Abruzos: ocho tendencias vinícolas a tener en cuenta

La Abruzzo Wine Experience de este mes, organizada por el Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, mostró cómo están evolucionando los vinos de esta región italiana, tanto para adaptarse a la evolución de los gustos como para hacer frente a los retos del cambio climático.

Con casi 35.000 hectáreas de viñedo, los Abruzos son la séptima región italiana con mayor superficie de viñedos. Históricamente considerada como parte del sur de Italia, es una región que a menudo se ha pasado por alto como zona productora de vinos de calidad, pero el vino de los Abruzos es mucho más que un vino barato y alegre de supermercado...

Estatuto Superiore

Las grandes noticias de la región se refieren a los cambios en el etiquetado que entran en vigor con la próxima cosecha.

El acontecimiento que podría tener mayores repercusiones para la región es la introducción de la categoría Superiore. El presidente del consorcio, Alessandro Nicodemi, declaró a db en la Abruzzo Wine Experience: "Montepulciano d'Abruzzo es una denominación abierta: "Montepulciano d'Abruzzo es una denominación abierta, porque aunque seamos los únicos productores, todo el mundo en otras regiones puede embotellarlo... El 50% de Montepulciano d'Abruzzo se embotella en otras regiones. El objetivo es crear vinos Superiore que sólo Abruzos pueda producir, donde todo el proceso, desde la vendimia hasta el embotellado, se haga dentro de Abruzos. El Superiore y el Riserva sólo pueden producirse en las cuatro subzonas [Colline Teramane, Colline Pescaresi, Terre de L'Aquila y Terre di Chieti]".

Además del impulso para mejorar la reputación de los Abruzos mediante la localización de la producción, también se producirá una importante simplificación de la Indicazione Geografica Tipica (IGT) de los vinos, con la reducción de las ocho denominaciones IGT actuales a una sola, Terre d'Abruzzo.

Un comunicado de prensa del consorcio cita a Nicodemi para describir cómo esta reforma "crea una imagen regional fuerte, eliminando la fragmentación que se observa hoy, poco incisiva".

Luchas cuesta arriba

Encajonado entre los Apeninos, la columna vertebral de Italia, al oeste, y el mar Adriático al este, el espectacular paisaje de los Abruzos es un espectáculo para la vista. Pero la amenaza del cambio climático está provocando un cambio notable en el lugar que eligen los productores para plantar.

El director de comunicación del Consorzio, Davide Accera, declaró a db: "Los viticultores tienen que trabajar con un tiempo cada vez más errático. Cuando hay mucha lluvia y sol se vuelve muy húmedo, y las hojas de la vid pueden infectarse de Pyrenophora, una enfermedad fúngica a la que son muy propensas las vides de Pergola Abruzzese cercanas al mar."

En respuesta a las dificultades a las que se enfrentaban algunos viticultores en altitudes más bajas, Nicodemi compartió que la altitud máxima de plantación se ha aumentado de 600 metros sobre el nivel del mar a 800.

Algunos productores lo llevan al extremo y cultivan uvas a alturas sin precedentes. Pasetti cultiva parte de su Pecorino a unos asombrosos 1.050 m.s.n.m. en el Parque Nacional del Gran Sasso y los Montes de la Laga.

Pero la altitud conlleva sus propios problemas climáticos: en lugar de humedad, los viticultores se enfrentan a heladas primaverales que pueden ser especialmente devastadoras para variedades de brotación temprana como el pecorino. "Hemos empezado a aplicar algunas medidas contra las heladas", afirma Accera, "pero cuando llegan, no hay nada que se pueda hacer para evitarlas", admite.

Las cuestiones climáticas no son el único factor en juego. Emilio Rapino, de Cantina Rapina, cuenta que su bodega se encuentra en el municipio costero de Francavilla al Mare, en Chieti, pero sus viñedos están más al interior: "Es difícil comprar terrenos junto al mar para plantar viñedos".

La razón que Rapino aduce para explicar la dificultad es que, como consecuencia del crecimiento del turismo en la región, los terrenos costeros se consideran inmuebles de primera para hoteles y alojamientos vacacionales, y por tanto tienen un precio elevado.

Como ocurre con todas las tendencias, hay por supuesto excepciones que las demuestran. Hace varios años, Tenuta i Fauri tomó la decisión de cultivar su Montepulciano más cerca de la costa, ya que las condiciones más cálidas permitían alcanzar la madurez; más hacia el interior, el problema era que las temperaturas empezaban a descender a finales de agosto.

