专访｜Charles Heidsieck的起死回生之路

近日，db杂志有幸采访了Charles Heidsieck的执行总裁Stephen Leroux，得以一窥这一就在几年前似乎已被人完全遗忘的老牌香槟名庄近几年的复苏秘诀以及他力挽狂澜起死回生背后的艰辛历程。

坐在面前的Stephen Leroux身着黑色西装，一头飘逸金发，举止偶尔略带孩子气，出于一半苏格兰血统而说着毫无法国口音的英文，这一切都使他看起来更像是位英国绅士而非Charles Heidsieck这一著名香槟品牌的执行总裁。

“那时候，销售下跌了90%，品牌陷入昏昏沉睡的状态，整个公司在一片绝望之中。将这一切扭转乾坤可谓是我迄今为止做过的最困难的事。” 他开门见山、直言不讳地说起自己在2013年加入Heidsieck时的情景。

只在1986年，Heidsieck还是和凯歌（Veuve Clicquot）一样盛名在上的高端香槟品牌，却在近几年前一落千丈、无人问津。对此，Leroux直白地将其归咎于当时业主Rémy Cointreau更注重利润丰厚的烈酒领域而在Heidsieck上长期疏于管理投资的结果。“拥有一个香槟品牌对他们而言只是皇冠上的一颗装饰珠宝。但香槟酿造所需的各种设备以及漫长的陈年过程都是不小的投资，所以到2011年时Charles Heidsieck几乎已经奄奄一息。”

所幸在2011年，由Christopher Descours经营的法国著名奢侈品公司EPI以3.45亿英镑的价格买下了Heidsieck，从而为其注入新的生机。“现在，以我们的规模，销售正在直线上升，但和80年代的盛况相比，还是差了一大截。”

Leroux称，品牌近期的成功秘诀在于它主要由家族公司主导的独立代理。我则更为好奇究竟为何有着显赫履历和成绩的他（Leroux在2013年加入Heidsieck前于Bollinger担任市场总监达五年，其后又在Louis Roederer任出口经理一年），会选择在那种末日时刻跳上这艘似乎注定要沉没的贼船。

“我不是个自虐者，当然我为其香槟的品质所深深吸引，但这是一个人生中不可多得的机会，能够重新从零开始建立一个品牌并在其历史上留下重大的影响。”他不无兴奋地说。但即便对身经百战的他而言，Heidsieck手头的任务仍是个棘手的烫山芋。他坦承，“一开始，在我终于意识到问题有多严重时，我的确有些惊慌失措。整个代理销售已毫无生机，客户也已完全将我们遗忘，局面着实让人胆战心惊。”

他迅速开始将品牌重新定位为“正宗的奢侈产品”并将其附上相应的奢侈品高价以控制损失、管理危机。“在我加入公司的时候，所有的侍酒师已完全遗忘了我们的品牌。这些新生代的年轻侍酒师对Charles Heidsieck其人以及产品一无所知。” 因此，Leroux将重现Charles Heidsieck并将其产品推上伦敦各大高端场所的杯卖酒单视为首要任务。

当然和凯歌或者酩悦相比，Heidsieck的产量仅有区区一百万瓶不到。但现在它已跻身Oblix in The Shard, China Tang at The Dorchester以及位于Fitzrovia的米其林星级饭店Dabbous等高端场所，并开始现身于西伦敦的Hurlingham Club，Jamie Oliver’s Fifteen in Old Street 以及英国国家歌剧院。Leroux还同美国Michael Mondavi的Folio Fine Wine Partners以及英国的Liberty Wines等达成了主要面向业内销售的代理协议。据Leroux称，整个品牌自2011年以来销量增长了300%。而在提到品牌创始人Charles Heidsieck本人的故事时，他更是整个人都为之一振。

