バローロの「先見の明」ラッティ-変化と継続の研究

ピエトロ・ラッティが父レナートから家族経営のワイナリーを引き継いだとき、彼はバローロの先見の明と称賛された男の足跡をたどることになった。継続はラッティの遺産を永続させる重要な要素だが、変化もまたその一部である。リチャード・ウッダードがレポートする。

ピエトロ・ラッティは、1988年に父レナートの死去に伴い、20歳でピエモンテの家業であるワイン業界に入った。ラッティのワイン王朝は最近のもので、第二次世界大戦が終わるまでは医者と獣医の家系だったが、レナートがそれを一変させた。彼はブラジルでチンザノと共に10年を過ごした後、バローロ造りの夢を実現するために故郷に戻り、貯金をはたいてラ・モッラのアヌンツィアータに0.5ヘクタールのブドウ畑を作った。

「私の父は、1960年代から1970年代にかけてのイタリアワインのルネッサンス期において、バローロの先見の明を持った人物として知られていました」とピエトロは言う。「彼はブルゴーニュに行き、ピエモンテですでに行われていた単一畑のコンセプトを目にした。

"彼はこう言った。"我々は（畑の）名前を使い、他の畑とは別に醸造し、瓶詰めする必要がある"レナート・ラッティが作成した詳細な地図には、170以上のブドウ畑が記載されていた。哲学的なレベルでは、彼は渋みからエレガンスへのスタイルの転換に重要な役割を果たした。

若きピエトロにとって、継続すること、そして父の遺産を維持することが第一の原動力であった。しかし、それ以来数十年の間に、あるものは強制的に、またあるものは彼自身の意識的な決断の結果として、変化が訪れた。

ピエトロがこの仕事を始めた頃、ラッティのブドウの80％は買いブドウだった。しかし、バローロ・ボーイズ・ムーブメントが生産者をワイン生産者に変えたため、その供給の多くが途絶えた。それ以来、ラッティは合わせて60haの畑を所有するようになり、そのうちの40ha以上がネッビオーロである。

白ワインはもうひとつの違いだ。ラッティは現在、シャルドネとソーヴィニヨン・ブランを生産しており、前者はドリアーニの西向きで標高の高い（600m）区画から、後者はモンフェッラートの温暖だが北向きの区画から調達している。「私たちはソーヴィニヨン・ブランとシャルドネに良いクローンを持っていますが、ピエモンテにはクローンを凌駕するような強い個性があります」とピエトロは言う。

2020年にトルトーナ近郊のサレッツァーノに取得した2ヘクタールの畑のティモラッソだ。ピエトロによれば、畑を買うのは簡単だが、価格は常に上昇しているという。

「私たちは、このワインをとてもとても興味深いものだと感じています。「ティモラッソはとても抵抗力があり、強く、頑固だ。ティモラッソはとても抵抗力があり、強く、頑固だ。でも、とても万能で、遊ぶこともできる。場所が遠いという問題がある。アスティはバローロの畑からは35kmほど離れていますが、ここからは50kmほど離れています。ワインは好きだが、複雑で、管理しやすい場所ではないんだ」。

ラッティのビジネスの中心であるバローロシリーズに関しても、変化が起きている。ピエトロはマルケナスコのボトリングを構成する畑のブレンドに磨きをかけ、新たにリリースされた2019年ヴィンテージでは、ロッケ・デッル・アンヌンツィアータと並んで、もう1つの単一畑の表現であるセッラデナーリを追加した。

もうひとつの単一畑のワイン、コンカ2019は、2、3年後にリゼルヴァとしてリリースするために控えている。ピエトロ曰く、このワインはマルケナスコやロッケに見られるフローラルな要素が欠けていることが多い。「だから、このワインはいつも甘草のような、黒い甘草のようなワインだと言っている。

セッラデナーリとは「金のなる丘」という意味だが、その理由は誰にもよくわからない。セッラデナーリは2017年に購入した4.5haの区画で、マルケネスコにも使用されている（2018年にはその全生産量がマルケネスコにブレンドされた）。セッラデナーリは標高が高く（ロッケの300mに対して480m）、山からの涼しい風が吹き、石灰岩とともに粘土質の影響を受けているため、オークの影響を少し余分に受けても大丈夫な、より力強いワインができる。樹齢約35年のブドウの木は「美しい樹齢」だとピエトロは言う。

2019年については、「2018年と2017年は非常に飲みやすく、すぐに飲めるヴィンテージだった。私たちはこのワインをとても気に入っていたのですが、多くのレストランがこのヴィンテージのワインを避けてしまい、開店休業状態になってしまいました」。

2019年と2021年は古典的な冷涼な年、2020年と2022年は温暖な年というように、2019年から良いヴィンテージのサイクルが始まるという期待があるが、生産量が問題だ。雹、霜、春の雨、2022年の干ばつ...単発的な事象が根本的な気候変動と共謀して生産を制限している。

ピエモンテ全般、とりわけバローロでは、気候の変化が現実的な影響を及ぼしている。ブドウの木の生長サイクルが早まったことで霜の頻度が増し、雹や日焼けからブドウを守るためのネットが必要になっている。ブドウ畑での余分な作業により、人件費は40～50％増加している。

「昔は雨が多すぎた。「植え付け前とその年のうちに堆肥を入れ、土の締まりを良くし、柔らかくすることで、水が下に流れるようにしています」。湿度を逃がさないように畝間には草を生やし、日陰を増やすためにキャノピーを管理する。

台木の役割はますます重要になってきている、と彼は考えている。「過去30年間はクローンが重要視されてきた。気候変動のためにどの台木を植えるか。より深く根を張る台木......5年かかるのではなく、すぐに根を張る台木が必要なのです」。

明確な懸念材料がある一方で、プラスもあった。「父は、ヴィンテージの質は（生育期の）最後の30日間で決まると言っていた」とピエトロは振り返る。「雨量が70ミリ以下なら、品質は良い。今はもう雨は降っていない"

干ばつと気温の高騰でヨーロッパ中のワインメーカーが眠れない夜を過ごした2022年でさえ、心地よい驚きに満ちたものになった。「2022年は、ブドウの木が最初から暖かさに順応し、気温も高かった。「2022年は、ブドウの木が最初から暖かさに順応し、シーズンも長かったので、複雑さと香りとエレガンスを備えた非常に興味深いワインができた。

"私は、ブドウの木は、その一生の間だけでなく、一年の間でも、非常に強い適応力を持っていると信じている。以前の問題は腐敗で、その風味を取り除くことはできなかった。今はその逆で、日焼けや雹を避けなければならない。

「ブドウ栽培は自然に逆らっていることを忘れないでください。レジリエンスとは適応力であり、適応力は人間から生まれる......私たちは将来を少し心配している。

マルケナスコ、ロッケ・デッラヌンツィアータ、セッラデナーリの2019年リリース・バローロを含むラッティのワインは、フェルズを通じて英国で購入できる。