Las cooperativas, un aspecto clave de la industria vinícola de los Abruzos, han tenido la suerte de poder mitigar las malas cosechas abasteciéndose de fruta de diversas zonas. La solución para hacer frente a las consecuencias del cambio climático puede estar en el sistema cooperativo.

Pruebas concretas

Según el artículo de Andrea Straccini sobre lo que él denomina "un renacimiento del hormigón", escrito para el consorcio, el aumento del número de bodegueros italianos que utilizaron el material para los recipientes de fermentación después de la Segunda Guerra Mundial fue sintomático de un impulso más amplio de modernización, señal del auge de la construcción en el país.

La llegada de los recipientes de acero inoxidable, más caros pero más fáciles de atemperar y limpiar, hizo sonar la campana fúnebre del hormigón.

Pero los informes sobre la muerte del cemento han sido muy exagerados: los recipientes de fermentación de hormigón vuelven a estar de moda en los Abruzos.

Valentina di Camillo, de Tenuta i Fauri, afirma que la vinificación con este material es difícil, pero gratificante: "Es un trabajo mucho más duro, porque no puedes controlar la temperatura, pero el resultado es un vino más expresivo con una clara identidad varietal... El hormigón no estaba de moda, pero ahora está volviendo".

Una de las principales ventajas del hormigón es su porosidad, que permite un cierto intercambio de oxígeno que puede ayudar a "suavizar" la estructura del vino de la misma manera que lo haría una estancia en roble, pero sin la introducción de aromas adicionales, como la vainilla y el cedro. Otro factor es su gran inercia térmica, lo que significa que mantienen temperaturas estables.

Aunque las bodegas rara vez lo mencionen, el hormigón también suele ser notablemente más barato que el acero inoxidable o el roble.

Ni tan romántico como el roble, ni tan deslumbrantemente moderno como el acero, el hormigón es una opción vinícola práctica que está disfrutando de una nueva vida en los Abruzos.

¿Qué han hecho los romanos por nosotros?

En marcado contraste con la estética brutalista de la mayoría de los recipientes de hormigón, Vinum Hadrianum, con sede en Atri, ciudad de la provincia de Teramo situada en lo alto de una colina, ha optado por un enfoque más clásico.

Las vasijas de terracota, denominadas "ánforas" aunque técnicamente no lo son por carecer de base puntiaguda y asas, pueden tener un volumen de hasta 750 litros. No tienen revestimiento interior, lo que significa que el vino, tras una fermentación inicial en acero inoxidable, está en contacto directo con la vasija. En palabras de un portavoz de la marca: "Es un ciclo natural: las vides crecen en la arcilla y los vinos vuelven a la arcilla".

El portavoz explicó que la distintiva forma redonda de los recipientes se debe principalmente a que son "fáciles de limpiar", más que a que ofrezcan alguna ventaja particular para el envejecimiento del vino (aunque el borde ancho aumentará el contacto del oxígeno con el vino, lo que, junto con las prácticas de baja intervención de la bodega, explica la acidez volátil que se encuentra en algunos de los vinos).

Las ventajas de utilizar ánforas en la elaboración del vino, sobre todo tras una primera fermentación en acero, son quizás discutibles (el mayor tiempo que pasa en el recipiente cualquiera de los vinos de Vinum Hadrianum es de tres meses), pero es interesante desde el punto de vista del marketing la forma en que Hadrianum utiliza la historia romana de la zona para construir su marca.

Los vinos de Vinum Hadrianum, como Naevia (Pecorino) y Publicius (Cerasuolo d'Abruzzo), llevan el nombre de familias de la antigua Roma de la zona de Atri. Cada botella lleva grabada la imagen de una moneda antigua, descubierta en la zona y expuesta en las oficinas de Vinum Hadrianum. El vino natural no es del gusto de todos, pero es más agradable que los brebajes de hierbas y especias que bebían los romanos.

Por extraño que parezca, el próximo estreno de Gladiator 2 , de Ridley Scott, podría estimular el interés de los consumidores por estos vinos. Tras el estreno de la epopeya original de espadas y sandalias en 2000, se produjo un aumento meteórico del número de personas que decidieron estudiar clásicas. Con la esperada secuela que se estrenará el año que viene, cabe prever un auge similar del interés por la historia de la Antigua Roma, lo que significa que los consumidores buscarán productos de temática clásica; quién puede decir que el vino no se beneficie de lo que podríamos denominar preventivamente "el efecto Gladiator 2 ". Al fin y al cabo, un sestercio es un denario.