“他是个疯狂的企业家。在美国南北战争期间由于企图在阿拉巴马的Mobile港口走私棉花而被投入路易斯安那的监狱。然后他又被怀疑是法国政府的间谍而被捕，激起了所谓的‘Heidsieck事件’，但最终被林肯释放。”

然而，抛开以上种种传奇不讲，在使香槟于美国大受欢迎，尤其是其自身品牌大举成功上，Heidsieck却功不可没。他逐渐被人称为“香槟查理”而成为纽约高端社会晚宴舞会的座上常客，成为葡萄酒行业的第一位名人。

尽管Charles Heidsieck在美国销售强劲，法国仍是其第一市场，英国其次。但Leroux有意要借用Charles Heidsieck本人故事的魅力在美国市场促进销售。“美国的太太小姐们爱极了香槟查理的故事，尤其是在1989年休格兰特主演了他的传记片之后。” 他说，并透露品牌一直以来都有重新恢复大受欢迎却在1995年之后暂停的“香槟查理”酒款的打算。

虽然Leroux对酒款重新发布的具体时间绝口不提，却一再确认这款恰能反应Charles Heidsieck特立独行精神的酒款（为一款不受任何规矩限制的年份香槟，每年的混合调配成分比例都不相同）必定会重返市场。“香槟查理的回归只是一个时间问题。现在我们要做的就是好好行动起来，重振品牌雄风。” 他坦言，并指出这一等待可能还要起码五年，甚至十年之久。

与此同时，Leroux还计划从现时在Heidsieck酒窖中沉睡的陈年酒款中调配出一款新品牌发布（Heidsieck其实早在90年代末期就先于唐培里侬提出了oenothèque酒款的概念）。“我们的酒窖里还有好些绝佳的‘香槟查理’旧年份，我们可以以另一个名字将其重新发布，投入市场。”

Charles Heidsieck的另一个特别卖点就是它的旗舰款Brut Reserve中陈酒使用的超高比例（大量采用来自200多余款平均年龄达10年左后的陈酒调配，陈酒占最后酒款的40%之多）。然后，酒款在发布前再次在酒泥上陈年5年（比一般的无年份香槟都要久得多），因而充分展现其经典的馥郁浓厚以及牛油吐司面包和榛子等口味。因此，考虑到Brut Reserve所用的基酒以及所经历的所有陈年时间成本，每瓶42英镑（约合人民币367元）的价格实在是物超所值。

另外，品牌对这款Brut Reserve质量的重视程度，甚至使它在2002年如此一个品质杰出的年份，竟然没有发放2002年份香槟，反而选择用这些上等年份的最好葡萄来补充酒窖中的基酒储备。“我们希望消费者用这款Brut Reserve来评判Heidsieck，所以它的品质是重中之重。”Leroux说。情理之中，Charles Heidsieck的年份香槟和桃红香槟也只占整个Heidsieck香槟产量的4%。

至于Heidsieck的前景，Leroux有意通过赞助诸多航海比赛来复兴品牌与航海间的联系。他也同样希望能应市场需求，发布更多年份香槟以及半瓶装和magnum（1.5L）装酒款。目前，他正试图寻找新的途径为品牌的高端白中白酒款Blancs de Millenaires重新定位。这一酒款的1995年份现在仍在市场上以130英镑（约合人民币1137元）销售。

“它已面市8年却卖得不怎么好，”Leroux坦承，并暗示一款新的Blancs de Millenaires将会在明年发布上市。但它并不会是1996年份，因为酒窖总管Cyril Brun认为那还没有完全完备。“1996年份还没有进入他想要达到的状态，我们也很可能永远都不会将其发布。”Leroux透露。在这个年份香槟泛滥，一切以利润至上的年代，这一番措辞反而让人为之一振并深感敬意。

无论经历多少坎坷和风雨，Charles Heidsieck却始终不屈不挠地以保证品质为核心，也希望这一番大起大落、九死一生之后Charles Heidsieck能一如既往地在Leroux的带领下以其毫不逊色的品质越走越远。