Les étoiles montantes témoignent de la grande diversité des grands vins espagnols

Les vins fins espagnols ont montré des signes d'activité accrue ces dernières années, les grands noms du pays - Vega Sicilia et Dominio de Pingus de Ribera del Duero - continuant à dominer le marché secondaire. Alors que certains se demandent pourquoi d'autres noms n'ont pas encore percé pour les rejoindre, il est peut-être temps de reconnaître l'incroyable diversité des vins fins proposés par l'Espagne, explique Matthew O'Connell de Bordeaux Index.

Ces vins fins prestigieux ont solidement établi leur réputation en termes de qualité et de spécificité et peuvent désormais bénéficier d'une large reconnaissance - et de prix plus élevés. Le fleuron de Vega Silicia de Vega Silicia, Únicode Vega Silicia, par exemple, se négocie généralement à environ 3 000 livres sterling pour 12 bouteilles, et les prix sur le marché secondaire ont augmenté de 18 % au cours des 12 derniers mois.

Mais l'offre de vins fins en Espagne ne se résume pas à ses deux étoiles les plus brillantes.

"Vega Sicilia et Pingus sont les vins les plus ciblés en termes de parts de marché", explique M. O'Connell. "Mais en ce qui concerne l'activité du marché des vins fins, la Rioja a également augmenté, d'environ 40 % au cours de l'année écoulée à Bordeaux Index.

La Rioja est une région très en vue qui produit des vins de très grande qualité. Elle est donc bien placée pour tirer parti de ses atouts sur le marché secondaire. Selon M. O'Connell, les profils traditionnels des Riojas ne cessent d'augmenter. Il cite en exemple les vins de López de Heredia, dont les prix de sortie sont devenus "significativement" plus élevés ces dernières années, les prix du marché secondaire grimpant en flèche pour les vins les plus rares.

"Il s'agit de vins spéciaux qui sont clairement de qualité investissable - des vins fins dans tous les sens du terme - mais il n'y a pas beaucoup de marché secondaire pour ces vins plus de deux ans après leur sortie initiale", souligne M. O'Connell. "Nous avons constaté une plus grande désirabilité de vins tels que Lopez de Heredia, mais [jusqu'à présent] aucun changement n'est intervenu dans la liquidité du marché secondaire.

Mais avec Lopez de Heredia Grand Reservas "désormais impossible à acheter" et Vega Sicilia dont les prix sont de plus en plus élevés, cela pourrait peut-être stimuler la demande et donner aux producteurs de vin prometteurs la possibilité d'attirer les investisseurs.

La hausse de la qualité et des prix incitera-t-elle les collectionneurs à réévaluer les grands vins espagnols ? Pour répondre à cette question, M. O'Connell cite une série de vignerons à surveiller, des producteurs qui obtiennent de bonnes notes de la part des critiques et se forgent une solide réputation qui pourrait les placer en bonne position pour le faire.

Il met en lumière Daniel Landil'un des principaux rebelles de la révolution viticole espagnole, qui produit des Garnachas "très intéressants" de Castille et Léon sous sa propre étiquette et sous celle du Comando G (aux côtés de Fernando García). Ces "Garnachas de montagne" sont très éloignés des autres vins de Ribera del Duero, sans parler de la Rioja, mais ce n'est peut-être pas un problème. Après tout, comme le souligne M. O'Connell, même au sein de Ribera del Duero, où Vega et Pingus sont de loin les plus connus, ces deux vins sont très différents en termes de style.

"Le Ribero del Duero est une région tellement disparate qui produit des vins très diversifiés", explique-t-il.

Un autre vin remarquable de la région est le Dominio del Águila de Jorge Monzón. Dominio del Águila de Jorge Monzónde Jorge Monzón, dont les vins complexes, élégants, sobres et expressifs du terroir sont élaborés à partir de très vieilles vignes de Tempranillo expressives (dont certaines vignes centenaires antérieures au phylloxéra) situées à Ribera del Duero. Monzon s'est lui-même fait les dents au Domaine de la Romanée-Conti puis à Vega Sicilia avant de trouver et de s'approprier les très vieux vignobles pour en faire ses propres expressions. Il n'est donc pas étranger à ce qui fait voler un bon vin, et a récolté plusieurs vins ayant obtenu 97 points.

Au-delà de la Ribera del Duero, M. O'Connell cite les vins suivants Sorte O Soro de Rafael Palaciosde Rafael Palacios, un vin issu d'une seule parcelle de la vallée de Bibei à Santa Cruz do Bolo, dans la province d'Ourense en Galice, dont le millésime 2020 a reçu l'an dernier la note impressionnante de 100 points de la part du critique Luis Gutiérrez de The Wine Advocate.

Raul Perez, du Bierzo, est un autre producteur très prometteur, dont les méthodes d'intervention minimales et l'attention portée au terroir lui ont valu d'être considéré comme l'un des "meilleurs vignerons" d'Espagne. Alvaro Palaciosdu Priorat, qui utilise des techniques de vinification de pointe pour produire des vins de classe mondiale à partir de vieilles vignes à très faible rendement, notamment le vin à vignoble unique L'Ermitaun assemblage de 80 % de Garnacha, 15 % de Cabernet Sauvignon et 5 % de Cariñena.

Pour souligner la diversité des vins espagnols, M. O'Connell mentionne également Equipo Navazos de Jerez, un projet qui met à l'honneur de petits lots de fûts à très faible volume d'un exceptionnel Amontillado de plus de 20 ans d'âge provenant de Sanlúcar.

Alors que les gens ont tendance à rechercher un catalyseur spécifique, tel qu'une série de millésimes spectaculaires, pour qu'une région commence à monter sur le marché secondaire, comme le souligne M. O'Connell, cela est difficile dans un grand pays comme l'Espagne, où la diversité fait partie de sa force. L'Espagne dans son ensemble ne peut être comparée à des régions plus petites et plus cohérentes comme le Piémont, le Bordelais, la Bourgogne ou le Rhône.

"Il est difficile d'avoir un catalyseur lorsque l'on parle de vins aussi différents les uns des autres", souligne-t-il. "Les gens parlent de l'Espagne, ils ne parlent pas de la Ribera, ils n'en parlent pas vraiment.

Il admet qu'il peut être difficile pour les gens d'investir lorsqu'il y a "un énorme intérêt pour de petites parties disparates, plutôt que pour une région dans son ensemble".

L'approche devrait peut-être ressembler à celle des Super Toscans, où il y a "quatre ou cinq noms de provenance réelle, mais un grand nombre de vins en dessous que les gens connaissent".