El potencial del pecorino

Aunque su botella de Tesco Finest de 7 libras pueda sugerir lo contrario, el pecorino tiene un coste. Un portavoz de Pasetti reveló la asombrosa disparidad de precios entre las distintas variedades de uva de la región: una tonelada de Trebbiano cuesta 40 €, la misma cantidad de uvas de Montepulciano, 50 €, pero el precio del Pecorino empequeñece a ambos, con 120 € por tonelada.

Desde luego, no es barata y, como ya se ha dicho, su precocidad trae problemas en el viñedo, pero el uso de esta uva tiene grandes ventajas.

Cuando se les pregunta por qué creen que el pecorino ha ganado popularidad en los últimos 20 años, la mayoría de los productores citan la acidez y los frescos aromas cítricos del vino resultante. Otra cosa es que sea realmente de Abruzos; un portavoz de Terzini afirma que la uva procede de las Marcas, vecinas de Abruzos.

Pero más allá de estos vinos tranquilos, limpios y esbeltos, la uva también muestra aptitudes para elaborar espumosos y naranjas.

En lo que se refiere a los bollicinos, el pecorino puede utilizarse tanto para elaborar vinos monovarietales como en mezclas con otras variedades, como las especialidades abruzzesas Trebbiano y Cococciola, así como las de otras regiones, como la calabresa Montonico y la Passerina, originaria de Las Marcas.

En estos espumosos, tanto de tanque como de método tradicional, el Pecorino añade una columna vertebral de acidez que teóricamente les da un buen grado de potencial de envejecimiento, aunque el espumoso más antiguo probado, Legonziano Metodo Classico Brut 2020, era demasiado joven para ponerlo a prueba.

En lo que respecta a los vinos de naranja, el Pecorino de contacto con la piel probablemente no convenza a los detractores, pero para los aficionados a este estilo, merece la pena buscarlo por su intensidad aromática y sus sutiles taninos.

El Cerasuolo en la cima

No debe confundirse con el Cerasuolo di Vittoria de Sicilia, el Cerasuolo d'Abruzzo ("cerasuolo" es una referencia a las cerezas) es, según se mire, un rosado oscuro o un tinto claro elaborado con uvas Montepulciano que se sirve mejor tras una breve refrigeración.

El Cerasuolo nació como un subproducto del Montepulciano d'Abruzzo, que se desangraba del mosto para aumentar la concentración del vino tinto. Poco a poco, este vino "saignée" empezó a ser apreciado como un estilo propio, y los productores empezaron a cultivar fruta expresamente para su producción. En 2010, el Cerasuolo d'Abruzzo obtuvo la DOC.

En una clase magistral sobre esta especialidad de los Abruzos, el aficionado italiano al vino y corresponsal de db Filippo Bartolotta explicó: "A los productores les costaba venderlo [el Cerasuolo d'Abruzzo] porque era demasiado pesado para el pescado y demasiado ligero para la carne... ¡La gente suele decir que el Cerasuolo es un Montepulciano que no triunfó!".

Bartolotta también comentó que Fausto Albanesi, ingeniero de formación de Torre dei Beati, describió el estilo como "masoquista" desde el punto de vista de la elaboración del vino, debido a lo difícil que es conseguir consistencia. Afortunadamente para el bebedor, el Cerasuolo d'Abruzzo de Torre dei Beati es un puro placer, una delicia de cereza roja rubí, ciruela y flores azules en la copa.

El envejecimiento del Cerasuolo d'Abruzzo tampoco está fuera de toda posibilidad. Bartolotta señaló que "ligereza no es necesariamente falta de intensidad" y citó 2013 como una añada que ha aguantado especialmente bien.

Pero el Cerasuolo d'Abruzzo es un vino que sufre una crisis de identidad.

El punto de fricción es la comercialización del Cerasuolo como rosado. Tenuta i Fauri vende su Cerasuolo d'Abruzzo en una botella de vidrio verde, una decisión consciente para evitar el envase transparente que suele utilizarse para el vino rosado. Sin embargo, Camillo explica que, a petición de los importadores, las etiquetas de las botellas destinadas al mercado estadounidense llevan una pegatina explicativa adicional en la que se puede leer: "Curtido por fuera, rosado por dentro".

