été plantés pour servir de système d'alerte précoce contre les parasites.

Cette approche est toutefois coûteuse et nécessite davantage d'interventions et de soins dans le vignoble que les producteurs qui "prennent des raccourcis" afin de "maximiser les rendements et de réduire les coûts", explique M. Palacios.

La viticulture et l'œnologie consistent à "regarder beaucoup mais ne pas toucher beaucoup", reconnaît M. López de Lacalle. Dans ce domaine, les progrès de la météorologie ont constitué une révolution technologique. Des prévisions fiables et des enregistrements précis permettent à l'équipe d'anticiper les événements climatiques et de prendre des décisions "le plus tôt possible", par exemple pour décider du moment de la taille en vert ou de l'utilisation des traitements biologiques autorisés.

Intervention minimale

Le vin lui-même est également élaboré avec une intervention minimale, mais les techniques ont évolué au fil du temps, comme l'explique Carlos López de Lacalle, vinificateur et fils de Juan Carlos. Carlos a repris la gestion quotidienne de l'entreprise avec ses sœurs, Marian, responsable du marketing, et Patricia, directrice générale.

"Nous préservons beaucoup de fruits, beaucoup d'arômes primaires", explique Carlos, qui note que l'utilisation de chêne français neuf a considérablement diminué au cours des 20 dernières années (de 100 % à 20 %) et que l'on a opté pour des fûts de chêne plus grands, de 300 à 500 litres (les fûts de chêne de 225 litres sont traditionnellement utilisés dans la Rioja). Les vins sont élevés pendant huit à dix mois, ce qui permet au Tempranillo de montrer toute son éloquence.

"Nous essayons toujours de maintenir l'aspect fruité, car c'est notre signature à Artadi, mais nous voulons laisser les vins évoluer", explique-t-il. En anglais, on dit "ageing", mais le mot utilisé par les vignerons français est "élevage", ce qui signifie "élever", comme on le ferait avec un enfant.

Le tempranillo est un cépage qui a tendance à vieillir longtemps, mais Carlos n'aime pas dire quand un vin atteindra son "apogée". Cependant, les vins d'Artadi, qui comprennent deux Viñas de Gain (blanco de Viura et tinto de Tempranillo), et les expressions à vignoble unique La Hoya, Quintanilla, et Poza de Ballesteros à Elvillar et Valdegines, San Lazaro, El Carretil et le fleuron El Pison, brillent vraiment après au moins 10 ans en bouteille.