El color de algunas de las expresiones más oscuras es el que cabría esperar de un tinto de climas más fríos, no de un rosado, y para una base de consumidores obsesionada con el plonk provenzal de color rosa pálido, puede ser un tono (o varios) demasiado lejano para ser considerado de la misma categoría. El camino de menor resistencia podría ser promover el Cerasuolo d'Abruzzo como un estilo propio. Rapino está de acuerdo: "Yo no vendo mi Cerasuolo como un rosado, ¡lo vendo como un tinto frío!".

Únete al lado luminoso

Un poco más lejos en el espectro de los vinos tintos, el otro estilo digno de consideración es el más ligero Montepulciano d'Abruzzo.

Bartolotta mencionó que había considerado hacer su clase magistral sobre el Montepulciano d'Abruzzo ligero como la segunda parte de su clase sobre el Cerasuolo d'Abruzzo, y ciertamente hay un grado de continuidad cuando se degustan estos dos estilos, oficialmente designados como separados, uno al lado del otro. Reflejando su anterior clase magistral, llegó a bromear diciendo que "¡Montepulciano d'Abruzzo es un Cerasuolo que no lo consiguió!".

Parte del impulso a favor de un Montepulciano más ligero se debe a la creciente oposición a los grandes y atrevidos vinos Parkerizados "Schwarzenegger", como los llama Bartolotta.

Utilizando una metáfora empleada por Bartolotta, ¿qué ocurre cuando se entrena a esta uva de piel gruesa como un atleta, en lugar de como un culturista?

Los resultados pueden variar considerablemente. Las decisiones sobre qué clon de Montepulciano utilizar (el R7 es una opción popular para este estilo más ligero, debido a su piel más fina), si plantar sobre arcilla, arena o piedras, y si se opta por la maceración carbónica y/o la maduración en roble alterarán profundamente lo que acaba en la botella. El atributo constante entre la ecléctica selección de Bartolotta fue la accesibilidad.

Se podría especular que, dado que las estaciones de crecimiento son cada vez más calurosas, podríamos asistir a un nuevo aumento de la altitud de plantación permitida para la DOC Montepulciano d'Abruzzo, especialmente en los viñedos orientados al sur.

Mañana, ¡el mundo!

Un aspecto sorprendente de Abruzzo Wine Experience fue lo increíblemente internacional que era, con la asistencia de grandes contingentes de medios de comunicación norteamericanos y de Asia oriental, además de abundantes europeos.

Sólo por eso, está claro que los Abruzos tienen serias ambiciones exportadoras. De hecho, el valor de las exportaciones de vino abruzzés el año pasado superó los 225 millones de euros, un 10% por encima de la cifra de 2o21, un impulso muy necesario tras la pandemia.

Los cinco mercados de exportación más valiosos para los vinos de la región, a los que van a parar el 60% de todas las exportaciones de vino de los Abruzos, son, en orden descendente: Alemania, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Reino Unido.

El año pasado, el mercado francés de estos vinos aumentó un asombroso 57%, mientras que el austriaco se disparó un no menos impresionante 53%.

Aunque el crecimiento en Asia fue más moderado, con un aumento del 19% en Japón, del 25% en Corea del Sur y un ligero retroceso del -2% en China, está claro que los Abruzos son un nombre cada vez más reconocido en estos mercados.

Algunos productores también se dirigen conscientemente a mercados vitivinícolas menos establecidos.

Un portavoz de Vignamadre Famiglia di Carlo afirmó que la empresa había obtenido "resultados prometedores" en Sri Lanka y Brasil.

Atribuyó el éxito en este último aspecto en parte al gran número de personas de ascendencia italiana que viven allí. En cuanto al primero, dijo: "Sri Lanka es un mercado absolutamente nuevo: enviamos allí nuestro primer cargamento hace un mes, y aún no sabemos qué prefieren o no".

El secreto del éxito en el extranjero podría residir, según el portavoz, en impulsar los vinos con un toque dulce: "Creo que los vinos más accesibles con un poco más de azúcar residual pueden abrir el mercado".

Sea como fuere, está claro que los Abruzos están decididos a convertirse en una potencia vinícola capaz de competir con sus vecinos del norte.

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